Строитель https://stroitel12.ru Ещё один мегасайт на WordPress Mon, 05 Nov 2018 15:49:13 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Утепление фасада пенопластом https://stroitel12.ru/uteplenie-fasada-penoplastom/ https://stroitel12.ru/uteplenie-fasada-penoplastom/#respond Mon, 05 Nov 2018 15:49:13 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2160 Продолжить чтение «Утепление фасада пенопластом»]]>
  • О плюсах и минусах утепления пенопластом фасада дома
  • Об основных этапах утепления фасадов пенопластом
  • Этап оштукатуривания фасада частного дома: инструкция
  • Материал, обладающий термоизоляционными свойствами, называется пенопластом.

    Утепление фасадов пенопластом очень распространено в строительстве частных домов.

    Мало кому неизвестно, что стенам каждого жилого дома необходимо специальное утепление. Пенопласт идеально подходит для решения такой проблемы.

    О плюсах и минусах утепления пенопластом фасада дома

    Каждому теплоизоляционному материалу свойственно иметь свои плюсы и минусы. По поводу пенопласта можно с уверенностью сказать, что он здесь не является исключением.

    К преимуществам пенопласта относятся следующие характеристики

    • Относительно невысокая стоимость
    • Устойчивость к влаге
    • Простота монтажа
    • Длительный срок эксплуатации
    • Идеальная теплопроводность
    • Необязательная пароизоляция

    К недостаткам пенопласта можно отнести повышенные показатели

    • токсичности;
    • горючести;
    • подверженности к негативному воздействию мелких грызунов.

    Как вы заметили, количество преимуществ значительно превышает число отрицательных качеств материала.

    Пенопласт отличается своей долговечностью, ему не свойственна деформация, в отличие от минеральной ваты можно не переживать за то, что он со временем собьется в комок.

    Климатические условия не способны повлиять на то, что размеры материала изменятся.

    Утеплить фасад частного дома пенопластом своими руками несложно.

    Главными условиями такой задачи являются: соблюдение основных правил по установке материала, правильный подбор и расчет расходного материала, наличие необходимых инструментов.

    Перед тем как вы отправитесь в специализированный магазин за приобретением материала, следует произвести замер площади каждой наружной стены дома.

    После чего не составит никакого труда подсчитать, какое количество листов пенопласта вам потребуется на утепление фасада дома.

    Каждый определенный случай требует к себе индивидуального подхода, поскольку этот показатель непосредственно влияет на нулевую точку, расчет которой необходимо произвести максимально правильно.

    В противном случае утепление фасада пенопластом, выполняемое своими руками, создаст вам немало хлопот.

    Если следовать рекомендациям специалистов, толщина листов пенопласта для утепления фасадов должна составлять 60 см. Кроме того, очень важно, чтобы марка пенопласта отвечала всем требованиям.

    Вернувшись к нулевой точке, следует добавить, что неправильный ее расчет может привести к скоплению сырости во внутренней части помещения.

    В результате вам вряд ли удастся избежать таких неприятностей, как образование грибка на поверхностях стен, повышенная влажность в помещении, постоянное присутствие неприятного запаха.

    Также очень важно обратить особое внимание на плотность пенопласта.

    Об основных этапах утепления фасадов пенопластом

    Самостоятельное утепление стен пенопластом осуществляется несколькими этапами: проводятся подготовительные работы.

    Устанавливается цокольный профиль, монтируется утеплитель, заделываются швы.

    Оштукатуриваются фасады.

    Наносится выравнивающий слой. Для того чтобы у вас не возникло никаких вопросов, смотрите видео в конце статьи.

    Наличие под рукой всех необходимых для утепления дома пенопластом материалов и инструментов значительно ускорит процесс работы и, несомненно, повлияет на качество результата.

    Утепление фасадов осуществляется с помощью:

    • листов пенопласта;
    • грунтовки (предназначенной для работы с наружными поверхностями);
    • специально предназначенного клеевого состава;
    • монтажной пены;
    • цокольного профиля;
    • армированной сетки;
    • шпаклевки;
    • тарельчатых дюбелей;
    • 2-х шпателей (зубчатого и гладкого);
    • перфоратора;
    • молотка;
    • уровня;
    • канцелярского ножа;
    • рулетки;
    • пластиковой тарелки, которая потребуется во время затирки поверхности.

    Утепление фасада пенопластом своими руками: подготовительный этап

    Перед тем как утеплить фасад частного дома, необходимо проведение соответствующих подготовительных работ.

    В первую очередь следует добиться чистой и ровной поверхности.

    Неровности допускаются не более 1-2 см. Для устранения больших бугорков можете воспользоваться молотком, но в этом случае потребуется удаление образовавшихся отслоений.

    После этого осуществляется грунтовка ровной очищенной поверхности. Здесь вы можете воспользоваться любым составом, предназначенным для работы с фасадом частного дома.

    При этом следует обратить внимание на то, чтобы он соответствовал типу вашей поверхности.

    Дождавшись абсолютного просыхания грунтовочной смеси, можете продолжить утепление фасада.

    Имейте в виду, что, применяя экструдированный пенополистирол для утепления дома, потребуется осуществить дополнительную подготовку материала.

    Необходимо добиться легкой шероховатости поверхностей плит.

    Для этих целей можете воспользоваться игольчатым валиком или канцелярским ножом. Именно на обработанную поверхность наносится клеевой состав.

    Цокольный профиль и его установка

    Крепление цокольного профиля обеспечит идеально ровный первый ряд листов пенопласта.

    Его следует установить еще до поклейки материала вдоль всей нижней части фасада. Также это предотвратит проникновение вредоносных грызунов. Смотрите видео в конце статьи.

    Установка металлического профиля осуществляется с помощью уровня. Для крепления следует применить дюбели 6×4 мм.

    Утепление фасада пенопластом своими руками: как правильно поклеить материал?

    Утепление фасадов при помощи пенопласта осуществляется методом его приклеивания к определенной части поверхности.

    Помимо этого, материал требует дополнительного крепления, для которого используются тарельчатые дюбели.

    Для нанесения клеевого состава на поверхность стен или плит применяется зубчатый шпатель.

    Действовать следует, отталкиваясь от оконных и дверных проемов. За счет ранее установленного цокольного профиля вы получите идеально горизонтальный нижний ряд. Последующие ряды крепятся по шахматному порядку.

    Фасад частного дома: дополнительное крепление утеплителя с помощью дюбелей и процесс обработки швов

    Данный этап работы требует правильного подхода.

    Прежде чем приступить к дополнительному креплению пенопласта, необходимо дождаться полного просыхания клеевого состава. На это потребуется примерно 1 день.

    Расположение первого дюбеля должно быть посередине плиты. Что касается последующих дюбелей, их следует расположить в углах пенопласта (смотреть видео).

    В случае образования зазоров после установки плит необходимо их устранение, таким образом вы предотвратите возникновение холодных участков.

    При наличии небольших зазоров вполне подойдет монтажная пена.

    Для устранения больших щелей следует вырезать дополнительные элементы материала и поместить их в те самые зазоры (не забыв промазать их специальным клеевым составом).

    Этап оштукатуривания фасада частного дома: инструкция

    После надежного укрепления плит, для чего применялись клей и дюбели, следует заняться оштукатуриванием поверхности.

    Специально предназначенная синтетическая армированная сетка (предварительно укрепленная) обеспечит идеальное сцепление штукатурки к гладкой поверхности стен.

    Имейте в виду, что клей, предназначенный для крепления сетки, высыхает практически мгновенно, именно поэтому действовать следует максимально быстро.

    Далее наносится штукатурка.

    Здесь вам придется следить за тем, чтобы сквозь 1-ый ее слой слегка виднелась сетка.

    Утепление фасада пенопластом своими руками технология и средняя цена

    Не дожидаясь окончательно высохшей штукатурки, требуется затирка поверхностей, в этом вам поможет наждак или специально предназначенная терка.

    Завершающий слой штукатурки.

    2-ой слой штукатурки должен имеет толщину не более 3 мм. Для его нанесения вам потребуется гладкий шпатель. После того как он окончательно просохнет, можете приступить к затирке поверхности.

    Процесс покраски фасада частного дома. Завершающим этапом работы является окраска поверхностей. Краска может быть любого вида, главное, чтобы ее предназначением были работы с наружной поверхностью. Смотрите инструкцию, содержащую все этапы работы, на видео.

    Как правильно утеплить фасад пенопластом?

    17 июн 2018

    Как быстро клеить пенопласт на стены.

    /oh:iqldvror:il:263/MARIA SUBULEAC(BOBOC) отправляет сюда бесплатный эмоджи.

    Для того чтобы отправлять тоже зайдите https://goo.gl/etH7jietoto polniy bred.

    i po stoimosti Pena budet w 10 pas doroze video dlj idiotowХерня полная этот титан я с ним работал и он сдувается как пена и Поверхность стены получается криваяДедовский старый способ то есть клейкая пеноплекса клеем самый лучшийНужно клеем пройти весь пенопласт а не ляпать как будто было жалко клея или пены.Этим мастерам нужно ИХ жил.площадь объклеять таким способом как ОНИ предлагают !!это не нужно можно быстрее и лехчия ролик сматрел 30 секундГовно.на клей,на гребёнка это весчь.даже без дюбеля.демонтаж только пилой.пена вещь,но только в ремонте.люди,читайте технологию фирмы кнауф.это они придумали.лучше ещё не перепридумали.хотя есть реальные кустарные улучшения.Видимо клей титан плохо продается , вот и пошла рекламка ,Я всеже за традиционный метод , клей , парашуты, сетка , и штукатурка пенопласта .Это плохой люди спит дышать тяжело луше брусс и кирпичи простовавсегда на монтажную пену клеил нареканий не было © 2016–2018, clr-videobee, Нарушения насайте • Правообладателям • Хотите подписаться на видео-новинки?

    Рассылка будет приходить к Вам на почту каждые 3 дня!

    Чем можно красить пенопласт на фасаде, потолке: инструкция по выбору покрытия, видео и и фото

    Чем можно красить пенопласт и для чего это необходимо?

    На эти вопросы, интересующие многих владельцев загородных домов и дач и жильцов городских высоток, мы и попробуем ответить в данной статье.

    Фото окрашенного пенопласта на фасаде здания

    Зачем

    В первую очередь давайте рассмотрим причины, по которым стоит наносить краску на пенополистирольные изделия:

    • Создание завершённого эстетичного внешнего вида.

      Если вы не приверженец белой слегка пупырчатой поверхности, то лучше создать более привлекательную отделку, радующую глаз и подходящую к окружающему интерьеру.

    Увеличенная пенополистирольная поверхность

    • Защита самого материала от враждебного воздействия окружающей среды.

      Атмосферные осадки, солнечный свет, перепады температуры, ветер и случайные механические повреждения значительно уменьшают эксплуатационный срок пенопласта.

    Вид облицовки пенопластовыми плитами без покраски

    Таким образом, можно считать, что нанесение лакокрасочных изделий – это попросту следующий шаг в отделке поверхностей полистирольными плитами.

    Но из-за особенности их структуры краска подойдёт далеко не каждая. Так что нужно внимательно подходить к вопросу, чем можно покрасить пенопласт, чтобы не навредить самому материалу?

    Выбор краски

    Сразу следует отбросить составы, содержащие кислоты. Потому что они имеют разрушительный эффект для структуры пенопласта.

    Совет: если же по каким-либо причинам у вас нет возможности воспользоваться иными составами, то следует предварительно нанести защитный слой штукатурки.

    Так вы исключите контакт вредоносных веществ с чувствительной поверхностью.

    Стоит обратиться к суспензиям на основе воды. При этом для внутренних и внешних работ лучше подходят разные её виды.

    Для внутренних работ

    Полистирол под покраску

    Чем покрасить пенопластовую плитку на потолке, секции на стенах и багеты в углах?

    Наилучшим выбором станет водоэмульсионная краска.

    В её состав входит лишь вода и полимеры, которые гарантирует следующие преимущества:

    • Низкая цена, достигаемая за счёт использования дешёвого сырья.
    • Отсутствие каких-либо токсичных или неприятных на запах испарений.

      Это необходимое требование для внутренней отделки, в особенности, если дело касается облицовки помещений, где проживают дети или аллергики.

    • Простота в обращении своими руками. Не растекается по поверхности, в случае попадания на незапланированные под покраску участки легко удаляется влажной ветошью.

    Покраска потолочной галтели из пенопласта

    • Наличие высокого показателя паронепроницаемости.

    На белые плиты полистирола лакокрасочные изделия ложатся легко, практически сразу передавая всю насыщенность своего цвета материалу.

    Так что в нанесении большого количества слоёв обычно надобности нет. Вполне достаточно одного или двух.

    Совет: во время покраски рекомендуется двигать кисть или валик всё время в одном направлении. Это поможет вам избежать появления разводов.

    Правильное нанесение краски на пенопласт валиком

    Но относительно слабая влагостойкость и прочность делают нежелательным применение водоэмульсионного раствора снаружи.

    Для внешних работ

    Чем покрасить пенопласт на фасаде?

    Для этого подойдёт суспензия, которая также в качестве основы использует воду, но вот связывающими элементами в ней выступают акрилаты.

    Утепление фасада пенопластом – мой опыт монтажника

    Это акриловая краска.

    Хоть она и имеет несколько более высокую стоимость, совокупность всех её достоинств с лихвой компенсируют каждую потраченную копейку:

    • Высокие гидроизоляционные свойства.

      Дождь и снег не смогут нанести значительного вреда, как окрашенному полистиролу, так и самой отделке.

    • Широкий ассортимент возможных цветовых решений. Кроме того, инструкция по эксплуатации позволяет легко смешивать различные цвета для получения наиболее необычных оттенков.

    Множество разнообразных оттенков

    Совет: для более качественного смешивания рекомендуется использовать специальные колерующие машины.

    К тому же они позволят в любой момент повторить полученный ранее цвет, что практически невозможно при осуществлении процесса вручную.

    Пример оборудования для колеровки

    • Высокая стойкость к высоким и низким температурам, воздействию ультрафиолетовых лучей, обветриванию и механическим повреждениям. То есть ко всем тяготам уличной жизни.
    • Хорошая эластичность.

      Что предотвращает её преждевременное растрескивание.

    • Короткий период застывания.
    • Экологическая безопасность.
    • Отсутствие склонности к произвольному возгоранию.
    • Простота эксплуатации.

    Осуществление покраски на высоте

    • Возможность последующего мытья с применением бытовой химии.

      Вы всегда сможете легко восстановить первичный облик такого покрытия.

    • Длительный эксплуатационный период. При правильном нанесении и должном уходе достигает десятка лет.

    Заключение

    В вышеизложенной статье мы разобрали, чем красить пенопласт. Основополагающим тезисом в данном вопросе служит безопасность самого материала. Так как большинство составов способно попросту его разрушить, вместо того чтобы защитить. Таким образом, наилучшим вариантом стало применение водоэмульсионной краски для внутренних работ, и акриловой – для фасадной отделки.

    Качественная покраска продлит срок эксплуатации пенопласта и улучшит его внешний вид

    Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на рассмотрение дополнительные материалы, содержащие информацию рассмотренной тематики.

    Подходите к выбору подходящей суспензии правильно, чтобы не навредить полистирольной отделке.

    1. Различные типы пенополистирола
    2. Принципы теплоизоляции фасадов с пенополистиролом
    3. Руководство по теплоизоляции с пенополистиролом с ручкой

    В XIX веке вспененный полистирол был изобретен российским химиком II.

    Острохмыслинский, но Франция, государство, которое запатентовало материал. С момента принятия патента массовое производство вспененного полистирола началось в качестве строительного материала.

    В настоящее время изоляция фасада пенополистиролом является наиболее распространенным видом теплоизоляции наружного применения. Пенополистирол был испытан и улучшен, чтобы получить название теплоизоляции глобальных фасадов.

    Эксперты советуют, чтобы пенополистирол, используемый для строительства изоляции, и отзывы владельцев частных домов с такой теплоизоляцией только усиливали их мнение.

    Различные типы пенополистирола

    На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает различные типы пенополистирола.

    Различия в способе изготовления и содержании материала:

    Давление имеет более высокую плотность (50-580 кг / м3) и наиболее часто используется в области радиоустановки. Производство этого типа означает различные обозначения строительных материалов в каждой из стран, в которых он производится (например, в России он производится ниже значений PS-1 и PS-4).

    Непроницаемый тип увеличил химические свойства, что позволило использовать его для изоляции фасада дома.

    Международный код этого типа считается вспененным полистиролом (EPS). Домашний производитель производит его с подвеской PSB (без полистирола).

    Экструдированный пенополистирол представляет собой материал, который производится так же, как и обычная пена, но когда он производится, используется технология гранулирования.

    Он получают способом смешивания гранул полистирола при высокой температуре, после чего из экструдера экструдируют раствор пены.

    Он обозначается как экструдированный полистирол (XPS). В России EPS выпускается под марками Penoplex и Technonikol XPS.

    Автоклавный полистирол не допускается для использования в изоляции фасадов, поэтому при выборе вспененного полистирола в качестве теплоизоляции этот тип материала следует учитывать.

    Принципы теплоизоляции фасадов с пенополистиролом

    На видеоизображении видна фасад с пенополистиролом.

    На сегодняшний день технология изоляции фасадов с экструдированной пенополистиролом стала довольно популярной и нашла применение в качестве теплоизолятора при строительстве почти каждого здания.

    Эта технология нагрева называется мокрым фасадом, и ее применение состоит из нескольких фаз.

    В случае изменения порядка оформления фасада или если один из классов пропущен, нет гарантии высокого качества и долговременной теплоизоляции.

    Метод закрытия с мокрым фасадом чаще всего используется для дома, построенного на шлаке, кирпиче и железобетоне.

    Процесс теплоизоляции фасадов с использованием пенополистирола должен проводиться с помощью специалиста для мониторинга конечного процесса.

    В этом случае следует отметить, что лучше прогреться в ясную погоду, но не слишком жарко.

    В противном случае, влажность, высокая температура ветра или воздуха могут повредить структуру строительного материала между строительными деталями.

    Что такое хороший пенополистирол в качестве нагревателя?

    Среди очевидных преимуществ строительных материалов следующие преимущества: снижение теплопроводности, повышенная влажность по свойствам для обжига, высокая прочность и долговечность, устойчивость к биологическим и химическим факторам, способность самозатухания, без ущерба для человеческого тела и удобство в обращении.

    Снижение теплопроводности является самым важным преимуществом любого теплоизоляционного материала, поскольку оно позволяет изоляцию фасада тончайшим полистиролом.

    Кроме того, он предлагает большой комфорт в оформлении фасада дома своими руками.

    Повышенная стойкость к влаге из вспененного полистирола позволяет высушивать до 94% материала в самых сложных условиях.

    Строительный материал может выдерживать до 50 циклов замерзания и размораживания без повреждения собственной конструкции. Это качество позволяет использовать пенополистирол в регионах с преимущественно холодными климатическими условиями.

    Конструкция из пенополистирольных плит может поддерживать теплоизоляционные свойства в течение 60-70 лет.

    На структуру материала не влияют климатические условия, он никогда не будет гнилым под воздействием мороза, дождя или солнечного света.

    Грибковые или плесневые бактерии не подвергают опасности теплоизоляцию фасада. В этом случае, в отличие от других типов нагревателей, он не подвергается обработке, которая вредна для человеческих смесей.

    Поэтому его безобидные свойства появляются, поскольку пена также используется в некоторых видах пищевых продуктов из-за отсутствия токсичности.

    Установка пластин очень проста, поскольку их легкий вес позволяет работать в полной безопасности.

    Отопление с фасадной пеной: преимущества и недостатки, основы установки

    При обработке строительных материалов они не выделяют вредных веществ и отходов, которые могут вызывать аллергию.

    Кроме того, его резка может быть выполнена с помощью соответствующего инструмента.

    Если вы думаете о том, как изолировать фасад, вам не нужно беспокоиться о его пожарной безопасности. Полистирол, используемый для изоляции, обладает свойствами медленного плавления при воздействии огня.

    Это увеличивает огнестойкость здания, строительные материалы в доме никогда не вызовут пожара.

    Руководство по теплоизоляции с пенополистиролом с ручкой

    Фасад дома должен быть изолирован в соответствии с рядом правил в определенном порядке.

    Приготовьтесь к работе, вам нужно очистить дом от грязи снаружи и удалить его с поверхностных элементов, которые создают неровности (гвозди, стержни и т. Д.).

    После этого поверхность трещин и стружки покрыта грунтовкой, например, с помощью CT-17.

    Роль вертикальных вешалок идеально подходит для капроновых шнуров. Их установка должна выполняться с интервалом 45-65 см. С помощью этой технологии довольно легко ориентироваться при установке ручного оружия рукой, а также в отдельной области, где вам нужно использовать больше клея или полистирола подстеата.

    Следует отметить, что смесь глютена должна быть замешана, сосредоточившись на том, что она будет потребляться в течение следующих 1,5 часов.

    В противном случае после истечения времени смесь станет бесполезной.

    Использование адгезивов на пенополистирольных плитах

    Существует несколько способов нанесения клея на пенопласты:

    • небольшие круги в 5 разных местах пластин;
    • тонкий слой на всей поверхности панели;
    • толстый слой в середине пластины.

    Лучший способ — использовать клей кистью, которая может легко смазывать всю поверхность панели.

    Этот метод важен только для самых однородных участков фасада.

    Сборка пенополистирола

    Размещение пенополистирольных плит осуществляется путем регулировки степени горизонтальности. С помощью этой задачи вы сможете управлять тем, что подразумевается под этим. При размещении панелей в строках чрезвычайно важно поддерживать однородность профиля ленты с использованием уровня.

    Соединительные платы должны выполняться на кирпичной основе, что означает, что в каждую строку следует вставлять только половину панели.

    Слоты могут быть герметизированы с использованием жидкого полистирола и пенопластов, в то время как использование пены следует избегать. Плиты, закрепленные на панели, регулируются для большего размера.

    Помимо клея, пенопластовые плиты должны быть закреплены специальными петлями с головными уборами. В противном случае сильные ветры могут разорвать пластину.

    Как вы знаете, ветер сильней в высоких слоях атмосферы.

    Поэтому внимание следует уделять укреплению панелей в самой высокой части здания.

    С четвертого по пятый этаж к одной плите должен быть прикреплен пенополистирол с 6-7 барабанами. Повернув дюбели с помощью клея, вы можете приступить к упрочнению фасада здания.

    Усиление листового металла из полистирола производится с использованием стекловолоконной фасадной пленки с плотностью не менее 150 г / м2.

    Стены затвердевают жесткими сетками, а усиление углов, арок и склонов может быть выполнено с сетью с ограниченной плотностью.

    При укреплении декоративных элементов можно использовать профильный угол.

    Гипсовые работы производятся на основе полимерных смесей, которые сохраняют устойчивость к атмосферным и климатическим воздействиям.

    Вы можете найти более подробную информацию об установке расширенного полистирола на видео.

    Теплоизоляция здания является одним из наиболее эффективных способов оптимизации работы системы отопления и кондиционирования воздуха для повышения комфорта жилых помещений. И это стены, которые представляют собой важную часть потерь тепла.

    О нагревании стен 

    Для изоляции стен используйте две технологии: вентилируемый и мокрый фасад.

    В дополнение к оптимизации работы системы отопления и экономии энергии для существующих зданий изоляция фасада позволяет снизить стоимость строительства нового дома: 

    1. Сохранение строительных материалов.

      Например, для реализации стандартных показателей теплопроводности обычная стена требует большинства областей толщины более 50 см. Использование нагрева снижает эту скорость и, таким образом, уменьшает расход и строит кирпичи.

    2. Экономия времени и затраты на установку внешних стен (отопление происходит быстрее и дешевле).
    3. Экономия в Фонде.

      Уменьшение веса стен позволяет использовать более легкие фундаменты, что означает сокращение количества всех видов работ и потребления материалов. 

    Какие нагреватели используются

    Технология такого типа изоляции построена на многослойном устройстве "termokubice", основанный на нагревателе (пена или твердый слой из минеральной ваты), установка и фасад выполняются с помощью растворов.

    Речь идет об использовании решений и определении технологии — "мокрый фасад", Пенопласт и минеральная вата характеризуются различиями в газопроницаемости и гигроскопичности.

    Как изолировать фасад дома с помощью полистирола своими руками — технология

    Поэтому они используются для различных фасадных материалов.

    Пенопласт не установлен на стенах "дыхание" материалы.

    Это предотвращает естественную циркуляцию воздуха между комнатой и снаружи, поэтому не используйте ее. Это особенно актуально для деревянных домов, которые, если они изолированы, используют стены и минеральную вату (хотя передняя крышка обычно изготавливается из блочного дома или подражания дерева в эстетику бревенчатого дома). 

    Преимущества и недостатки пенопласта 

    Полистирол (один из видов пластиковой пены) наиболее часто используется из всей линии изоляции стен.

    С более высокими механическими нагрузками и влажностью его можно изменить с помощью экструдированного пенополистирола (другая технология из того же сырья). 

    Преимущества обычной пластиковой пены включают: 

    • низкая стоимость;
    • один из самых низких коэффициентов теплопроводности;
    • низкое поглощение воды (не более 4% при полном погружении в воду);
    • устойчивость к биологическим разрушающим факторам (грибы, плесени);
    • легкость установки и установки. 

    Недостатком пены является, по существу, горючесть.

    Это не означает, что его можно игнорировать, но некоторые его типы способны поддерживать сгорание, одновременно выделяя токсичные пары. Поэтому для изоляции фасадов необходимо выбирать модификации с помощью горящих тормозов.

    Следует также отметить, что полистирольный фасад имеет полностью герметичную штукатурку и не имеет контакта с воздухом, и из уроков физики мы знаем, что он не должен загораться, если он не контактирует с воздухом. Даже в пене мышей можно выровнять, но в этом случае это мешает основанию и слою штукатурки.

    Структура и этапы работы

    На видео показана установка гипсовой системы Ceresit, изоляция фасада пенополистиролом.

    Технология мокрого фасада состоит из следующих этапов: 

    • подготовка поверхностей;
    • фиксация пены на стене с помощью клеящего раствора и дюбелей;
    • установка углов и арматурных сетей;
    • декоративные отделочные работы; 
    • установка декоративных элементов (если это предусмотрено проектом);
    • раскраска

    Подготовка поверхности стен

    Это обязательный этап для всех отделочных работ. Необходимо удалить все посторонние предметы с фасада (установки, рекламные сани, соединения, инженерные коммуникации,

    п). Удалите из подоконников, грилей, жалюзи, известий и вершин. Окрашенные стены должны быть очищены от краски, оштукатурены — проверьте на распад. Совместите поверхность — чтобы уменьшить выступающую циркуляцию, восстановить утолщенные и растворенные части. Очистите грязь, масляные пятна, следы ржавчины.

    Если плесень затронута, обработайте ее специальными растворами.
    Важно! Ремонт трещин на фасаде путем ремонта соединений. Технология зависит от материала стен и характера ошибок (это особая тема). Подготовка фасада.

    Для необработанных материалов используйте проникающее покрытие для плотно-бетонного контакта. Это улучшит сцепление стены. 

    Установка изоляции 

    Необходимо установить нижний уровень первой линии. Он должен находиться под полом первого этажа — в подвале. Уровень избит по всему периметру, так что он сходится к одной точке.
    В этой строке добавляется стартовая строка. Он поддерживает первый тип пены при скольжении вниз во время установки клеевого раствора и перед прикреплением дюбельных пластин.

    Компенсирующие зазоры для теплового расширения должны быть оставлены между отдельными линиями полосы. 

    Затем устанавливается первый тип пены. Если стена плоская, а разность высот отдельных частей не превышает 5 мм, клейкий раствор наносится на всю поверхность нижней поверхности листа и выравнивается скребковым шпателем. Для неровных стенок клей наносят полосой по периметру и точно на оставшуюся часть листа.

    Толщина слоя должна быть больше разницы высот вдоль поверхности стенки. Затем листы прикрепляются к фасаду и выравниваются друг с другом вдоль вертикального и горизонтального уровня (разница в высоте на пересечениях не более 3 мм). 

    Избыток клея, который поступает на шов и конец, удаляется. Время подготовки клея к его использованию определяется инструкциями изготовителя. На концах нагревательной плиты они должны быть как можно ближе друг к другу.

    Лучше всего использовать пенопласт с профилированным концом — он уменьшает потери тепла через шов. Второй ряд пены устанавливается сначала смещением (обычно плита пола, но не менее 200 мм). Те же условия выполняются при открытии отверстий дверей и окон. Через три дня после облицовочной пены фасада плита нагревателя дополнительно закрепляется на анкерных крышках (один посередине, а другой по периметру, но не менее 5 на листе, с дополнительной армировкой в ​​углах окна и дверном проеме).

    Тип самого дюбеля определяет характер материала фасада.

    армирование

    Для предотвращения трещин в декоративной отделке используются перфорированные углы и армированные стекловолокном сетки. Он прикрепляется к поверхности изоляции с помощью адгезивного раствора, чтобы слой был на высоте не менее 2 мм. Этот слой выравнивается и после схватывания (но еще не высушенного) — полируется.

    Прикрепление декоративных элементов

    Если в проекте предусмотрены декоративные элементы окна, двери или разделительной ленты, то они усилены и закреплены, а также пенополистирол, а второй слой.

    Использование текстурированной штукатурки и покраски

    Для отделки можно использовать обычную фасадную штукатурку и пост-окрашивание, или сразу же можно использовать цветной раствор. 
    Вы можете использовать декоративные типы штукатурки (кора, ягненок и т. Д.),

    и т.д.).
    Способ применения зависит от типа штукатурки и производителя. 

    Условия работы

    Все работы, связанные с использованием строительных смесей, должны проводиться при температуре не менее + 5 ° C (рекомендуемый интервал 15-25 ° C). Если вы закончите работу до холодной погоды, вам не обязательно, тогда вам нужно отложить фасад "консервировать", Основным врагом полистирола является солнечный ультрафиолет. Поэтому он должен быть покрыт легкой полиэтиленовой фольгой или слоем клея с сеткой (в последнем случае требуется дополнительная температура). 

    Уход и техническое обслуживание

    Уход и ремонт не отличаются от обычных окрашенных и окрашенных фасадов. Современные фасадные краски хорошо вымыты и очищены от грязи. Трещины закрыты репаративными растворами, аналогичными составу на базовом слое, и применяется новый слой краски и краски.

    ]]>
    https://stroitel12.ru/uteplenie-fasada-penoplastom/feed/ 0
    Утепление дома эковатой https://stroitel12.ru/uteplenie-doma-jekovatoj/ https://stroitel12.ru/uteplenie-doma-jekovatoj/#respond Mon, 05 Nov 2018 13:53:12 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2159 Продолжить чтение «Утепление дома эковатой»]]>

    Изоляция грунта является необходимой мерой, чтобы сделать дом теплым, комфортным и комфортным для проживания.

    Основные особенности ecowools.

    Задача теплоизоляции грунта должна не только оставить холодный воздух в доме, но и не извлекать из него теплый воздух.

    Потеря тепла через неотапливаемое давление составляет до 40% от всех видов потерь тепла.

    Не существует универсального материала для нагрева почвы: каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные свойства.

    Эковата или целлюлозная вата — материал, который стал более распространенным на постсоветском пространстве с 1990-х годов.

    Ингредиенты:

    • Вторичная целлюлоза — 81%.

      Вторичная макулатура, опилки и другие древесные отходы могут использоваться в качестве сырья;

    • Борная кислота — 12%, антисептик, обеспечивает защиту материала от разрушения бактерий и грызунов;
    • Borax — 7% негорючий, обеспечивает пожаробезопасность.

    Сухой метод укладки экула

    Этот метод укладки является наиболее приемлемым для изоляции пола.

    Основные этапы

    Схема отопления деревянного пола.

    Если в доме уже есть бетонная грубая почва, она водонепроницаема.

    Материал может служить в качестве рубероида, полиэтиленовой пленки. После этого установлены флаги. Расстояние между ними должно составлять 60 см, что соответствует размеру брикетов ecowool. Если нет бетонного дна, а бревна расположены на рабочих местах, они ниже внизу с досками или фанерой, чтобы создать коробку для ecowool. В обоих случаях существует экологическая мешка между флагами, поэтому груза не будет.

    Изолирует брикет, заливают содержимое в контейнер и смешивают с смесителем.

    Количество материала увеличивается в несколько раз. Отверстия и подложки смачиваются водой из распылителя. Это обеспечивает адгезию к экологическим элементам, которые улучшают теплоизоляцию. Свободная масса заполняется между флагами, которые немного выше его уровня. Затем масса конденсируется. Если толщина изоляции значительна, ее следует покрыть плотно уплотняющими слоями. Не затягивайте плотно, так как в этом случае теплоизоляция неэффективна.

    Поверхность эвола должна быть смочена пистолетом.

    В mohol ecowool структура меняется, образуется плотный поверхностный слой. Ecowool практически не содержит летучих ингредиентов, но для предотвращения напыления через дно пола необходимо установить парозащитную пленку или геотекстиль перед нанесением. Рекомендуемая толщина слоя эковаты составляет не менее 15 см зимой при температуре воздуха -20 ° С.

    Для областей с более низкой температурой толщина слоя должна быть увеличена на 1 см на уровень.

    Преимущества метода:

    • работа может проводиться при любой температуре;
    • Вы можете сделать это сами.

    недостатки:

    • труд трудный;
    • Необходимо работать в респираторе.

    Процедура распыления или продувки

    Для обогрева таким образом необходима команда экспертов и дорогостоящее оборудование.

    Пространство между флагами находится в сухом состоянии, рассеянном с экологической системой.

    Отопление дома с экологической шерстью: режимы и оттенки

    Масса вводится под давлением до тех пор, пока она не заполнит все пространство. Материал слишком взорван, так как он будет позже решен. Этот метод эффективен для обогрева старых полов. Достаточно разобрать больше пластин и вставить напорные трубы. Метод инъекции незаменим в случаях, когда требуется изолирование труднодоступных мест. Используйте мембранные мешки для хранения материала. В процессе продувки они создают теплоизоляционный контур.

    Преимущества метода:

    • обеспечивается высокое качество теплоизоляции;
    • сохранить материал.

    недостатки:

    • работа стоит дорого;
    • это невозможно сделать в одиночку.

    Ecowool имеет отличные возможности.

    Сохраняется на всю жизнь:

    • низкая теплопроводность;
    • отличное звукопоглощение;
    • когда контакт с металлом не вызывает коррозии;
    • из-за его низкой плотности, не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции;
    • не разрушайте влагу;
    • материал «дышит» и, таким образом, создает здоровый микроклимат в космосе.

    Ecowool — это экологически чистый материал, который не вредит здоровью человека.

    ОТВЕТ НА ВОПРОС

    Как организовать «пирожную» стену дома, если вы согреете ее с помощью эковаты?

    Пар в комнате всегда проходит через закрытую структуру. И здесь важно выбрать материалы для организации стены, чтобы следовать следующему правилу: слои с большей устойчивостью к паропроницаемости должны быть размещены на внутренней стороне стены.

    Паропроницаемость конструкции многослойной стены должна быть увеличена изнутри наружу.

    Для оценки проницаемости паров из разных материалов используется так называемый специальный коэффициент пара. Чем выше паропроницаемость материала, тем больше этот коэффициент. Ecowool состоит из целлюлозных волокон и, следовательно, как дерево, не только поглощает, но и быстро сопротивляется этой влаге.

    Принимая во внимание правила, установленные для организации «пирожных» стен и исходя из их собственных природных свойств целлюлозных волокон EKOVATA, вы можете построить дом на рамочной технологии без изоляции пленки.

    Как воспламеняемость экула? Я хочу нагреть чердак, выбирать между экуолой, глиной и минеральной ватой.

    Добрый день!

    Для изоляции мансарды эковата идеальна. Грючи — это G2, но из практики Эковата огонь намного сильнее, чем минеральная вата. Видео сравнительные тесты представлены в разделе «Характеристики».

    Клейдит как таковая изоляция не рекомендуется, поскольку она тяжелая и имеет высокую воздухопроницаемость, т. Е.

    Нужно ли устанавливать изоспан сверху и снизу, когда потолок изолирован?

    При изоляции потолка в виде эко-шерсти в доме паровой барьер не нужен. 
    Если трещины в потолке или на чердаке ветра сдуваются, и вы обеспокоены тем, что он будет раздуваться, ни один дыхательный материал не может быть помещен (крафт-бумага, агрил и т. Д.). 

    Как организовать «пирожную» стену дома, если вы согреете ее с помощью эковаты?

    Пар в комнате всегда проходит через закрытую структуру.

    И здесь важно выбрать материалы для организации стены, чтобы следовать следующему правилу: слои с большей устойчивостью к паропроницаемости должны быть размещены на внутренней стороне стены.

    Паропроницаемость конструкции многослойной стены должна быть увеличена изнутри наружу.
    Для оценки проницаемости паров из разных материалов используется так называемый специальный коэффициент пара. Чем выше паропроницаемость материала, тем больше этот коэффициент. Ecowool состоит из целлюлозных волокон и, следовательно, как дерево, не только поглощает, но и быстро сопротивляется этой влаге.

    Стоит ли это нагревать экологическую шерсть? Характеристики, недостатки, использование

    Принимая во внимание правила, установленные для организации «пирожных» стен и исходя из их собственных природных свойств целлюлозных волокон EKOVATA, вы можете построить дом на рамочной технологии без изоляции пленки.

    Добрый день! Экологически совместимые ecowools были указаны везде, на самом деле, чернила для печати содержат соли металлов (предпочтительно свинца).

    В Европе безбумажная бумага — это экологическая шерсть, есть ли у вас такие эко-ватты?

    Добрый день!

    Ecowool — это экологически чистая изоляция, и для ее производства мы используем газетные обрывки полиграфических компаний, в том числе печатные газеты.
    Чернила на основе сажи и без вредных веществ, особенно воды, не содержат сертификатов, таких как печатные продукты и Ecowool.

    Технические характеристики эковата имеет отличные от свойств минеральной ваты, поскольку изготавливается из целлюлозы. Материал широко используется сегодня при строительстве домов, поэтому обойти его стороной мы не могли.

    Рассмотрим в статье недостатки и преимущества эковаты перед минватой, расскажем о характеристиках теплопроводности материала.

    В конце статьи смотрите видео инструкцию по правильному применению и монтажу при теплоизоляции дома.

    Все преимущества и недостатки эковаты пристально рассматриваются конкурентами и контролирующими органами на протяжении многих лет. Не все положительно относятся к качеству целлюлозной теплоизоляции и ее характеристикам теплопроводности.

    Именно поэтому, необходимо перед покупкой материала тщательно рассмотреть свойства утеплителя и все его недостатки и преимущества.

    Что такое эковата и как с ней работать

    Сегодня предлагается в огромном количестве материалов для теплоизоляции зданий.

    Каждый год производители предлагают новые синтетические и органические утеплители, с различной стоимостью, структурой, прочностью и теплопроводностью. Благодаря своей экологичности, натуральный целлюлозный утеплитель выгодно выделяется на фоне новых синтетических материалов для строительства.

    Эковата – рыхлый материал, состоящий на 80% из переработанной целлюлозы и на 20% из антипиренов и антисептиков.

    Укладка теплоизоляции на обрабатываемую поверхность производится методом напыления. Производят данный материал из древесины (используются отходы производства), сырьем для целлюлозной теплоизоляции также служат отходы картонного производства и макулатура.

    Технические характеристики эковаты

    Эковата хорошо удерживает тепло, коэффициент теплопроводности целлюлозной теплоизоляции составляет 0,041 ватта на метр на градус Цельсия.

    При напылении ее на поверхность, создается сплошное покрытие без «мостиков холода». Слой из целлюлозы имеет превосходную теплоизоляцию, поскольку большую часть объема покрытия, занимает воздушная прослойка, удерживающая тепло в доме.

    Таблица.

    Технические характеристики эковаты

    Основные свойства теплоизоляции эковата

    Экологичность. Основа для производства – натуральные целлюлозные волокна с антисептиками и огнестойкими добавками. При укладке и эксплуатации целлюлозной теплоизоляции в жилых помещениях опасности для здоровья нет. Благодаря этому, целлюлозную теплоизоляцию применяют в дошкольных учреждениях и в больницах.

    Влагостойкость.

    Утепление эковатой | Как утеплить дом эковатой

    Целлюлоза способна впитывать влагу, но и быстро отдавать ее, материал может «дышать». Плюс эковаты в том, что при ее увлажнении, теплопроводность материала не меняется и она способна впитать воду в 5 раз больше собственного веса, поэтому при ее использовании не появится конденсат.

    Эковата хорошо удерживает тепло, при напылении теплоизоляции на поверхность, создается сплошное покрытие без «мостиков холода».

    Огнестойкость.

    Безопасность и защита от воспламенения обеспечивается солями борной кислоты. Антипирены предотвращают воспламенение, при воздействии открытого пламени не плавится и не распространяет огонь. Если снять воздействие пламени на целлюлозу, обработанную антипиренами, то эковата потухнет.

    Фото. Напыление эковаты на стены и задувка под пол

    Плотность.

    При производстве материала изготавливают достаточно тонкие волокна, а плиты утеплителя получаются плотными. Воздушная прослойка между волокнами является лучшим изолятором. При нанесении теплоизоляции на конструкции получается легкий монолитный слой с плотностью около 70 кг на куб. метр.

    Теплоизоляция: плюсы и минусы эковаты

    К преимуществам материала следует отнести способность эковаты впитывать отдавать влагу.

    Это позволяет избежать конденсата и появления точки росы в конструкции, стены дома при применении целлюлозного утеплителя будут «дышать». При напылении материала создается сплошной слой теплоизоляции без зазоров, при этом материал забивается во все щели, которые есть на поверхности.

    К недостаткам эковаты следует отнести пожароопасность материала, несмотря на добавки борной кислоты, и необходимости покупки оборудования для ее напыления.

    А поскольку материал изготовлен из органического материала — есть опасность поселения в теплоизоляции грызунов и насекомых. Несмотря на все недостатки и минусы, эковату рационально использовать в определенных ситуациях.

    Фото.

    Преимущества эковаты перед минеральной и базальтовой ватой

    Преимущества эковаты перед минватой

    Главное преимущество эковаты перед минватой – материал не боится влажности, он способен впитывать влагу и быстро отдавать ее, поэтому ее практично использовать там, где повышенная влажность или есть вероятность появления конденсата. Любая, даже самая качественная минвата, например, URSA требует защиты от влаги, поскольку при намокании у минваты увеличивается теплопроводность.

    Нанесение эковаты производится с помощью специального оборудования, что позволяет увеличить скорость проведения работ.

    Это большой плюс, в отличие от применения для теплоизоляции минеральной ваты. Кроме того, напыляемый утеплитель может проникнуть в любые щели и ниши, создавая на обрабатываемой поверхности сплошной теплоизоляционный слой без зазоров.

    Видео: Эковата технические характеристики

    [ratings]

    Нагревание дома с помощью ecowool — опыт работы мастеров портала в самопроизводстве и использовании

    ]]>
    https://stroitel12.ru/uteplenie-doma-jekovatoj/feed/ 0
    Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам https://stroitel12.ru/uteplenie-cherdachnogo-perekrytija-po-derevjannym/ https://stroitel12.ru/uteplenie-cherdachnogo-perekrytija-po-derevjannym/#respond Mon, 05 Nov 2018 10:40:26 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2158 Продолжить чтение «Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам»]]> Тепло, как известно, поднимается вверх. И благополучно покидает помещение через не утепленное чердачное помещение.

    Потери в зимний период могут достигать до 15%.

    Для исключения этих потерь, независимо от целей использования подкрышного пространства, требуется утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам.

    Параметры качественной теплоизоляции чердака

    Утепление чердака – это целый комплекс работ, который при соблюдении технологий и требований, соответствует ряду признаков:

    • Качественная теплоизоляция чердака предотвращает потери тепла, и попадание внутрь здания холодного воздуха, что существенно сказывается на затратах по отоплению;
    • В летний период изоляция чердачных перекрытий не позволяет прогреваться зданию через потолок и позволяет поддерживать оптимальный микроклимат, не прибегая лишний раз к кондиционированию;
    • Утепление с соблюдением технологических требований способно пропускать воздух и не дает скапливаться конденсату на чердаке;
    • Применение гидро – и пароизоляции защищает деревянные конструкции от появления плесени, грибка, что существенно увеличивает срок службы;
    • Правильно выполненные работы по утеплению чердака предотвращают образование наледи и сосулек.

    Технология работ по утеплению чердачного перекрытия

    После укладки деревянных балок, выполняется гидроизоляция перекрытия. Она предотвращает проникновение влаги и дополнительно защищает утеплитель.

    Гидроизолятором может выступать многослойный армированный материал, изготовленный из полиэтилена, полипропилена.

    Идеальным вариантом крепления гидроизолятора считается крепление под балками сплошным слоем. Если это невозможно осуществить, укладка проводится между балками внахлест, перекрывая деревянные конструкции, сверху для герметичности закрепляется скотчем.

    Непосредственно утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам проводится укладкой теплоизоляционных материалов между ними.

    При использовании сыпучего сырья контролируется заполнение всех пустот и ровность поверхности. Если толщина применяемого утеплителя больше ширины деревянных балок, требуется дополнительная установка обрешетки, закрепленная поперек несущей конструкции.

    Кроме этого, необходимо предусмотреть варианты обшивки самих балок теплоизолирующим материалом, для исключения «мостиков холода».

    Независимо от вида финишного отделочного покрытия, желательно поверх теплоизоляции уложить еще один слой гидроизоляции.

    Пол утепленного чердака выполняют из досок, уложенных поперек балок, фанеры, ДСП.

    Видео-советы:

    Утепление чердака минватой

    Минеральная вата – довольно популярное сырье, как теплоизолятор перекрытий. Материал дешевый, не горюч, выдерживает довольно высокие температуры, отлично держит тепло и легок в использовании.

    К недостаткам можно отнести восприимчивость к влаге, что требует при его применении хорошей гидроизоляции.

    Встречается в рулонах и плитах. Для теплоизоляции подходят оба вида. Но применение рулонного варианта позволяет одновременно перекрывать и балки. Укладку проводят вплотную к направляющим, стараясь не сминать минвату.

    Минеральная вата монтируется легко, поэтому востребована при самостоятельных работах. Обязательно применение средств защиты при работе с минеральной ватой.

    Необходима одежда, закрывающая все участки тела, перчатки, а также респиратор и очки.

    Пенополиуретан в роли чердачного теплоизолятора

    Если выбирать идеальный утеплитель по качественным характеристикам, то пенополиуретан возглавит лидеров.

    Сырье великолепно держит тепло, негорючее, прочное, легкое, устойчиво к внешним воздействиям, негигроскопично, неинтересно грызунам.

    Но все его достоинства перевешивает стоимость сырья. В маленьких городах и поселках проблематично приобретение такого утеплителя.

    В случае принятого решения в пользу характеристик, необходимо определиться с разновидностью пенополиуретанового утеплителя.

    Проще в монтаже готовые плиты из этого сырья, но такой способ имеет недостаток виде стыков и неперекрытых балок.

    Пенополиуретан в виде пены наносится напылением и проникает во все возможные места. Достаточно и тонкого слоя для получения защитного эффекта.

    Работы по напылению пенополиуретана требуют специальных приспособлений и определенных навыков.

    Так хорош ли пенопласт

    Укладка пенопластовых плит для утепления чердачного перекрытия между деревянными балками под силу даже начинающему неопытному строителю-самоучке.

    Монтаж производится поверх пленки, плотно примыкая плиты между собой и перекрытиям. Зазоры заделываются монтажной пеной.

    Сверху застилается гидроизолятор и выполняется отделка.

    Популярность этого утеплителя продиктована его дешевизной, теплоизоляционными качествами и простотой монтажа.

    Все достоинства перечеркиваются пожароопасностью сырья. Кроме низкой температуры плавления и возгорания, пенопласт выделяет при нагревании опасные для здоровья газы.

    Поэтому утепление деревянных перекрытий пенопластом – не лучший вариант. Такой теплоизолятор больше подойдет для бетонных плит и наружных отделок.

    Утепление насыпными материалами

    Для насыпного утепления применяется керамзит или опилки. Оба теплоизолятора относятся к экологичному натуральному сырью, хорошо удерживающему тепло.

    Для засыпки на чердаке устанавливается обрешетка. Насыпной слой достигает 250–300 мм. Сверху укладывается отделочная доска или фанера.

    Видео по теме:

    При использовании керамзита необходимо провести дополнительные расчеты на несущую способность перекрытий. Керамзит – не легкий утеплитель и потолок может не выдержать нагрузки.

    Опилки, несмотря на кажущуюся простоту в применении, требуют дополнительной обработки и не насыпаются в чистом виде, а готовится специальный состав, в котором опилки – только один из компонентов.

    Для приготовления раствора необходимы следующие материалы:

    • 10 частей опилок древесных;
    • 1 часть извести;
    • 1 часть цемента;
    • 5–10 частей жидкости с антисептиком.

    Выбор теплоизолятора для чердака и технология его укладки зависит от требуемых характеристик изоляции и финансовых возможностей.

    В любом случае даже минимальное утепление, позволит защитить строение и сэкономить на обогреве.

    Отопление потолка прохладного чердака

    Поскольку крыша прохладного чердака выполняет только функцию защиты от дождя, снега и частичного ветра, особое внимание следует уделять теплоизоляции почвы. Теплоизоляционный нагрев осуществляется с использованием различных теплоизоляционных материалов с обязательной организацией защиты от ветра, особенно со стороны крыши.

    Тепловое покрытие в двух слоях с цилиндрами из минеральной ваты

    Укладка изоляции обычно выполняется непосредственно на полу прохладного чердака.

    Конечно, если чердак не работает. Это позволит сэкономить на слое гидроизоляционной пленки, а также на организацию полного напольного покрытия.

    О том, как изолировать потолок чердака и какие материалы можно использовать для этого — читайте ниже.

    Какова толщина изоляции чердака?

    Толщина слоя теплоизоляции не зависит от конструкции потолка на чердаке на деревянных балок или железобетона.

    На упаковке любой изоляции коэффициент теплопроводности? И имеет два значения: А — для сухой среды и? B — для влажного. Чем ниже этот коэффициент, тем лучше изоляционные свойства материала.

    Исходя из этого значения, рассчитывается изоляция нижней части чердака.

    Толщина изоляции чердака:

    где R0 — коэффициент сопротивления теплопередаче, который составляет 4,15 м в стандарте? ° C / Вт.

    Нагрев пола над деревянными балками

    В большинстве небольших домов и вилл с холодной крышей используются деревянные потолки, поэтому их теплоизоляция, которую мы сначала рассмотрим.

    Установка потолочного потолка на деревянные балки, как правило, осуществляется следующим образом:

    1. Нижний этаж;
    2. Пароизоляция;
    3. Лучи перекрываются;
    4. изоляция;
    5. Гидроизоляционные;
    6. Завершение.

    Потолочное устройство в частном доме с холодным чердаком начинается с укладки несущих балок.

    Поскольку они обычно имеют максимальную длину 4 метра, необходимо построить опоры или использовать металлические программы для больших площадей.

    Схема деревянного чердачного устройства путем укладки нагревателя в два слоя

    После прокладки лучей создается паровой барьер, который блокирует холодный чердак. Для этого закреплена пленка пароизоляции со дна, которая защищает изоляцию от проникновения влаги из нижней комнаты.

    Когда вы выполняете жесткую изоляцию на полу, как и в случае с пленкой, желательно использовать специальные армированные слоистые материалы из полиэтилена или полипропилена, так как они крепче и крепко закреплены.

    Лучше всего, чтобы защитный слой был твердым.

    Однако строительство деревянного чердака не всегда позволяет это. Если по какой-либо причине вы не можете разместить паровой барьер под лучами, пленка помещается между двумя c, накладывающимися на них, и прикрепляется специальной липкой лентой для обеспечения герметичности.

    Деревянное чердачное устройство допускает риск повреждения несущих конструкций из-за гниения.

    Поэтому перед тем, как печь будет холодным чердаком, деревянные балки и полоски пропитаны специальными растворами, которые предотвращают образование гнили и плесени.

    Затем крыша мансарды изолирована на балках, для которых между ними размещается теплоизоляционный материал.

    Если вы используете свободную изоляцию, ее следует тщательно выровнять и отслеживать, чтобы заполнить все пробелы.

    Минимальная толщина теплоизоляции для изоляции чердака на деревянном полу, рассчитанная по приведенной выше формуле, может быть больше ширины несущих опор. В этом случае к вам прикрепляется нужный размер.

    Затем между ними укладывается другой слой изоляции с обязательным покрытием суставов предыдущего слоя.

    Рекомендуется, чтобы плотные балки были закреплены слоем теплоизоляции, даже если толщина изоляции достаточна для размещения изоляции.

    Дело в том, что они образованы так называемыми холодными мостиками, в связи с чем он теряет потери тепла в доме.

    Деревянные балки Mansardi обычно работают с напольными настилами обычных обработанных панелей сложенных ящиков или поперечных балок.

    Однако в качестве конечного покрытия также можно использовать толстую фанеру, древесностружечную плиту, МДФ и другие подобные материалы.

    Если вы хотите использовать выравнивающую стяжку в качестве отделочного покрытия, необходимо водонепроницаемость холодного чердака над изолирующим слоем.

    Подогрев чердака над железобетонной плитой

    Если вам нужно выполнить изоляцию чердака над железобетонными плитами, вы можете сделать это двумя способами: с коробкой или без нее.

    Первый метод универсален, но чаще всего используется для легких типов изоляции.

    На чердаке на чердаке в этом случае вы увидите:

    1. Пароизоляция пара осуществляется в прохладном чердаке, который должен покрывать весь слой изоляции даже по бокам.

      Поскольку паровой барьер должен быть легко уложен на пол, для этой цели не нужно использовать специальные материалы — обычно будет изготовлена ​​недорогая полиэтиленовая пленка.

    2. В верхней части пленки деревянная палочка с шириной, равной половине требуемой толщины, размещается на узкой стороне, которая должна иметь нагреватель для холодного чердака.

      Расстояние между стержнями обычно равно ширине цилиндра или панели выбранной марки изоляции.

    3. Среди досок есть обогреватель для чердака. Если для толщины требуется больше слоев теплоизоляционного материала, оно укладывается путем перекрытия стыков предыдущего слоя.
    4. Они полностью идентичны уже установленным палочкам. на одинаковом расстоянии друг от друга. Между ними расположен второй слой теплоизоляции на чердаке.
    5. Водостойкая гидроизоляция прохладного чердака установлена ​​на верх.

      который закреплен либо специальной липкой лентой, либо тонкой палкой, адаптированной вдоль коробки. Этот уровень можно опустить, если качественная гидроизоляция холодной крыши из гофрокартона уже выполнена.

    6. Полосы для секса или мосты для движения связаны через палки.

    Поскольку очень важно, чтобы потолок под холодной крышей был достаточно изолирован, чтобы сэкономить на нагревании дома, я рекомендую использовать верхнюю систему теплоизоляции.

    Этот настил минимизирует возможность образования холодного моста через деревянные стержни, поскольку большинство из них будет изолировано отопителем.

    Другой метод нагрева холодного чердака железобетонных плит без использования ящиков подходит в тех случаях, когда они используются для теплоизоляции твердой, влажной изоляции, которая устойчива к тяжелым нагрузкам без потери имущества.

    Схема блока давления на железобетонном блоке

    В этом случае первый раздел находится на чердаке.

    Затем изоляция пластин чердачных пластин завершается слоем теплоизоляции расчетной толщины.

    На него выливается выравнивающая стяжка. Estrich уже покрывает первый этаж.

    Если изоляция бетонного мансарда выполнена из газобетона и аналогичной плотности и свойств материалов, можно отказаться от гидро- и пароизоляции и стяжки.

    Нагреватель для чердака: какой выбор?

    Перед тем, как изолировать крышу мансарды, вы должны вынуть теплоизоляционный материал, соответствующий вашему корпусу.

    К сожалению, универсального варианта нет, лучше изолировать чердак. Этот выбор зависит от ряда факторов, наиболее важными из которых являются:

    • Теплоизоляционные свойства материала;
    • Пожарная безопасность;
    • Затраты;
    • Простота установки;
    • Экологическая совместимость;
    • гигроскопичность;
    • Мощность;
    • вес;
    • Устойчивость к горению, температуре, кислоте и щелочи.

    Вам нужно решить, какой из этих факторов наиболее важен для вас и который вы можете игнорировать.

    Нагрев первого этажа прохладного чердака с минеральной ватой

    Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для изоляции пола.

    Наилучшими чертами изоляции чердака дома являются его разновидности, основанные на базальтовых волокнах, называемых каменным (базальтовым) хлопком.

    Изоляция на основе базальтовых волокон относится к классу негорючих материалов с температурой плавления выше 1000 ° С; и обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

    Нагрев чердака на деревянных балок — 5 уровней работы по теплоизоляции потолка

    Однако он легко поглощает влагу, поэтому требования к гидро- и пароизоляции особенно высоки в использовании.

    Слейте в два слоя минеральной ваты между теплом чердака

    Нагревание перекрывающего слоя минеральной ватой лучше всего выполнять с помощью роликов, поскольку соединения между пластинами не сильно, но они снижают эффективность теплоизоляции. Если вы хотите сложить его, вам нужно закрыть лучи близко или направить его, но не нарушать помехи.

    Установка минеральной ваты очень проста, поэтому этот изоляционный материал чаще всего выбирают, когда они хотят изолировать чердак своими руками без участия экспертов.

    Во время работы не забудьте использовать средства индивидуальной защиты: плотные резиновые перчатки, очки и одежду, которые покрывают все тело. Для людей, которые склонны к аллергии, этот комплект должен быть дополнен респиратором.

    • Высокие теплоизоляционные свойства;
    • Пожарная безопасность;
    • Экологическая совместимость;
    • Простота использования;
    • Относительно низкая цена.

    недостатки:

    • Возможность формирования пломб, хороших морщин;
    • Гигроскопичность.

    Изоляция нижней части чердака с пенопластом

    Однако все его преимущества перекрываются с одним недостатком — этот материал является пожароопасным.

    Уже при температуре 80 ° C; полистирол тает, высвобождая огромное количество вредных веществ и при температуре 210 ° C; есть огонь. Поэтому изоляция чердака над носителями из пенополистирола не является хорошей идеей. Однако его можно использовать в негорючих материалах, например, когда они укладываются на бетонный блок путем литья в виде бетона.

    недостатки:

    • тошнота;
    • При нагревании выше 80 ° C; он начинает выделять токсичные вещества;
    • Очень легковоспламеняющийся;
    • Он уже деформирован при температуре 60 ° C;
    • Это превосходное убежище от москитов.

    Обогреваемый чердак с расширенным пенополистиролом

    Тем не менее, изоляция перекрытия деревянного пола не рекомендуется.

    Несмотря на то, что открытое зажигание этого теплоизоляционного материала происходит при достаточно высокой температуре, пожар по-прежнему опасен. Во-первых, экструзионный полистирол поддерживает горение, а во-вторых, он выделяет очень коррозионные и токсичные вещества путем нагревания при очень низких температурах, в большинстве случаев причиной смерти при пожаре. Поэтому пеноплекс далеко не лучший вариант, чем изоляция чердака дома, хотя он усилен.

    плюсы:

    • Высокие теплоизоляционные свойства;
    • Устойчивость к влажности;
    • Устойчив к распаду;
    • Высокая плотность;
    • Достаточно высокая нагрузка;
    • Легкий вес.

    недостатки:

    • При нагревании выше 80 ° C; он начинает выделять токсичные вещества;
    • Огонь;
    • Деформируется при нагревании.

    Нагрев чердака дома с помощью пенополиуретана

    недостатки:

    Подогреваемый потолок прохладного чердака с опилки

    Раньше из-за отсутствия других материалов изоляция холодной крыши с опилки была широко распространенным явлением.

    Теперь этот способ теплоизоляции используется теми, кто любит экологическую совместимость. В этом случае, несмотря на широко распространенное мнение, дизайн чердака с использованием такого нагревателя вовсе не дешев. Опилки не укладываются «на сухие», а в специальное решение, производство которых требует денег и много времени.

    Структура раствора опилок для изоляции холодного чердака выглядит следующим образом:

    • 10 столовых ложек (древесина необходима, которая образуется при резке и обработке дерева, мебельная пыль — слишком мала для этой цели);
    • 1 ведро гидратированной извести (подруливающие устройства);
    • 1 ведро цемента;
    • 5-10 штук воды с антисептиком.

      например, с борной кислотой, мылом или медным куполом (постепенно переливается с питающим судном, конечное количество зависит от размера опилок).

    Полученную смесь помещают на подложку между лучами и обертывают. Толщина слоя такой изоляции для чердачного потолка должна быть не менее 300 мм, но лучше делать больше, потому что теплоизоляционные свойства опилок могут сильно различаться. На вершине такого нагревателя, покрывающего чердак, устанавливаются мосты для перемещения, которые могут использоваться в качестве листьев древесно-стружечной плиты или толстой фанеры.

    плюсы:

    • Сравнительные дешевые;
    • Экологическая совместимость;
    • Хорошие теплоизоляционные свойства.

    недостатки:

    • Интенсивное независимое производство;
    • Толщина чердака велика;
    • Сложная установка;
    • Различия в свойствах теплоизоляции в зависимости от состава.

    Теплоизоляция нижней части чердака с расширенной глиной

    Другим относительно дешевым материалом, который можно использовать для изоляции чердака в частном доме, является керамзит.

    Он изготовлен из обожженной глины и является одним из самых экологически чистых строительных материалов. Кроме того, расширенная глина обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, устойчива, долговечна и инертна к воздействию кислот и щелочей.

    С расширенной глиной можно изолировать железобетон и деревянный пол чердака. Но в последнем случае расчет грузоподъемности носителей должен быть тщательно взвешен, так как изоляция из расширенной глины весит гораздо больше, чем современные изоляты.

    Бетонные напольные плиты просто переносят очень высокие нагрузки, поэтому их можно использовать без дополнительных расчетов.

    Слой теплоизоляции из расширенной глины, покрытый между балками крыши мансарды

    Если деревянный чердак дома изолирован, бар сначала производится в верхней части балок, и только тогда выливается теплоизоляция.

    Разложите глину в слой 250-300 мм и тщательно выровняйте. Затем он покрыт досками для пола.

    Если вы выполняете изоляцию чердачных полов из бетона, выполняется гидроизоляция покрытия с наполнителем или материалами для покрытия, тогда расширенная глина смешивается с цементом и заполняется слоем 350-400 мм.

    • Экологически чистый материал;
    • Хорошие теплоизоляционные свойства;
    • Огонь;
    • Устойчив к кислотам и щелочам;
    • Не подвержен гниению;
    • постоянный;
    • Низкая стоимость.

    На страницах материалов: http://oprofnastile.ru

    В холодное время года от 25 до 40% тепла теряется в комнате с подогревом. Чтобы не нагреть улицы в будущем, на начальном этапе строительства необходимо решить, как правильно изолировать потолок под холодной крышей.

    Изолированный потолок выполняет три важные функции:

    1. По своему составу изоляционный материал является изолятором звука.

      Он хороший сторонник.

    2. В холодное время года изоляционный материал сохраняет тепло в комнате.
    3. Летом обогреватель создает теплоизолирующий эффект, не входя в горячий воздух.

    С развитием строительных технологий, новыми материалами, советами и методами для изготовления потолочной изоляции в доме. Чтобы выбрать правильный материал на основе вашего бюджета и сложность стекирования, рассмотрите несколько вариантов.

    Если вы выберете изоляционный материал, вы должны учитывать некоторые свойства:

    1. Теплопроводность.
    2. Водостойкость.
    3. Материальная безопасность.
    4. Долговечность операций.

    Для изоляции потолка и чердака широко используются следующие материалы:

    • минеральная вата;
    • древесные опилки;
    • пенополистирол;
    • полиуретановая пена.

    Раньше вместо этих нагревателей использовались солома или сено.

    Некоторые мастера все еще используют их, но изоляция требует соблюдения технологии установки.

    Изоляция для потолка имеет небольшой вес и не перегружает конструкцию крыши.

    Изоляционный материал из минеральной ваты

    Минеральная вата является лидером среди всех материалов, которые изолируют потолок.

    Он используется для отопления внутри дома и чердака, в соответствии с данными, которые отлично подходят для этого.

    Стеклянная вата

    Эта изоляция выполнена из расплавленного высокотемпературного стекла с экстракцией тонкого волокна.

    Кроме того, образуется непрерывная фольга и рулон в рулоны. Стеклянная вата по своим свойствам обладает слабой теплопроводностью, такой как базальтовая изоляция, но есть гораздо больше литья. Он обычно используется для изоляции чердака.

    Для установки стеклянной ваты нам нужен только интерьер чердака, поэтому в комнатах нежелательно.

    Полиуретановая пена

    Этот материал используется при распылении, специальное оборудование необходимо для изоляции пенополиуретаном.

    При необходимости он может быть диспергирован в несколько слоев, поэтому он часто используется в северных регионах. При распылении пенополиуретан заполняет все пространство и образует плотную герметичную крышку без стежков.

    После выбора материала теплоизоляции вы можете продолжить основную задачу — как правильно изолировать потолок под холодной крышей.

    Также читайте: Как изолировать пол на чердаке

    Изоляция потолка изнутри

    Вы можете сделать это двумя способами:

    1. Склеивание на потолочные плиты для теплоизоляции и фиксации специальными клеммами.
    2. Изготовление на потолке специального контейнера из дерева или металла и укладка изоляционного материала между направляющими.

    Если вы хотите разогреть любой вариант, вам нужно выполнить некоторую подготовительную работу, иначе изоляция не даст желаемого эффекта.

    Подготовка потолка

    Установка потолка зависит от материала, из которого он изготовлен.

    Деревянный потолок требует следующих частей:

    1. Вся поверхность потолка должна быть очищена антисептиком с огнеупорным материалом.

      Покройте деревянную поверхность антисептиком, чтобы медленно обрабатывать каждый слот.

    2. Затем вам нужно исправить все трещины. Если между пластинами имеются большие трещины, они могут быть запечатаны китами, но лучше использовать пенопласт, и когда пенка затвердеет, избыточная часть разрезается ножом.

    Бетонный потолок

    Бетонный потолок подготовлен по-разному:

    1. Если потолок с элементами декора, они должны быть удалены, а штукатурку, которую можно очистить, следует очистить.
    2. Трещины на поверхности должны быть расширены, тщательно очищены от пыли и подготовлены.
    3. Маленькие щели можно закрыть жидким цементным раствором или герметиком.

      Мы нагреваем чердак над деревянными балками

      Большие трещины должны быть герметизированы монтажной пеной. После затвердевания пена выравнивается в соответствии с уровнем всей поверхности.

    4. Потолок покрыт основой для внутренних работ, предназначенной для использования на бетонных поверхностях.

      После полной сушки следует начать монтажные работы по изоляции.

    Установка с клеем

    Для нагрева с помощью этого метода будут выполнены все материалы, выполненные в виде пластин разных размеров. Это может быть базальтовая вата, пенополистирол, пенополистирол.

    В качестве клея следует использовать раствор на основе цемента, а также сборный пенопласт.

    Клей, на котором основывается цемент, готовят согласно рецепту на упаковке.

    Следует обратить внимание на определенное время сушки, так как оно влияет на количество раствора, требуемого для смешивания.

    Далее, используя щетку или лезвие, клей наносится на изоляционные пластины. Если вы используете зубочистку, хватка на поверхности будет увеличиваться.

    Если вы выберете сборную пену, примените ее к нагревателю специальным пистолетом.
    Панель с прикрепленным клеем следует прижать к потолку и удерживать в течение примерно минуты.

    После монтажа нескольких квадратов нагревателя в потолке есть отверстия, предназначенные для прикрепления гриба, к которому позднее запускается спейсерный гвоздь. Если между пластинами имеются зазоры, они должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Аналогичным образом выполняется установка нагревателя базальтовой ваты.

    Этот метод осуществляется под подвесными потолками.

    Монтаж между рельсами

    Теплоизоляция с контейнером используется в том случае, если гипсокартон или футеровка будут перекрыты потолком.

    Сначала вы должны поместить отметки на потолке, чтобы отказаться от линий, на которых будут прикрепляться детали контейнера.

    Они должны располагаться на расстоянии, соответствующем ширине изоляции.
    Деревянная рама крепится к потолку винтами. Металлический профиль фиксируется специальными пружинами, которые позволяют бункеру опускаться на требуемое расстояние от потолка.

    Затем вам необходимо установить изоляцию. Деревянные стержни построены врагом.

    Сама минеральная вата хорошо распределена и имеет, и ее также можно схватить полок с подвесками.

    Пенопласт установлен очень осторожно, так как он может прервать панель с хорошей нагрузкой.

    Если после установки нагревателя между ящиком и пеной имеются зазоры, они должны быть заполнены предварительно собранной пеной.

    После установки изоляции потолок должен быть покрыт пленкой для паровых барьеров. На деревянной раме она крепится скобами или степлерами и на металлическом профиле — с помощью двухсторонней строительной ленты.

    Растянутая пленка пароизоляции, наконец, покрыта пластинами из гипсокартона или подложки.

    Гибридные пластины прикреплены к направляющим винтам с наклоном 150 мм. Швы между ними армируются сеткой и наносятся на слой покрытия. После сушки суставов вы можете заполнить всю поверхность потолка, а затем закончить отделочные работы.

    ]]>
    https://stroitel12.ru/uteplenie-cherdachnogo-perekrytija-po-derevjannym/feed/ 0
    Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками https://stroitel12.ru/uteplenie-brevenchatogo-doma-snaruzhi-svoimi/ https://stroitel12.ru/uteplenie-brevenchatogo-doma-snaruzhi-svoimi/#respond Mon, 05 Nov 2018 10:31:19 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2157 Продолжить чтение «Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками»]]>

    Утепление сруба из бревна

    Одним из достоинств домов из бревна являются их высокие теплосберегающие характеристики.

    Однако со временем вследствие усадки стен сруба между бревнами появляются щели, утеплитель между венцами сруба теряет свои свойства и в здании становится прохладнее.

    В климатической зоне с суровыми зимами возникает потребность в утеплении домов, построенных из бревен диаметром 180 мм и менее.

    В этой статье мы расскажем вам как утеплить сруб снаружи и изнутри, какие стройматериалы для этого подойдут.

    Особенности утепления бревенчатых домов

    Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

    • Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства.

      Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет

    • Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить
    • Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады.

      Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

    Утеплитель для сруба

    К утеплителям деревянных конструкций предъявляется главное требование: они должны быть паропроницаемыми.

    Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

    Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород.

    Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

    • Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
    • Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
    • Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

    Минеральная вата имеет следующие характеристики:

    • Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
    • Коэффициент звукопоглощения — 0,95
    • Плотность — 75 — 200 кг/куб.

      м

    • Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
    • Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
    • Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

    В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

    • П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
    • П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
    • ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

    Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

    Утепление бревенчатых домов

    Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

    К ним относятся:

    • Оконные и дверные проемы
    • Кровля
    • Полы
    • Стены

    Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба.

    Как провести утепление бревёнчатого дома своими руками

    Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

    Как утеплить сруб снаружи?

    Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

    • К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки.

      Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя

    • Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
    • Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной.

      Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу

    • К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
    • К обрешетке крепят отделочные материалы.

      Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

    Внутреннее утепление бревенчатого дома

    Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

    Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут.

    Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

    Утепление выполняют следующим образом:

    • Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
    • Поверх нее крепят мембрану
    • С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
    • Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
    • Навешивают пароизоляционную пленку
    • Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т.

      д

    Гораздо проще технология утепления стен пенофолом.

    Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции.

    Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

    Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус.

    Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

    Но лучшим утеплителем для деревянных домов остается каменная вата.

    Как изолировать деревянный дом снаружи

    Многие из нас в строительстве дома из дерева Я считаю, что эта проблема, как журнал внешней изоляции, является долговечной, дешевой и, что самое главное, не будет дополнительным неудобством или даже нанесением вреда самим арендаторам.

    Необходимо, чтобы не все изоляционные материалы были пригодны для определенных требований к окружающей среде, долговечности, тепловой защите и потреблению влаги.

    Почему необходимо изолировать фрейм?

    Дом деревянного деревянного дома очень особенный в эстетике и достаточно хорошо сохраняет тепло.

    Однако со временным сокращением и между бревнами меженцового шва образуется вырез, что опасно не только потому, что оно пропустит холод, но и удерживает опасную влагу, которая влияет на жизнь дерева.

    Кроме того, многие из нас живут в довольно сложных климатических условиях, поэтому нагревание рамки снаружи просто необходимо для поддержания оптимального микроклимата в доме.

    Правильная изоляция дома из древесины в будущем сохранит не малую теплоноситель.

    Что важно знать о изоляции дома?

    После создания рамки процесс усадки начинается с 10 до 24 месяцев.

    Дело в том, что в этот период леса находились в контакте с влажностью, жарким летом, наоборот, они высыхают, что способствует изменению их высоты, появлению трещин в дневниках снаружи и промежуткам между ними.

    В этой связи работа по наружной изоляции может начаться менее чем через год или полтора года.

    Также важно понимать, что содержание влаги в древесине варьируется в зависимости от внешних факторов (сезон, время) и что шале долгое время использовало вентиляцию.

    Ни в коем случае нельзя изолировать непроницаемыми материалами, потому что влажность не может идти, и рама начнет гнить.

    Теплоизоляция для деревянного дома

    Как мы уже поняли, основным требованием изоляционного материала является воздухопроницаемость.

    В качестве внешней изоляции бревен они в основном используются:

    • Минеральная вата;
    • Пенопласт;
    • Экструдированный вспененный полистирол;
    • Пенополигированный нагреватель;
    • Полиуретановая пена.

    В любом случае, какой материал вы не выбрали, помните, что снаружи теплоизоляции должен быть воздушный слой против перевернутого материала.

    Это позволит избежать чрезмерного увлажнения и улучшения части будущей вентиляции.

    Дополнительная информация и советы по видео:

    В любом случае процесс отопления дома требует приобретения следующих инструментов и деталей:

    • Анкерные болты;
    • Гидроизоляционная пленка;
    • Противогрибковый раствор;
    • Самонарезающие винты;
    • Plumb bob;
    • Уровень;
    • Строительная муфта.

    Нагреватели минеральной ваты

    Этот тип изоляции используется для обогрева каркаса снаружи чаще всего.

    Он нетоксичен и не горюет, но имеет много недостатков.

    Когда мы изготовлены из стекловолокна и шлаковой ваты, тогда такие материалы (содержащие мелкие частицы железа) могут быть окислены и корродированы даже при повышенной влажности и, таким образом, выбирая их как нагреватель, хорошую защиту от попадания воды.

    Выполните изоляцию на внешней стороне дома с минеральной ватой с хорошей водоотталкивающей способностью и с обеих сторон.

    В противном случае наименьшая влажность на блоке такой изоляции может привести к сбою и убрать свойства удержания тепла.

    Строители пользуются большим уважением к каменным строителям, составляя почти 95% базальта, что означает, что он практически не подвержен воздействию влаги и огня.

    Видео рекомендации:

    Дом, изолированный блоками из каменной ваты, лучше защищен от изменений температуры, сильных морозов или тепла.

    Кроме того, камни обладают лучшими характеристиками поглощения звука, чем их противники.

    Пенопласт

    Не менее популярным материалом для рамочной изоляции является пенополистирол. Обычно это делается в листьях на метр, а толщина часто различна — от 20 до 30 мм.

    Использование пены в процессе нагрева рамы очень удобно благодаря своей легкости и комфорту резки.

    Это также привлекает тот факт, что он полностью безопасен для здоровья человека, но только до 75 градусов по Цельсию.

    После этого пена экстрагирует фенольный пар, что очень вредно для человека.

    Основным недостатком такого нагревателя является хорошее выгорание, но для деревянного дома это может быть очень опасно.

    Экструдированный вспененный полистирол

    Это может быть лучшим из внешних изоляционных материалов, описанных выше.

    Это похоже на полистирол, он состоит из полистирола, но технология его производства совершенно иная.

    Экструдированный полистирол (EPS) экструдируют.

    Гранулы сначала растворяют и получают гомогенную вязкую массу, которая при получении определенных химических добавок становится материалом с сильными межмолекулярными связями.

    Следовательно, ЕР имеет следующие преимущества:

    • Полностью адаптированный российский климат из-за устойчивости к морозу и не подверженности гниению;
    • Устойчив к самым сильным изменениям температуры;
    • Долговечность материала (ожидаемая продолжительность жизни до 50 лет в открытом состоянии);
    • Простая установка;
    • Демократическая цена, хотя и более дорогая, чем пластиковая пена;
    • Без дополнительной гидроизоляции это возможно;
    • Экологический состав;
    • Абсолютная защита от влаги (этот материал не впитывает воду, даже если он просто добавляется в ванну).

    Изоляция изолированная пеной

    Это относительно новый тип изоляции в конструкции, которая сама по себе представляет собой слой полиэтиленовой пены на алюминиевой основе (с одной стороны и с обеих сторон).

    Теплоизоляционный материал, изолированный пеной, сохраняет тепло в полтора раза лучше, чем полистирол и минеральная вата.

    Он немного весит, и его установка не создает никаких дополнительных проблем.

    Единственным, но серьезным оттенком такого нагревателя является абсолютная паронепроницаемость и газонепроницаемость, что делает его пригодным для нагрева рамы снаружи.

    После использования такого нагревателя можно сделать из дома «парник», где микроклимат и вентиляция будут нарушены.

    Полиуретановая пена

    Эта изоляция наносится на поверхность в виде пены с помощью определенных цилиндров, а после высыхания образуется сильный слой, который повторяет форму стены.

    Его преимущество на скорости, в конце концов, не нужно направлять и следить за процессом фиксации блоков, как и со всеми другими типами.

    Однако использование пенополиуретана требует специального оборудования, что значительно увеличивает стоимость такой изоляции.

    Цена — это только отрицательный, в противном случае он не имеет того же.

    Подумайте о пенополиуретане:

    • Он легко лежит и плотно лежит на любой поверхности;
    • Заполняет все трещины и трещины в журналах или журналах;
    • Защищает от коррозии (например, железная рама дома);
    • Быстрая и простая установка;
    • Плесень устойчивая, гнилая, не подходит для насекомых или грызунов;
    • Длительный срок службы.

    вывод

    Информация в этой статье поможет вам принять правильное решение и выбрать лучший материал в качестве внешней изоляции для вашего дома.

    Главное, помните, что от него зависит до 40% тепла в комнате, а также комфорт и комфорт жизни.

    Обогреваемые углы

    Замораживание углов — неудобства, с которыми можно столкнуться арендаторами Хрущевым в качестве плитных или каменных зданий и загородных домов, даже если они сделаны из дерева, хотя и камня.

    К счастью, эту серьезную проблему можно решить собственными силами.

    Давайте поговорим о том, как бороться с холодными углами.

    Тепловая изоляция на практике и в теории

    Из-за холодных мостов углы являются наиболее уязвимой частью почти каждого дома. Эти части конструкционной конструкции увеличили теплопроводность.

    Каждый вертикальный или горизонтальный угол представляет собой геометрический холодный мост. Если разрешен строительный поставщик — плотно запечатанные швы, зазоры в бетоне, недостаточный раствор между кирпичом, отсутствие необходимой изоляции — проблем не избежать.

    Там, где есть простуда, температура поверхности стены зимой может опускаться ниже точки росы и поддерживать комнатную температуру в помещении.

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    В таких пространствах из-за разности температур, образующихся в виде конденсата, что приводит к образованию формы, а когда оно замораживается, оно превращается в кристаллы льда.

    Наиболее логичным решением в этом случае является установка изоляции изнутри стены.

    Но каждая такая изоляция по существу идентично изолирует стену от тепла и холода.

    Использование нагревателя может еще больше усугубить ситуацию, поскольку она будет перемещать точку росы на внутреннюю поверхность стены. Например, если вы согреете фундамент зимой.

    В результате холодный воздух с дороги замерзнет, ​​потому что тепло из квартиры не может проникнуть сквозь изоляцию.

    Увлажнение и замораживание продолжают, нагреватель становится непригодным и перестает выполнять свои функции.

    Кроме того, кристаллы льда будут продолжать разрушать материал стены, что еще больше увеличит холодные мостики.

    Как разогревать углы дома?

    Идеальный способ решения проблемы — изоляция всего фасада снаружи и плотно уплотненная прокладка. Имейте дом, который будет отремонтирован очень реалистично, но в многоквартирном доме вам придется обратиться за помощью к управляющей компании.

    Но не сдавайся.

    И в отдельной квартире вы можете получить хороший результат. Сначала вы должны удалить обои. Если нет видимых трещин, стены записываются молотком, где есть пустоты, звук будет глухим. Затем удалите штукатурку поверх открытых полостей и тщательно высушите угол.

    Если есть плесень, которая обязательно обрабатывается специальными противогрибковыми средствами.

    Иногда повреждение плесени настолько велико, что необходимо использовать кислоту, огонь, вентилятор или шлифование поверхности.

    Все трещины и пустоты заполнены пеной или пеной. Это предотвратит попадание влаги в помещение, даже если есть трещины во внешней стене. И, наконец, очистить остатки пены и вмешаться в угол.

    Работу лучше всего проводить в теплое время года, чтобы полностью избавиться от влаги и плесени в комнате.

    В случае обнаружения очень больших полостей их не нужно заполнять минеральной ватой или пастой, поскольку эти материалы способствуют накоплению влаги.

    Лучше использовать все те же сборные пены. Он устойчив к влаге, не подвержен гниению и плесени, обладает высокими адгезионными свойствами, не теряет качества при замораживании.

    Современная теплоизоляция

    Сегодня производители предлагают различные материалы, которые значительно облегчают процесс ремонта и выводят его на качественно новый уровень.

    Например, специальные теплоизоляционные материалы представляют собой легкие смеси, в которых вместо песка используются микроскопические гранулы из полистирола или легкие природные заполнители.

    Этот тип штукатурки часто бывает проще обычного, он хорошо используется и заменяется.

    Из-за присутствия воздушных пор горячая смесь обладает высокой паропроницаемостью, регулирует конденсацию и обеспечивает здоровый внутренний микроклимат.

    Тепловые слои 50 мм для эффекта теплоизоляции эквивалентны укладке в полтора-два кирпича или двух сантиметровых слоя из пенополистирола, но этого недостаточно.

    В последнее время на рынке выпускаются новые материалы, выпускаемые различными производителями под разными брендами, но сочетающие их с общим названием «жидкая теплоизоляция».

    Для таких проблемных областей это незаменимо как замораживание в углу.

    Изолирующая подвеска, похожая на цвет, состоит из полых микросфер, которые эффективно отражают тепловое излучение.

    Микросферы суспендируют в связывающей композиции синтетического каучука или акриловых полимеров, противогрибковых и антикоррозионных добавок и цветных пигментов.

    Такая композиция дает текущие теплоизоляционные свойства водостойкости, гибкости, легкости и мощности, но это, безусловно, рекламный трюк.

    Но не идите на текущую изоляцию, доверие базальт.

    Теплопроводность жидких теплоизоляторов значительно ниже, чем для обычных нагревателей. Несколько слоев этого цвета могут заменить 5-10 см полиуретановой пены или толщину базальта толщиной 10 см, как утверждают производители, но часто это бывает глупо.

    Он используется практически на всех поверхностях — бетоне, кирпиче, дереве, потому что он обладает отличной адгезией, нетоксичен, не содержит вредных соединений и окрашен в любой цвет (это всего лишь цвет).

    В домашней зоне жидкая теплоизоляция наносится любым подходящим способом, а затем после высыхания покрывается любым окончательным материалом.

    Другие решения для нагрева углов

    Проблема замораживания углов может быть предотвращена даже на этапе строительства дома или ремонта нового здания.

    Согласно физическим законам, температура внутренней поверхности угла всегда ниже, чем температура стенок, образуя этот угол.

    Опытные дизайнеры утверждают, что углы стен, как внешних, так и внутренних, должны быть закруглены или закруглены.

    Округление или кошение только внутреннего угла может уменьшить разницу температур между стенами и углом на 25-30%.

    Такую же роль играют пилястры на внешних углах здания.

    Теплоизоляция деревянного дома собственными руками: пошаговые инструкции

    Это не только известный архитектурный метод, но и метод дополнительного нагрева.

    Вы можете использовать интересные проектные решения. Например, в углу потолка установите гипсокартон с подсветкой из обычных лампочек.

    Рабочие лампы нагревают воздух внутри конструкции, толкая росу в стену.

    Вы можете использовать услуги компаний, которые предлагают тепловидение при покупке дома или дорогой квартиры.

    Эксперты помогут обнаружить всю утечку тепла и определить, можно ли устранить неисправности строителей.

    Он может защитить владельцев от ряда проблем, связанных с эксплуатацией дома, и сэкономит значительные ресурсы.

    Согласно технологии строительства деревянных домов, углы на углах были закреплены специальными режущими «замками» с дополнительной встроенной естественной изоляцией.

    Это безопасно защищает структуру от замерзания.

    Очень популярны деревенские коттеджи в современном здании. Их естественная экологическая совместимость, низкая стоимость и отличные эксплуатационные характеристики привлекают многих разработчиков.

    Как правильно изолировать деревянный дом снаружи?

    Однако, чтобы сохранить свой дом как можно дольше и не замерзать даже при сильных морозах, деревянный дом должен быть нагрет. В этой статье мы расскажем вам, как изолировать фрейм снаружи и изнутри.

    Наружная изоляция деревянной рамы

    Теплоизоляция деревянных домов обычно выполняется через год или через 2 года после завершения строительства, когда происходит полный крах рамы. Во-первых, выполняются работы по герметизации: все выдувные отпечатки должны быть зафиксированы в стенах, потолке, напольных покрытиях, через которые поступает холодный воздух, а тепло испаряется снаружи.

    Утро, буксируемые волокна, конопля и другие нагреватели природного и синтетического происхождения используются в качестве герметизирующих материалов.

    Все зазоры плотно закрыты и перекрыты, обработанные соединения и зоны вмешательства покрыты специальным защитным раствором или сборной пеной.

    Кроме того, вентилируемый дизайн фасада может быть реализован снаружи, чтобы изолировать деревянный дом.

    Главным преимуществом этого дизайна является то, что дерево продолжает вызывать чрезмерную влагу и «дышит». Вначале поверхность дерева защищена от плесени и огня, тем самым ингибируя антипирены и антисептики.

    Кроме того, панель для подкладки выполнена с учетом изоляции из минеральной ваты и мембраны для суперфузии.

    Необходимо обеспечить изоляцию каретки минеральной ватой, чтобы не размягчать или не формовать пробку, иначе теплоизоляция и герметизация рамы будут ненадежными.

    И, наконец, чтобы безопасно изолировать дом снаружи, боковая сторона прикреплена к ящику.

    Внутренняя изоляция деревянной рамы

    Отопление частного деревянного дома изнутри обычно начинается у окон, потому что оно со значительной потерей тепла.

    Оптимальным решением является установка деревянных рамок с окнами с двойным остеклением или пластиковым профилем. Внутренняя регистрация журналов осуществляется по технологии vilaterm. Соединения и лучи между лучами забиты акриловыми резиновыми уплотнениями и герметиками (вилатерм), что значительно снижает теплопроводность швов. Стены внутри комнат покрыты подкладкой, блоком, декоративной плиткой или камнями.

    Таким образом, ваш дом будет эффективно защищен от влажности и холода.

    В связи с изоляцией пола в деревянном доме, то чаще всего вы можете делать с обычным ковром.

    Если есть очевидная проницаемость в углах и при контакте со стенами, их можно обработать специальными герметиками или сделать замок. Потолочное отопление в деревянном доме выполнено с покрытием с толщиной минеральной ваты 14-15 см с дополнительными перекрытиями по углам и суставам. Влажные и опухшие места запечатываются патчем или лентами на резиновой основе.

    Недавно появились новые способы нагрева швов в деревянных домах.

    Таким образом, рассматривается эффективный способ уплотнения трещин и трещин акриловым каучуком. Этот инструмент позволяет значительно снизить стоимость обогрева помещений и просто связать — шприц или шпатель для строительства непосредственно к межпланетным швам и трещинам.

    Где заказать изоляцию бревен из бревен?

    Если вы хотите заказать изоляцию деревянного дома в Казани, и для вас важны надежность, долговечность и герметичность соединений, тогда лучше всего доверять этому процессу опытным специалистам.

    VKRASKE.COM всегда поможет вам изолировать структуру с минимальными затратами, красивыми и своевременными. Твой дом будет теплым!

    ]]>
    https://stroitel12.ru/uteplenie-brevenchatogo-doma-snaruzhi-svoimi/feed/ 0
    Пинотекс для внутренних работ по дереву https://stroitel12.ru/pinoteks-dlja-vnutrennih-rabot-po-derevu/ https://stroitel12.ru/pinoteks-dlja-vnutrennih-rabot-po-derevu/#respond Mon, 05 Nov 2018 08:24:46 +0000 https://stroitel12.ru/?p=1446 Продолжить чтение «Пинотекс для внутренних работ по дереву»]]>

    Краска пинотекс для дерева для наружных работ

    Пинотекс для дерева – надежная защита вашего дома

    July 10,

    Во время строительства деревянного дома первостепенной задачей является защита материала от неблагоприятного воздействия окружающей среды, а также вредоносных микроорганизмов. При попадании влаги на поверхность древесины последняя начинает гнить, синеть и в итоге покрывается плесенью.

    Наиболее склонные к повреждениям конструкции и материалы всегда находятся в непосредственном контакте с землей или на расстоянии до одного метра от нее. Если не обработать эти части здания, то появление грибка окажется губительным не только для самого дома, но и нанесет значительный вред здоровью людей, проживающих в нем.

    Защитные пропитки

    Предотвратить все негативные воздействия на древесину помогут разнообразные антисептики из серии Пинотекс для дерева. Они смогут защитить ваш дом от всевозможных вредителей, а также полностью исключат появление синевы, гнили, плесени и грибка. Не стоит полагаться на народные способы защиты – все равно они не дадут желаемого и долговременного эффекта.

    Профессионалы рекомендуют надежное и проверенное средство для обработки древесины – Пинотекс для дерева. Концерн позаботился о разработке целой серии средств для ее защиты от резких перепадов температуры и других капризов погоды. Именно благодаря им деревянные конструкции прослужат намного дольше. Стоит отметить, что пропитка Pinotex по сравнению с обычной морилкой проникает в волокна гораздо глубже, а это значит, что и защита будет намного эффективнее.

    Кроме того, что была создана пропитка для дерева, Пинотекс имеет еще и целый ряд смесей для обработки древесины, как для наружных, так и для внутренних работ. В их число входят атисептики, грунтовки, масла, краски-антисептики, декоративно-защитные пропитки, а также пропитки для деревянных дверей и окон.

    Pinotex Doors Windows – это декоративная пропитывающая смесь, сделанная на водной основе и имеющая хорошую адгезию к древесине, отлично защищает материал от вредоносных насекомых и губительного ультрафиолета. Она предназначена, в основном, для обработки деревянных дверей и оконных рам, но может использоваться и для других конструкций.

    Подготовительные работы

    Перед тем как начать работы с применением средства Пинотекс для дерева, необходимо обязательно очистить всю поверхность от старой краски и различного рода загрязнений. Если на древесине появилась плесень, то ее можно удалить при помощи специального отбеливателя.

    При наличии трещин в материале или промежутков между бревнами их следует устранить, заделав шов специальным герметиком. Если же поверхность ранее уже пропитывалась каким-либо защитным составом, то образовавшуюся глянцевую пленку придется полностью счистить до матовости.

    При использовании хвойных пород деревьев удалить смолу просто необходимо. Грунтовкой для металла нужно будет загрунтовать все имеющиеся металлические детали.

    Грунтовки

    Перед нанесением декоративного окрашивания дерево покрывают слоем грунтовки Pinotex Wood Primer или Pinotex Base, чтобы максимально продлить срок его службы.

    Грунтовка Pinotex Base применяется для наружных конструкций под финишную обработку. Она отлично впитывается в материал из строганой и пиленой древесины. Наносят состав вдоль волокон кистью равномерным слоем.

    После того как пропитка для дерева Пинотекс нанесена и успела немного впитаться, необходимо взять и пройтись сухой кистью по обработанной поверхности до образования равномерного цвета. Нужно учитывать тот факт, что чем больше слоев нанесено на поверхность, тем дольше она прослужит, а само покрытие приобретет красивый глянец. Цвета Пинотекса для дерева насчитывают 10 основных стандартных оттенков.

    Краски

    Для того чтобы обновить декоративное покрытие, достаточно нанести всего один слой краски. При этом производитель рекомендует во избежание потемнения цвета пропитку такого же тона немного развести бесцветной.

    Чтобы добиться желаемого оттенка, нужно смешать друг с другом разные цвета. Для этого пригодится краска для дерева Пинотекс . Цвета Pinotex Interior варьируются от бесцветного до черного. Получить краску светлого тона можно путем добавления в нее бесцветного состава Pinotex Ultra. Этот антисептик содержит специальный ультрафиолетовый фильтр, к тому же он довольно устойчив к воздействию влаги.

    При окраске больших поверхностей лучше всего смешать необходимое количество краски в одной крупной емкости до получения требуемого равномерного оттенка. Не следует забывать, что в процессе работы состав время от времени необходимо помешивать.

    Специалисты не рекомендуют

    Применять только один прозрачный Пинотекс для дерева в качестве наружной отделки не рекомендуется. Это обусловлено тем, что он плохо переносит прямые солнечные лучи. Именно поэтому доля бесцветного антисептика при добавлении его в красящие составы не должна превышать 30%.

    Также не следует окрашивать поверхность в солнечную, очень жаркую или ветреную погоду, потому что значительное испарение приведет к образованию пузырей, что значительно уменьшит срок ее службы и будет выглядеть не очень эстетично. Оптимальным временем для окраски является послеобеденная пора, когда солнце не так сильно печет.

    Отзывы о продукции Пинотекс

    Сегодня качественные защитные средства напрямую ассоциируются с маркой Пинотекс для дерева. Отзывы об этом продукте, в основном, положительные. Но это касается только продукции, произведенной в Финляндии. А вот по поводу эстонского производителя Пинотекса на некоторых форумах и сайтах люди высказываются неоднозначно.

    Пинотекс для дерева: свойства, отзывы, использование

    Древесина – один из первых материалов, которые начал использовать человек. Являясь 100% натуральным природным материалом она, и в современном строительстве занимает ведущие позиции. Древесина обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции. Имеет большой коэффициент паропроницаемости, что способствует установлению и формированию хорошего микроклимата в доме.

    При этом древесина подвержена также негативным воздействиям, таким как:

    • плесень
    • плесневые грибы
    • гниль
    • синева
    • сырость.

    Избежать проблем с древесиной и улучшиь ее сопротивление негативному воздействию должны лакокрасочные материалы (ЛКМ). Современные ЛКМ обеспечивают защиту древесины, сохраняя ее природные характеристики.

    Почему выбрать Pinotex?

    Разработка бренда Pinotex началась в 50-х годах прошлого века в Дании компанией SadolinHolmblad. Материал разрабатывали на основе алкидной смолы и уайт-спирита, в качестве пигмента использовали окиси железа.

    В начале 60-х годов марка вышла на рынок Дании, потом Германии, Швеции и Финляндии, где строительство деревянных домов было очень популярно. Компанией была разработана вся линейка продукции для защиты древесины, начиная от антисептиков и антипиренов и заканчивая ЛКМ. В начале 70-х европейскими потребителями продукция Pinotex была признана наиболее надежным и экологическим материалом для защиты древесины. Отзывы о Пинотекс гарантировали ей уверенное место на рынке. В то время краска Pinotex выпускалась только в нескольких цветах:

    • бесцветный
    • черное дерево
    • орех
    • тиковое дерево
    • сосна.

    Со временем цветовая гама расширилась и сейчас составляет больше десятка основных цветов и около сорока тонов.

    Классификация продукции

    Товары бренда представлены на всех этапах обработки древесины, начиная от пропиток и заканчивая финишной отделкой. Характеризируем основные виды продукции.

    PINOTEX BASE – грунтовка-антисептик изготовлена на основе алкидной смолы, бесцветная. Хорошо растворяется уайт-спиритом. Применяется только для наружных работ. Используется для пропитки пиленой и строганной древесины. Для пиленой древесины расход составляет 100-200г/м2, для строганной – 80-130г/м2.

    PINOTEX CLASSIC – краска для дерева на основе АМА-алкида. Содержит фунгициды. Обладает отличной адгезией и проникающими свойствами. Может использоваться как с предварительной обработкой древесины антисептиками, а также как отдельный материал. Применяется при наружных работах для декоративной отделки. Цвет краски согласно цветовой карте Pinotex. Поверхность приобретает матовую или полуглянцевую структуру, в зависимости от количества слоев.

    PINOTEX ULTRA – предназначена для выполнения внешних отделочных работ. Изготовлена на основе АМА-алкида, содержит фунгициды и УФ фильтр. Обладает хорошей адгезией к древесине. Образует на поверхности прозрачную влагостойкую пленку. Цвет краски в соответствии с цветовой картой Pinotex. Рекомендуется использовать для строганной древесины с предварительной обработкой антисептиками и грунтовкой. Нельзя использовать материал для окрашивания древесины со следами поражения грибковыми заболеваниями.

    PINOTEX FENCE – краска для наружной обработки деревянных изделий. Пинотекс Фенсе содержит фунгициды, которые предотвращают появление грибковых заболеваний древесины. Краску можно использовать без предварительной антисептической обработки дерева, хорошо подчеркивает структуру древесины. Цвета используют соответственно с палитрой Pinotex.

    PINOTEX INTERIOR – краска на водной основе. Используется для внутренней отделки деревянных поверхностей. Пинотекс Интериор глубоко проникает в структуру дерева, образуя защитный водоотталкивающий слой. Базовый цвет – прозрачный. Краску колеруют, для этого используют более 10 основных и около 40 дополнительных оттенков.

    PINOTEX NATURAL – алкидная краска для наружных работ. Имеет небольшое количество пигмента, который подчеркивает структуру древесины. Содержит дополнительные активные вещества – фунгициды. Стабилизаторы, которые содержатся в краске, увеличивают устойчивость к УФ излучению и солнечному цвету.

    PINOTEX WOOD PRIMER – антисептик. Изготовленный на водной основе, бесцветный. Используется для проведения наружных работ. Пинотекс Вуд Праймер используют для предварительной обработки древесины с последующей финишной обработкой. Как связующее вещество в материале используют эмульгированый в воде алкид.

    PINOTEX DOORS WINDOWS – гибридная краска акрилата и алкидной эмульсии на водной основе. Как следует из названия, основная сфера применения – двери, окна, терассы. Краска Пинотекс Дорс образует на деревянной поверхности эластичную защитную пленку желтоватого оттенка. Краску колеруют по цветовой карте Пинотекс (около 50 цветов и оттенков).

    PINOTEX TERRACE OIL – масляная краска для дерева от бренда Пинотекс. В основе используются природные и модифицированные масла. Применяется при наружной декоративной отделке деревянных поверхностей и для уменьшения влияния атмосферных осадков. Увеличивает износостойкость поверхностей. Масляная краска содержит воск, который придает поверхности водоотталкивающие свойства Предварительно деревянную поверхность необходимо обработать пропиткой глубокого проникновения PINOTEX BASE. Пинотекс Терассе Оил – бесцветная краскаа и может быть затонированная в нужный цвет.

    PINOTEX WOOD OIL SPRAY – краска на основе природного и модифицированного масла. Используется для покрытия дополнительным слоем деревянных изделий, подверженных воздействию атмосферных явлений, также используют для внутренних работ. Спрей обладает отличной укрывной способностью – 4-5м2/л.

    PINOTEX IMPRA – антисептик, пропитка для дерева. Только для наружных работ. Пинотекс Импра хорошо работает во влажной среде, обеспечивая надежную защиту древесины от гнили и синевы, отлично подходит для древесины, находящейся во влажной среде. Применять в конструкциях, которые не находятся под прямыми солнечными лучами, поскольку УФ разрушает защитные свойства биоцидов. Используется для обработки лаг полов, элементов стропильных систем. Средство наносят обильно смоченной кисточкой или способом окунания. После просушки материала дополнительная обработка не производится. Обработанные поверхности не требуют ухода.

    Подготовка и покраска деревянной поверхности

    Поверхность, на которую наносится краска, должна быть сухой (влажность древесины не более 20%), чистой, без следов поражения грибком или синевой. В зависимости от вида загрязнения нужно выбрать необходимый метод очистки поверхности:

    • физический – скребок, жесткая щетка, пескоструйный аппарат
    • термический – горячий воздух, инфракрасная обработка
    • химический – различные средства удаления краски.

    Для обеспечения максимальной адгезии краски к дереву и увеличения защитного эффекта покрытия деревянную поверхность желательно обработать грунтовкой. Для этой цели используют бесцветную грунтовку глубокого проникновения Pinotex Base. Ее обильно наносят на поверхность, особое внимание необходимо уделить торцам дерева. Их пропитывают до полного насыщения. Окрашивание производить не ранее, чем через 24 часа, для горизонтальных настилов время высыхания грунтовки продлить еще на сутки.

    Окрашивание выполняют 1-2 слоями. С увеличением количества слоев цвет поверхности становится темным, более устойчивым и глянцевым. Окрашивание производить при температуре воздуха +5 +30 С, оптимальная +18 2 С, при относительной влажности меньше 80%. Краску наносить вдоль волокон, тщательно обработать торцы изделия, это заметно улучшит устойчивость древесины к влаге. Для осветления краски в нее можно добавить до 30% бесцветной основы Pinotex. Чтобы обеспечить равномерный однородный цвет, через 15-20 минут после нанесения краски, необходимо провести сухой кисточкой по окрашенной поверхности.

    Все краски Пинотекс готовые к использованию и не требуют разбавления. Полное высыхание краски через 36-48 часов после нанесения.

    Обзор

    Pinotex Classic содержит фунгициды. Хорошо прилипает к поверхности древесины. Краска для дерева Пинотекс Классик подчеркивает красивую фактуру древесины. Помогает предотвратить грибковые заболевания и избежать появления вредителей в древесине. Используется как в системе, так и как отдельное изделие (без грунта).

    Сфера использования:

    Новые и обработанные ранее деревозащитным средством деревянные поверхности при наружных работах, например, деревянные фасады, ограждения, двери, окна, навесы, конструкции из бревен и т. д.

    Деревозащитное средство PINOTEX CLASSIC предназначено для декоративной отделки древесины. Содержит активные вещества для защиты древесины от плесени и синевы. Подходит для окраски, в первую очередь, пиленой, а также строганой деревянной поверхности. Не подходит для отделки зараженной грибками или населенной вредителями древесины.

    Простые полезные советы

    Точим ножи остро!: Для легкой и лучшей заточки ножей, необходимо предварительное выдерживание ножей в растворе с поваренной солью. Хватает тридцати минут, после чего можно приступать к заточке.

    Разморозить холодильник быстро: Ускорить процесс разморозки холодильника можно просто. Напрвьте вентилятор так, чтобы поток воздуха поступал в морозильную камеру. Лед растает очень быстро. Если воспользоваться феном для волос, процесс можно значительно ускорить.

    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением

    Пинотекс ультра (PinotexUltra). Пропитка для наружных работ по дереву и древесине. Продажа в Москве.

    Фото: Пинотекс ультра (PinotexUltra) это отличная пропитка, для защиты дерева предназначенная для наружных и внутренних работ.

    Пинотекс для наружных работ по дереву

    Кроме надежной защиты дерева и древесины Пинотекс ультра (PinotexUltra) отлично улучшает декоративные качества древесины. Особенно популярна при отделке деревянных домов из клееного профилированного бруса и деревянных домов из оцилиндрованного бревна.

    Купить пропитку для дерева Пинотекс ультра, значит принять грамотное решение по защите древесины от всех известных биологических и природных вредителей древесины!

    Для чего требуется применять пропитки для дерева для наружных работ?

    Современное деревянное строительство уже не обходится без пропиток для дерева, которые увеличивают долговечность эксплуатации конструкций.

    Но как разобраться в широчайшем ассортименте предлагаемых средств для наружных работ по дереву?

    Конечно, применять стоит только ту марку пропиток деревозащиты, которая уже хорошо зарекомендовала себя и давно работает в своей отрасли. Пинотекс имеет почти 200-летнююю историю. Так что ее продуктам  — таким как Пинотекс ультра — можно доверить сохранность своего деревянного дома.

    Фото: вот такие страшные вредители древесины могут появиться в вашем деревянном бревенчатом или брусовом доме, если не позаботиться о его защите средствами защиты древесины Пинотекс!

    Пропитка для наружных работ Пинотекс Ультра

    А теперь подробнее о PinotexUltra:

    Это сильнодействующий состав, предназначенный для внешней обработки как новых, так и уже эксплуатирующихся деревянных построек.

    Он одновременно служит и защитным консервантом, и декоративным покрытием, имеющим приятный полуматовый вид.

    Пинотекс Ультра на основе алкидных смол, содержащий железооксидные соединения, обладает хорошими свойствами по устойчивости к обесцвечиванию и выцветанию от солнечных лучей, так как содержит усиленный УФ-фильтр и антивыцветающие красящие пигменты.

    Тенологии  AWB, фирмы AkzoNobel, опыт которой используется в линейке пропитокПинотексдля наружных работ по дереву, позволяют использовать меньшие по размеру частицы в связующем составе.

    Это помогает лучшему впитыванию активных защитных веществ из пропитки в древесину, препятствуют вымыванию и более долгому предохранению вашего дома от повреждений природными факторами.

    В целях обеспечения долговечности покрытия древесины пропиткой для дерева Пинотекс ультра (PinotexUltra) необходимо предварительное грунтование деревянной поверхности антисептической пропиткой Pinotex Base.

    Причем, это необходимо делать в обязательном порядке. В противном случае будет нарушен технологический процесс надежной защиты древесины.

    Свойства пропиток для наружных работ

    Пропитка  PinotexUltra имеет очень хорошие свойства по отталкиванию грязи и воды, содержит высококачественные биоцидные добавки, фунгициды и альгициды.

    Обработка наружнойдревесины этим защитным составом делает ваш дом «невкусным» для насекомых, а также препятствует разрастанию грибковых поражений даже на тех местах, которые постоянно подвергаются воздействию воды (например, нижние венцы сруба).

    Кроме защитных качеств, Пинотекс ультра – еще и декоративное покрытие, имеющее в своем арсенале 9 базовых цветовых тонов и 35 оттенков.

    Получается, что, выбирая защитную пропиткудля наружных работ по дереву – вы одновременно выбираете и то, как внешне будет выглядеть ваш дом.

    Свойства пропиток для наружных работ

    Метод применения пропитки ничем особенным не отличается от стандартных методов работы с подобными составами.

    PinotexUltra наносится очень легко – роликом для покраски, кистью или щеткой с искусственной щетиной. Можно применить и садовый разбрызгиватель. Но в таком случае, расход пропитки увеличится, а качество работы ухудшится.

    Но, в любом случае, пропитка не оставит неприятных потеков и разницы в цветопередаче.

    При работе учитывайте, что расход состава не более  литра на 12 м.кв. строганной и отшлифованной древесины, и не более литра на 7 — 8 м.кв. пиленой древесины. Не зависимо от того, что вы собираетесь обрабатывать – наружныедеревянные стены дома, двери, беседку или садовую лавочку – поверхность должна быть сухой, чистой, без признаков грибков, насекомых  или гниения.

    Слоев рекомендуется наносить не меньше двух с разницей в 12-24 часа. Хранить в тени, диапазоне температур + 5 — + 30 0С, не более 5 лет при герметичности тары.

    Купить пропитку для дерева Пинотекс ультра – PinotexUltra – значит надежно обезопасить свой деревянный дом из бруса или бревна практически от всех известных науке биологических вредителей древесины.

    Фото: для применения пропитки деревянного рубленого дома из бревна придется возвести строительные леса.

    Замещение импорта в 2015 году по пропиткам

    В 2015 году после евросанкций становится не выгодным покупать евро финский, а вернее евро эстонский разлив пропиток и красок для дерева.

    Наиболее оптимальным вариантом, по мнению большинства «бывалых» экспертов, будет импортозамещение  евро эстонской и евро псевдо финской продукции отечественными красками и пропитками по дереву, предназначенными для наружных и внутренних работ.

    К хорошим вариантам замены различных Пинотексов можно отнести краски и пропитки  Российского отечественного производителя – «Неомид».

    Данный отечественный производитель выпускает средства защиты древесины совершенно ни в чем не уступающие по качеству псевдо европейцам. А, по цене наш Российский вариант пропиток в два – три раза лучше и дешевле европейских аналогов.

    Фото: пропитки торговой марки Неомид подходят, как для наружных, так и для внутренних работ по дереву.

    Фото: краска для наружных работ по дереву – Неомид Био колор Ультра, считается лучшим выбором  в качестве импортозамещающей пропитку Пинотекс  Ультра.

    Фото: для пропитки деревянного дома внутри помещений, лучше всего применить краски на водной основе – без запаха.

    Одной из лучших таких декоративных пропиток является средство защиты и декорирования древесины – Неомид Биоколор Аква.

    Где их купить в Москве?

    Наши пропитки по дереву предназначенные для производства наружных и внутренних работ можно купить в интернет — магазине, обслуживающим город Москву и Московскую область.

    Оптовый магазин – склад с широким спектром продукции средств защиты древесины располагается в городе Балашиха и городе Щелково Московской области.

    Если вас заинтересовал материал, изложенный на данной странице, то заказать и купить нашу продукцию не так сложно. Просто позвоните по телефону  указанному в разделе Контакты.

    Тематическое Видео:

      • Ведущий представитель компании
        «Pinotex» на юге России
      • OOO «РостовПромПокрытия»

    гарантия долговечной защиты дерева с «Pinotex» по доступным ценамПродажа лакокрасочных материалов «Pinotex» в Ростове.

    Три магазина в разных районах города.
    Самые низкие цены в Ростове.

    Приобретайте оптом и в розницу

    • 1.

      Индивидуальный подход

      Подберем необходимые материалы, сочетание оттенков,
      технологии нанесения, проконсультируем по всем вопросам

    • 2. Оптом и в розницу

      Розничные магазины в центре города «Краски&Кисти»
      по адресам: пр.Буденновский 96/132 и ул.

      Венеры 46.
      Оптовый склад — пер.Радиаторный 4

    • 3. Система акций и скидок

      Скидки при первой покупке и накопительная система.
      Индивидуальные условия
      для снабженцев и отделочников.

    • 4.

      Доставка

      Территория наших поставок охватывает весь ЮФО.
      Бесплатная доставка
      по г. Ростов-на-Дону.

    • 5. Партнерская программа

      Мы работаем с юридическими и физическими лицами.
      Специальные предложения
      для строиtтельных
      организаций и торговых предприятий.

    • 6. Любой вариант оплаты

      Оплата наличными, банковскими картами
      и по безналичному расчету.

    Полный спектр услуг по воплощению идей

    • Изготовление пробников и выкрасов по индивидуальным заказам
    • Консультации при выборе защиты покрытий индивидуально для вашего проекта
    • Широкая цветовая палитра позволяет подобрать цвет, максимально приближенный к требуемому
    • Колеровка древозащитных средств Pinotex в разнообразную палитру оттенков
    • Выезд специалиста на объект

    • Леонид Карякин
    • Pinotex для дерева купил в магазине «Краски и Кисти».

      Очень хвалили консультанты масла Пинотекс, цена устроила, а когда попробовал дома, то и результатом остался доволен.

    • Артур Оганесов
    • Профессионально занимаюсь отделочными работами, и выбор качественных материалов, красок и лаков для меня очень важен.

      Пинотекс для наружных работ по хорошей цене приобрел в этом магазине, оригинальный и качественный. Пропитку от Пинотекс тоже возьму здесь.

    • Роман Зязин
    • Давно отдаю предпочтение пропитке Пинотекс для дерева.

      Хорошего качества продукт по приемлемой цене.

      PINOTEX – год за годом служат дереву

      Раньше были проблемы с тем, чтобы достать этот товар. Но прямо в центре Ростова открылись сразу 3 магазина Краски и кисти, где я и купил по хорошей цене Pinotex.

    • Оставьте заявку и получите
    • на продукцию «Pinotex»
    • 5%скидку
    • Розничный магазин: «Краски&Кисти» пр.

      Буденновский 96/132

      Время работы:
      без выходных
      пн — пт 09:00 — 18:00
      сб — вс 09:00 — 16:00

    • Оптовый склад: пер. Радиаторный, 4

      Время работы:
      без выходных
      пн — пт 09:00 — 18:00
      сб — вс 09:00 — 16:00

    • Розничный магазин: «Краски&Кисти» ул.

      Венеры, 46

      Время работы:
      без выходных
      пн — пт 09:00 — 18:00
      сб — вс 09:00 — 16:00

    Остались вопросы? Звоните +7 (863) 260 87 88

    Подробнее о продукте:

    PINOTEX CLASSIC — хороший инструмент для надежной защиты древесины вне плесени, синего, роторного гриба, негативного воздействия воды, солнца, ветра

    Pinotex Classic (Pinotex Classic) — эффективный декоративный инструмент для защиты древесины.

    Он содержит фунгициды

    Хорошая адгезия к поверхности древесины

    Продукт подчеркивает красивую структуру древесины

    Это помогает предотвратить грибковые заболевания и предотвращает появление вредителей в лесу

    Он используется как в системе, так и в качестве отдельного продукта (без почвы)

    ЦЕЛЬ:

    PINOTEX classik — антисептическая краска предназначена для обработки бревен, пиломатериалов и строганых деревянных поверхностей, а также различных типов деревянных панелей и пропитанной давлением древесины вне дома.

    Новые и предварительно обработанные деревянные деревянные поверхности во внешних частях, например деревянные фасады, заборы, двери, окна, навесы, деревянные конструкции,

    и т.д. PINOTEX CLASSIK (PENOTEX CLASSIC) предназначен для декоративной обработки дерева. Он содержит активные вещества для защиты древесины от плесени и синего. Подходит для лакировки, особенно для распиловки, а также планируемой деревянной поверхности. Не подходит для отделки зараженными грибами или населенными вредителями.

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

    Новые и предварительно обработанные деревянные деревянные поверхности во внешних частях, например деревянные фасады, заборы, двери, окна, навесы, деревянные конструкции,

    е.

    Продукт предназначен для декоративной деревообработки. Он содержит активные вещества для защиты древесины от плесени и синего.

    ОСОБЕННОСТИ:

    PINOTEX CLASSIK (PINOTEX CLASSIK) подчеркивает текстуру деревянной поверхности и сохраняет естественную красоту дерева.

    ЦВЕТ:

    Цветная карта Pinotex

    ОСНОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

    Подходит для окраски, в частности опилок, а также планируемых поверхностей.

    Не подходит для отделки зараженными грибами или населенными вредителями.

    PINOTEX CLASSIC — хороший инструмент для надежной защиты древесины вне плесени, синего, роторного гриба, негативного воздействия воды, солнца, ветра

    Pinotex Classic (Pinotex Classic) — эффективный декоративный инструмент для защиты древесины.

    • Он содержит фунгициды
    • Хорошая адгезия к поверхности древесины
    • Продукт подчеркивает красивую структуру древесины
    • Это помогает предотвратить грибковые заболевания и предотвращает появление вредителей в лесу
    • Он используется как в системе, так и в качестве отдельного продукта (без почвы)

    ЦЕЛЬ:

    PINOTEX classik — антисептическая краска предназначена для обработки бревен, пиломатериалов и строганых деревянных поверхностей, а также различных типов деревянных панелей и пропитанной давлением древесины вне дома.

    Новые и предварительно обработанные деревянные деревянные поверхности во внешних частях, например деревянные фасады, заборы, двери, окна, навесы, деревянные конструкции,

    и т.д. PINOTEX CLASSIK (PENOTEX CLASSIC) предназначен для декоративной обработки дерева. Он содержит активные вещества для защиты древесины от плесени и синего. Подходит для лакировки, особенно для распиловки, а также планируемой деревянной поверхности. Не подходит для отделки зараженными грибами или населенными вредителями.

    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

    Новые и предварительно обработанные деревянные деревянные поверхности во внешних частях, например деревянные фасады, заборы, двери, окна, навесы, деревянные конструкции,

    е.

    Продукт предназначен для декоративной деревообработки. Он содержит активные вещества для защиты древесины от плесени и синего.

    ОСОБЕННОСТИ:

    PINOTEX CLASSIK (PINOTEX CLASSIK) подчеркивает текстуру деревянной поверхности и сохраняет естественную красоту дерева.

    ЦВЕТ:

    Цветная карта Pinotex

    ОСНОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

    Подходит для окраски, в частности опилок, а также планируемых поверхностей.

    Не подходит для отделки зараженными грибами или населенными вредителями.

    УПАКОВКА:

    металлический контейнер 1l, 3l, 10l.

    ХРАНЕНИЕ:

    Срок хранения размонтированной заводской упаковки через 5 лет.

    Применение:

    УПАКОВКА:

    металлический контейнер 1l, 3l, 10l.

    ХРАНЕНИЕ:

    Срок хранения размонтированной заводской упаковки через 5 лет.

    ПОДГОТОВКА ОСНОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ:

    Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой, качественной и свободной от повреждений грибков (грибы, гниения, плесень и синий цвет).

    Древесина должна быть сухой на всех стадиях обработки с содержанием влаги менее 20%.

    В зависимости от типа загрязнения (пыль, сажа, плесень, органические формы), выберите подходящий метод очистки поверхности. Избегайте использования методов очистки, которые могут повредить древесину.

    Для лучшей адгезии механически удалите защитный слой из дерева с помощью жестких щёток или промывки щеткой и слегка поврежденного или серого слоя древесины.

    Существующая старая краска на поверхности (например, масло, алкид или латекс) полностью удаляется механически (скруббер для чистки), термический (горячий воздух, инфракрасное излучение) или химический (осушитель).

    Это обеспечивает однородный цвет для последующей обработки поверхности консервантом для дерева.

    При закреплении деревянных напольных покрытий предпочтительны оцинкованные гвозди и скрепки.

    При использовании необработанных металлических деталей они должны быть защищены отдельно от ржавчины до окончательного ремонта деревянной поверхности.

    Удостоверьтесь, что деревянная подкладка хорошо проветривается, чтобы система крыши и водосточных желоба была правильной и чтобы дренаж был гладким.

    ПРИЗНАНИЕ:

    Перед дальнейшей обработкой поверхности убедитесь, что деревянная поверхность полностью сухая.

    Чтобы обеспечить наивысший защитный эффект, подготовьте новые или обработанные старые деревянные поверхности один раз бесцветной грунтовкой для защиты основания Pinotex Base (основание Pinotex).

    Покрытие должно проводиться не позднее, чем через 24 часа после заполнения поверхности. В случае горизонтальных поверхностей и увеличения расхода порошка полная сушка поверхности может продолжаться более 24 часов.

    Особенно тщательно обрабатывайте концы деревянных полов, впитывайте их, пока вы не насытитесь.

    Подготовка деревянной поверхности на самой ранней стадии.

    Если вы упускаете живопись, то есть, если древесина остается на изящество во времени, она придерживается краски на деревянной поверхности.

    КАРТИНА:

    Перед нанесением покрытия убедитесь, что площадь поверхности достаточно сухая.

    Покрытие краски должно выполняться с 1-2 слоями древесных консервантов PINOTEX CLASSIC.

    Пропитка для дерева Интерьер Pinotex (Inside Pinotex)

    Чтобы обновить поверхность, покрытую предыдущим продуктом, достаточно только одного слоя покрытий. Каждый последующий слой PINOTEX CLASSIC делает цвет темнее, блестящим и более стабильным. Устойчивость к солнечной радиации может быть увеличена за счет использования более темных цветов вместо бесцветного Pinotex Classic.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ И УХОДА:

    Перед использованием и во время работы продукт защиты древесины PINOTEX CLASSIC должен быть тщательно перемешан.

    Продукт готов к использованию и не требует разбавления.

    В качестве рабочего инструмента для лучшей защиты деревянных поверхностей рекомендуется использовать щетку.

    Требуемая температура воздуха и поверхности при нанесении на поверхность и сушка защитной древесины. Pinotex Classic + 5 … 30 ° C (+18 ± 2 ° C), относительная влажность < 80%. Избегайте окрашивания в ветреную погоду, а также под воздействием солнечного света, поскольку чрезмерное испарение растворителя может предотвратить попадание продукта в древесину.

    Цвет Pinotex Classic можно смешивать.

    При необходимости вы можете слегка удалить выбранный цвет и добавить продукт к продукту PINOTEX CLASSIC (до 30%).

    Для обеспечения однородного цвета при нанесении больших поверхностей рекомендуется смешивать необходимое количество продукта в одном контейнере.

    Продукт следует наносить на поверхность сплошным слоем древесных волокон. Обратите особое внимание на поверхности, которые находятся в постоянном контакте с водой и / или солнечным излучением.

    Чтобы обеспечить однородный цвет, вы можете использовать сухую кисть на всей обрабатываемой поверхности в течение 10-20 минут после нанесения продукта на поверхность.

    Тщательное обращение с деревянными напольными концами значительно улучшает устойчивость древесины к влаге.

    Перед установкой деревянных полов и других деталей рекомендуется покрыть их, по крайней мере, одним слоем на спине

    Инструмент необходимо очистить сразу же после завершения работы, высушенный продукт можно механически удалить.

    Избегайте покрытия с покрытием Pinotex Classic (pinotex classic) в непосредственном контакте с поверхностями, кислотными или щелочными (например, не полностью высушенной штукатуркой), с которыми связующее может связывать пигмент.

    Используйте чистую воду или нейтральные очистители для очистки загрязненной поверхности.

    Повышенная температура воды для мойки улучшает очистку поверхности. Используйте мягкую кисть или губку в качестве рабочего инструмента. После очистки промойте поверхность чистой водой.

    Вернуться назад

    Посетители, которые просматривали этот товар, также просматривали:

    Отзыв: Пропитка для древесины Pinotex Ultra — Неожиданный результат после колеровки

    14.06.2016

    Отзыв рекомендуют:62

    Достоинства:

    Бюджетно

    Недостатки:

    Очень странная база колеровок

    Построив небольшой домик, мы стали изучать рынок пропиток для древесины.

    Первое, что нам порекомендовали строители это Пинотекс.

    Основные критерии: долговечность покраски, чтоб пропитка не облазила и нерастрескалась. И цена пинотекса была меньше чем у финских пропиток в два раза.

    Цена десятилитровой банки была примерно одинаковая во всех магазинах строительных материалов: Оби, Максидом, Петрович.

    «Пинотекс»: производитель составов для наружной обработки деревянных фасадов

    По моим подсчетам при расходе 12 м. кв. На литр нам понадобилось примерно 4 десятилитровые банки. Мы выбрали ближайший магазин в Гатчине и поехали в него. Нам захотелось более насыщенный цвет, так как производитель предупредил что все защитные свойства находятся именно в пигменте.

    В наличии имелась только пропитка Пинотекс Ультра, которая придает дереву шелковистый блеск. Ну замечательно, я правда представляла что пропитка для дерева совсем должна быть невесомой, уж тем более без блеска. Выбрали цвет Миндаль, вот как он выглядел в каталоге, на образце выкраски выглядел поярче:

    Вобщем, то что было в каталоге под названием Миндаль не соответствовало образцам выкраски.

    Я к сожалению этот образец не сняла на фото. Ну хорошо, тут начались проблемы с колеровочной машиной и более получаса продавцы выясняли, куда пропал этот тон из компьютера. Ну и это мы терпеливо выдержали.
    Когда я получила ведра с краской меня конечно поразило какой густой цвет получился, такое ощущение что колера нам налили в три раза больше чем нужно.
    И вот буквально вчера строители нанесли второй слой и сегодня я поехала смотреть результат.

    На фото ниже дом из бруса естестественной влажности, который простоял всю зиму.

    А вот результат покрытия Пинотексом ультра, колерованным в оттенок Миндаль.

    а вот что осталось.

    Действительно расход соответствует заявленному, на такой дом ушло четыре больших ведра по 10 литров.

    Может быть придется докупить маленькую баночку подкрасить недоделки строителей на балконе.
    Еще конечно трудно говорить о конечном результате, скажу только что покрытие пока очень липкое, структура дерева проглядывает и вроде бы даже есть глянец, и о достаточно плотно покрыто, пишлось его разбавлять ( чем строители его разбавляли я не уточнила)

    Время использования: 2 дня
    Стоимость: 4000 руб.
    Год выпуска/покупки: 2016
    Общее впечатление: Неожиданный результат после колеровки
    Моя оценка:
    Рекомендую друзьям: ДАГде выгоднее купить

    Бесцветная защитная грунтовкадля внешних работ по древесине.

    Декоративная пропитка для защиты древесины на водной основе.

    Пропитка Pinotex Aqua Protect на водной основе легко наносится, быстро впитывается и высыхает.

    Пинотекс для наружных работ по дереву

    Обеспечивает защиту деревянных конструкций от негативных атмосферных воздействий солнца, дождя, мороза. Древесныемасла пропитки Pinotex Aqua Protectпитают глубокие слои древесины, а воск усиливает водо- и грязеотталкивающие свойства.  Защитная пропитка образует прочное эластичное покрытие с красивым сатиновым эффектом.

    • До 7 лет защиты древесины.
    • Защитные добавки в составе: воск — усиливает водоотталкивающие свойства, древесные масла – питают древесину.
    • Для внутренних и наружных работ.

      Не имеет резкого запаха.

    • Подчеркивает естественную структуру древесины.
    • Богатая цветовая палитра – 120 оттенков

    Технические характеристики

    Разбавитель: Вода
    Время высыхания: До нанесения следующего слоя 8часов.

    Полное высыхание 16часов.

    Расход в 1 слой: Строганая древесина до 15 м²/л.
    Пиленая древесина до 8 м²/л
    Степень блеска: Сатиновое покрытие
    Инструменты: Кисть
    Рекомендованное кол-во слоев: 2-3 слоя
    Цветовая палитра: CLR (база под колеровку)
    Срок годности: 2 года при температуре
    от +5°С до +30°С
    Упаковка: 2,7L, 9L

    Область применения

    Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

    • Беседки/заборы/навесы
    • Прочие деревянные поверхности внутри и снаружи помещения
    • Садовая мебель/скамейки/беседки/окно/двери
    • Фасады деревянных домов/садовая мебель

    Технические характеристики

    Разбавитель: Вода
    Время высыхания: До нанесения следующего слоя 8часов.

    Полное высыхание 16часов.

    Расход в 1 слой: Строганая древесина до 15 м²/л.
    Пиленая древесина до 8 м²/л
    Степень блеска: Сатиновое покрытие
    Инструменты: Кисть
    Рекомендованное кол-во слоев: 2-3 слоя
    Цветовая палитра: CLR (база под колеровку)
    Срок годности: 2 года при температуре
    от +5°С до +30°С
    Упаковка: 2,7L, 9L

    Область применения

    Продукт можно использовать для следующих поверхностей:

    • Беседки/заборы/навесы
    • Прочие деревянные поверхности внутри и снаружи помещения
    • Садовая мебель/скамейки/беседки/окно/двери
    • Фасады деревянных домов/садовая мебель

    Пропитка для внутренних и наружных работ.

    Не рекомендуется использовать для горизонтальных поверхностей.
    Базу под колеровку (CLR) использовать только в колерованном виде.

    Подготовка поверхности

    Неокрашенные поверхности:

    Поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%) и чистой.

    По необходимости очистите древесину от загрязнений, пыли, плесени. При наружных работах для эффективной защиты глубоких слоев древесины от грибка, плесени и гнили применяйте пропитку Pinotex Aqua Protect в системе с деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.
    Ранее окрашенные поверхности:
    Удалить предыдущее лакокрасочное покрытие до основания. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%) и чистой. При наружных работах для эффективной защиты древесины от грибка, плесени и гнили применяйте пропитку Pinotex Aqua Protect в системе с деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.

    Особенности применения

    Работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +10°С  и не выше +25°С  (оптимальная температура нанесения +18°С …+20°С ) и относительной влажности воздуха от 40 до 80%.

    Перед нанесением и в процессе использования тщательно перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков воздуха в банке. Наносить в 2-3 слоя кистью с синтетическим ворсом по направлению волокон древесины. Торцевую область поверхности пропитайте особенно тщательно. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшегося ворса древесины.

    Разбавление не требуется.

    Очистка инструментов

    Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, очистите инструмент от остатков пропитки, затем промойте водой.

    ]]>
    https://stroitel12.ru/pinoteks-dlja-vnutrennih-rabot-po-derevu/feed/ 0
    Утепление балкона пеноплексом https://stroitel12.ru/uteplenie-balkona-penopleksom/ https://stroitel12.ru/uteplenie-balkona-penopleksom/#respond Fri, 02 Nov 2018 16:51:05 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2155 Продолжить чтение «Утепление балкона пеноплексом»]]> Утепление пола пеноплексом — способы и хитрости монтажа

    Следует согласиться с тем, что городская одно или двухкомнатная квартира, не самое просторное помещение. Как сделать его больше? Можно существенно увеличить жилую площадь квартиры за счет балкона или лоджии. Для этого понадобится остеклить его и провести дополнительные работы по утеплению стен и пола. Большинство квалифицированных строительных компаний в качестве теплоизоляционного материала стали использовать пеноплекс. В чем его преимущества? Как выполнить утепление пола пеноплексом, если дело касается балкона или лоджии?

    Преимущества и технические характеристики пеноплекса

    В свое время работы по утеплению проводились исключительно с помощью пенопласта и минеральной изоляции, но у этих материалов существуют определенные недостатки, которые ограничивали или делали полностью невозможным их применение. В результате разработок был изобретен новый материал – пеноплекс. Это обычный полистирол, который обрабатывают методом экструзии. В результате удается существенно увеличить эксплуатационные характеристики. которые имеет этот материал. А именно:

    1. Показатели относительно звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.
    2. Устойчивость к деформации. В отличие от обычных лисов пенопласта его можно использовать для утепления пола.
    3. Высокая сопротивляемость влаге. Материал не подвержен гниению и не теряет свои эксплуатационные характеристики, если его используют для помещений с повышенной сыростью.
    4. Пожаробезопасен.
    5. Широкий диапазон рабочей температуры от -50 до +75 градусов.

    Одним из основных преимуществ пеноплекса, которое особенно ценится строительными бригадами, является возможность его монтажа практически на любую поверхность, подойдут: деревянные, бетонные и даже покрытые металлом полы.

    Внимание! Для обеспечения лучшей сцепки листов друг с другом, с торца каждого листа расположены специальные замки. При монтаже они позволяют сделать соединение без зазоров и, таким образом, улучшить теплоизоляцию помещения.

    Более подробную информацию про то, как объединить лоджию с комнатой и таким образом увеличить полезную площадь квартиры, вы найдете на нашем сайте. В статье также рассмотрено много различных вариантов дизайна совмещенного помещения.

    Подготовительные работы

    Пеноплекс является идеальным вариантом, если необходимо утеплить полы лоджии или балкона. В зависимости от того каким способом будут выполняться монтажные работы существуют свои особенности связанные с подготовкой, но существуют общие меры, которые необходимо провести в любом случае:

    Плиты пеноплекса в упаковке

    1. По уровню прокладываемого пеноплекса необходимо наклеить эластичную специальную полосу. Она предназначена для предотвращения конденсата в местах примыкания материала к стене. К тому же опыт показывает, что с ее помощью можно существенно увеличить теплоизоляцию помещения.
    2. Основание необходимо подравнять, заделать явные трещины и деформации. Это следует сделать даже в том случае, если планируется осуществлять утепление с помощью деревянных лаг.
    3. Если балкон планируют сделать частью комнаты, вероятно, работы по утеплению будет необходимо провести и в примыкающем помещении. В таком случае понадобится позаботиться о теплоизоляции всех систем трубопровода, включая отопление и газ на уровне пола.

    Это общие рекомендации. Есть также обязательные специфические требования связанные непосредственно с выбранным типом монтажа.

    Утепление пола пеноплексом под стяжку

    Этот метод отличается качественным и основательным конечным результатом работ. Принцип его выполнения чем – то напоминает слоеный пирог, в котором нижняя и верхняя часть выполняется из цементной смеси, а в качестве «начинки» используется утеплитель. Если выбирается этот способ, работы проводятся следующим образом:

    1. Выравнивается поверхность. Основание балкона или лоджии это бетонная плита и в принципе она уже изначально имеет ровную плоскость. Но со временем появляются трещины, частично материал выкрашивается. Все недостатки необходимо устранить. Максимальное отклонение от плоскости должно составлять не более 1-2 мм, на кв. м.
    2. Выполняем утепление пола пеноплексом. Укладываем материал таким образом, чтобы замки приходились ближе к центру пола. Причем каждый следующий стык должен быть выполнен со смещением (в шахматном порядке). Некоторые для лучшей фиксации используют специальные клея. Но в случае с полом это является не требованием, а скорее рекомендацией, которая существенно не влияет на конечный результат проведения работ.
    3. Прокладываем слой гидроизоляции. Для этих целей может подойти плотная полиэтиленовая пленка. Ее укладку выполняем таким образом, чтобы края, ложащиеся на стену, имели запас, по крайней мере, 10 см.
    4. Выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 6-8 см.
    5. Укладываем напольное покрытие.

    Схема утепления пола с помощью пеноплекса под стяжку

    Совет: Края полиэтиленовой пленки которые будут выступать, после того как высохнет стяжка можно будет легко обрезать обычным малярным ножом.

    Монтаж пеноплекса с помощью лаг

    Если существует необходимость соединить кухню и балкон, а в квартире постелены деревянные полы. тогда использование первого варианта не практично. В такой ситуации лучше изготовить деревянные лаги, или воспользоваться уже готовыми, по которым и были настелены доски в помещении. Этот же вариант подойдет в случае сильных перепадов поверхности пола, или в условиях низких потолков. Утепление с помощью лаг происходит следующим образом:

    1. Подготовительные работы. С помощью шнурки и водяного уровня отбивается ноль по всему периметру помещения.
    2. К полу прибивается брус в строго горизонтальном положении. Чтобы выполнить эту операцию достаточно воспользоваться рулеткой и уже отбитым и обозначенным нолем.
    3. Выставляются лаги. Расчет шага выполняется таким образом, чтобы в полученную ячейку поместился лист пеноплекса.
    4. Для лучшей изоляции швы между брусом и утеплителем заполняют монтажной пеной.

    Укладываем пеноплекс на пол балкона между лагами

    Утепление деревянного пола с помощью лаг позволяет существенно сэкономить место и не требуют проведения влажных работ с цементными смесями.

    Крепление пеноплекса может производиться как с помощью специальных дюбелей, так и с помощью клея. Как выбрать клей для пеноплекса читайте в нашей отдельной статье. Вы узнаете о его разновидностях и способах нанесения.

    Утепление полов под систему «Теплый пол»

    Монтаж в этом случае происходит практически таким же способом, как и под стяжку. Основные этапы укладки следующие:

    1. Выравнивается основание. В этом случае лучше всего сделать маячную стяжку.
    2. Укладывается материал. Нет необходимости выполнять укладку на пол пеноплекса с толщиной листа 10 см, можно взять меньше. В этом случае утеплитель играет роль отражающего материала.
    3. Укладываем гидроизоляцию, на нее устанавливаем выбранную систему полов. Обычно по такому принципу, в стяжку, происходит монтаж кабельных теплых полов или водяных.
    4. Делаем финальную стяжку.
    5. Сверху стелим половое покрытие.

    Пеноплекс может служить основанием практически для любой конфигурации «теплых полов». После их укладки будет необходимо сделать стяжку специальным раствором для теплого пола. Обычная цементная смесь со временем растрескается, поэтому использовать ее не рекомендуется.

    Особенности при утеплении пола на первом этаже

    Утепление пеноплексом имеет свои недостатки. В основном это ограничения связанные с тем, что уменьшается высота потолков в помещении. Частично эту проблему можно решить при использовании монтажа с помощью лаг, но этот метод не всегда практичен. Чтобы сэкономить расстояние можно выполнить утепление пола со стороны подвального помещения. Делается это следующим образом:

    1. На лист наносят специальный клей и с его помощью фиксируют пеноплекс на плите.
    2. Для лучшего сцепления используют специальные монтажные дюбеля, выполнены в форме грибков.
    3. Сверху укладывают пропиленовую армированную сетку и натягивают слой клеевого состава.

    Такой способ пользуется огромной популярностью, так как позволяет утеплить полы даже в помещениях с небольшой высотой потолков.

    Заключение

    Пеноплекс практически идеальный вариант для внутренних и наружных работ связанных с утеплением пола и стен. Его можно использовать для любых видов «теплых полов» и для помещений с повышенной влажностью. К тому же при всех своих положительных характеристиках он еще и достаточно легко обрезается до нужных размеров. Все это делает возможным самостоятельное утепление полов на балконе, лоджии, и также всей квартиры.

    Утепление пола на лоджии пеноплексом видео

    В этом разделе мы подготовили для вас видеосюжет, который является дополнением к статье. В нем вы увидите как можно утеплить пол пеноплексом для последующей укладки на него стяжки.

    По материалам сайта: http://balkonsami.ru

    Как утеплить лоджию или балкон пеноплексом: пол, стены, потолок

    Утепление балкона пеноплексом – идеальный способ сохранить тепло

    Различные типы Penoplex имеют свои собственные характеристики и могут быть разделены на несколько основных групп.

    Основные свойства материала включают относительно низкую теплопроводность.

    Как изолировать балкон с пеноплексными досками? Пошаговые инструкции

    Другим важным преимуществом этого материала является звукоизоляция. Penoplex позволяет создавать шумопоглощение в космосе, что особенно важно при использовании частного жилого строительства. Важно иметь всю жизнь, листья Пеноплекса эффективно служат более десятилетия, а гидроизоляционные свойства пенопекса очевидны при низком впитывании влаги.

    Защитные свойства пеноплекс выражены в экологической совместимости и умеренной огнестойкости (категория огнестойкости: G3 или G4).

    Сохранение Penoplex обусловлено низкой степенью сжатия материала.

    Пеноплекс также не разрушается под воздействием определенных растворителей и солей пола.

    все основные характеристики Penoplex приведены в таблице:

    имя

    размеры

    Параметры панели PENOPLEX

    ПЕНОПЛЭКС
    FOUNDATION

    ПЕНОПЛЭКС

    ПЕНОПЛЭКС
    стена

    ПЕНОПЛЭКС
    KROVANJE

    45

    плотность

    кг / м³

    Твердая прочность при линейной деформации 10%, не менее

    МПа (кгс / см2, т / м2)

    0,27
    (2,7, 27)

    0,20 (2; 20)

    0,20 (2; 20)

    0,25 (2,5, 25)

    0,50 (5; 50)

    Прочность при статическом изгибе, не менее

    МПа

    0,4

    0,25

    0,25

    0,4

    0,4-0,7

    Модуль упругости

    МПа

    Поглощение воды в течение 24 часов, не более

    % по объему

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    Вода поглощает 28 дней

    % по объему

    0,5

    0,5

    0,5

    0,5

    0,4

    Категория огнестойкости

    группа

    Коэффициент теплопроводности при (25 ± 5) ° C

    W / (m.t. K)

    Рассчитанный коэффициент теплопроводности в рабочих условиях «А»

    W / (m.t. K)

    Рассчитанный коэффициент теплопроводности в рабочих условиях «B»

    Звукоизоляция перегородки (GKL-PENOPLEX 50 мм-GKL), Rw

    децибел

    Индекс улучшения изоляции для структурных шумов в конструкции грунта

    децибел

    Стандартные размеры

    мм

    мм

    мм

    20; 30; 40; 50; 60; 80; 100

    40; 50; 60; 80; 100

    Область деятельности

    ° С

    -50 …

    +75

    • для пластин типа ПЭНОПЛЕКС типа С толщиной 20 и 30 мм прочность на сжатие не должна быть меньше 0,15 МПа
    • для пластин «PENOPLEX» толщиной 20 прочность при сжатии не менее — 0,15 МПа
    • для плат PENOPLEX толщиной 30 прочность на сжатие не менее 0,18 МПа
    • для типа PENOPLEX типа K-типа 20 мм с прочностью на сжатие не менее — 0,18 МПа
    • для пенопластовых плит типа K толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее — 0,22 МПа
    • для пластин типа ПЭНОПЛЕКС типа F с прочностью на сжатие 20 мм не менее -0,20 МПа
    • для пластин типа PENOPLEX типа F 30 мм толщина напора не менее — 0,24 МПа

    Мы производим плиты PENOPLEX согласно TU 5767-006-56925804-2007; ТУ 5767-016-56925804-2011; ТУ 5767-015-56925804-201

    Содержание:
    1. Почему в качестве утеплителя многими выбирается пеноплекс?
    2. Технология утепления стен и потолка на балконе экструдированным пенополистиролом
    3. Монтаж на балконном полу
    4.

    Утепление балкона пеноплексом своими руками

    В заключении

    Балконное пространство не отличаются большой площадью. Но даже эту пару квадратов можно использовать с пользой. Необходимо только произвести качественное утепление балкона пеноплексом своими руками и обустроить его обогрев.

    В результате получится небольшой теплый кабинет, оранжерея или уютное место для отдыха.

    Также не забывайте о качественном остеклении балконов — это особо важный компонент в утеплении.

    Установив новые стеклопакеты вы гарантируете наличие хорошей обстановки и тепла на балконе или лоджии.

    Почему в качестве утеплителя многими выбирается пеноплекс?

    «Стирэкс», «техноплекс», «технониколь» – все это пеноплекс. А если точнее – экструдированный пенополистирол, вспененная разновидность пенопласта с множеством герметичных пузырьков воздуха внутри.

    Именно они и придают этому материалы уникальные теплоизоляционные свойства.

    Пеноплекс для утепления балконов выбирают, потому что он:

    • легок;
    • является обладателем отличных показателей по теплопроводности;
    • имеет высокую прочность на надавливание (по нему даже можно ходить);
    • полностью водонепроницаем;
    • прослужит до полувека;
    • не теряет своих качеств при температурах от минус 50С до плюс 75С.

    В состав материала добавляются специальные огнеупорные модификаторы, которые обеспечивают этому материалу необходимый в быту уровень пожаробезопасности.

    Сам по себе пенополистирол превосходно горит и выделяет при этом массу вредных веществ. Но пеноплекс под воздействием огня начинает плавиться, а загорится лишь при высоких температурах.

    Наполненные воздухом герметичные ячейки внутри наделяют материал высокими показателями по тепло- и пароизоляции.

    Воздушные капсулы превосходно сохраняют тепло, а пенопласт предохраняет их от проникновения в них воды.

    Производится пеноплекс в форме прямоугольных плит (листов), которые имеют разнообразные размеры и толщину в 6-100 мм. Панели с толщиной от 20 мм делаются с фаской по всему своему периметру. Она упрощает укладку теплоизолятора и обеспечивает более плотное соединение плит без щелей для сквозняков.

    Для утепления балкона пеноплексом своими руками чаще всего берется теплоизолятор плотностью в 45 кг/см2.

    Этот вариант подойдет и для потолка со стенами и для пола. Если пол планируется утеплять иным способом, то можно взять и менее плотные (более тонкие) листы.

    Утеплить балкон пеноплексовыми листами можно снаружи и изнутри.

    «Внешний» вариант позволяет выкроить дополнительные сантиметры, но требует разрешений по изменению фасада и сложен при самостоятельной реализации своими руками. Гораздо проще все сделать изнутри.

    Технология утепления стен и потолка на балконе экструдированным пенополистиролом

    Пеноплекс с легкостью крепится на кирпичные, бетонные, гипсокартонные или деревянные стены.

    Главное чтоб они были ровными и прочными, без глубоких выбоин и трещин. Перед началом укладки теплоизолятора указанные дефекты обязательно следует замазать штукатуркой.

    На утепляемой поверхности не должно остаться крупных щелей для сквозняков, иначе утепление стен балкона пеноплексом своими руками будет пустой тратой сил. Небольшие прорехи закроются самим материалом, а вот большие необходимо заделать.

    После оштукатуривания стеновые и потолочные поверхности следует прогрунтовать и обработать антисептиком.

    Несмотря на высокую плотность и прочность материал легко разрезается ножом.

    Особых усилий чтобы подогнать листы под нужные размеры прилагать не придется. Утепление потолка производится абсолютно также как и стен, различий здесь каких-либо нет.

    Для крепления пеноплексовых плит можно воспользоваться одним из двух способов:

    1. Приклеить их монтажной пеной либо каким-либо другим клеем.
    2. Закрепить при помощи дюбель-грибков с широкой шляпкой.

    Важно!

    Нельзя для работ с пеноплексом использовать монтажную пену с толуолом. Он неизбежно начнет разъедать теплоизолятор с выделением токсичных веществ.

    Иногда чтобы получить качественный теплоизоляционный слой эти два метода объединяют и после приклеивания дополнительно укрепляют листы дюбелями. Особенно часто это используется при утеплении потолков или последующей отделке плиткой.

    Плиты монтируются «вразбежку», дабы вертикальные швы не совпадали между собой, и была исключена даже малейшая возможность для образования щелей.

    Утепляется только внешняя стенка балкона. На капитальную стену, из квартиры, монтировать теплоизолятор смысла нет.

    После закрепления на получившуюся пеноплексовую поверхность можно наносить штукатурку или клеить плитку.

    Если планируется декорирование вагонкой, то придется сверху набить деревянную обрешетку.

    Монтаж на балконном полу

    Этап утепления пола на балконе своими руками пеноплексом самый простой среди всех теплоизоляционных работ. Достаточно плотно уложить плиты и запенить щели вдоль стен балкона.

    Если стены слегка неровные, не стоит мучиться и заниматься фигурной резкой – достаточно вставить в зазоры щепки, а после закрепления пеноплексовых плит вынуть их и запенить выемки монтажной пеной.

    Под линолеум и ламинат как-либо дополнительно фиксировать материал не нужно.

    Под керамическую плитку лучше всего воспользоваться клеем и плюс вбить несколько дюбелей по одному в каждый лист, а уже затем можно будет без опасений выполнять стяжку. Для деревянного напольного покрытия лаги укладывать можно прямо на панели, только выбрать их надо с соответствующей плотностью.

    При работе с пеноплексом принципиальной необходимости дополнительно укладывать фольгированный полиэтилен или пароизоляционную пленку нет.

    И без них теплоизоляция пола получается качественной и не боящейся влаги.

    В заключении

    Монтаж пеноплексовых плит процесс несложный, с ним в состоянии справиться даже начинающий мастер. А после выполнения на балконе утепления пеноплексом пола с потолком, а также наружной стенки на нем можно уложить «теплый пол» или просто поставить обогреватель.

    Излучаемого тепла вполне должно хватить в зимнее время даже для небольшой оранжереи, не говоря уж о сушке белья или хранении вещей.

    Также вы можете посмотреть видео по утеплению балкона:

    Нужен ли нам паровой барьер в пироге между двумя теплыми полами?

    Это означает, что сначала покрывается монолитная крышка, затем нагреватель (пенная пена), затем стяжка.

    Существуют ли паровые барьеры или гидроизоляционные слои в этом пироге, если это покрытие между двумя жилыми полами с подогревом?

    Я боюсь спросить, но я все еще удивляюсь, почему?

    Отопление балкона пеноплекс собственными руками: технология, инструкция (фото и видео)

    Если оба пола нагреты, то микроклимат на верхнем и нижнем этажах одинаковый, включая влажность, где вы получаете воду и влагу? Водяной пар конденсируется в дизайне, где с одной стороны температура положительная, для других отрицательных. Это неотапливаемые подвалы, мансарды, наружные стены.

    В ванне влага может быть увеличена, пар может проникать в поры вашего монолитного перекрытия в интрузивной почве. Но вы сами писали, что земля жилая, т. Е. Ванны нет, средства и пара также. И, как правило, для защиты изоляции от влаги требуется пароизоляция, что снижает ее теплоизоляционные свойства: освобождается изоляционная изоляция, нагреватель начинается с органических добавок или полностью органической гнили.

    Пенокелек почти не впитывает влагу, поэтому изолируйте его — просто напрасно тратить деньги. Таким образом, вам не нужен паровой барьер в вашем монолитном покрытии между полом и обогревателем. Не замерзайте и не используйте пенопласт, особенно если пол очищен на бревнах, если вы планируете паркет или поставить фанеру под ламинат, если вы хотите ламинат.

    Я согласен с вами.

    Я просто хотел обсудить это альтернативное мнение.

    С пароизоляцией мы кратко описали гидроизоляцию. Поверхность всей поверхности пола и потолка не может быть монофункциональной из-за разных обозначений помещений. Если ванная комната находится на втором этаже или на верхнем этаже бака для воды, то выполняется гидроизоляция. Отпустите и отчасти.

    Кстати, при отделке напольного покрытия следует учитывать, что вещество в большинстве случаев является истинным пароизоляционным материалом и должно учитываться при выполнении работ на полу устройства.

    Больше вопросов по теме:

    Оставить комментарий

    Словарь строителя :: Ремонт :: Калькуляторы :: Специальное оборудование :: Разное

    2006 — 2017 © Пользовательское соглашение :: Связь с администрацией города max@remotn.ru

    ]]>
    https://stroitel12.ru/uteplenie-balkona-penopleksom/feed/ 0
    Устройство водопровода на даче от колодца https://stroitel12.ru/ustrojstvo-vodoprovoda-na-dache-ot-kolodca/ https://stroitel12.ru/ustrojstvo-vodoprovoda-na-dache-ot-kolodca/#respond Fri, 02 Nov 2018 14:29:09 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2154 Продолжить чтение «Устройство водопровода на даче от колодца»]]> При качественном водоснабжении частного загородного дома вы обретете максимальный комфорт. Поэтому первым делом владельцам дач необходимо заняться проведением водоснабжения. Если вы не можете подсоединиться к центральному водопроводу, то можно организовать специальные автономные источники воды. Для этих целей отлично подойдет обычный колодец. При таком способе организации необходимого водопровода вы обеспечите себя практичным и надежным автономным водоснабжением, которое обеспечит вам все удобства.

    В чем заключаются положительные стороны колодца?

    Для установки автономного типа водоснабжения применяется колодец или скважина. Но вариант под номером два считается наиболее оптимальным. Колодец считается более полезным устройством, так как его вода не содержит опасного железа. Очищать его весьма легко, и делается это при помощи обычной лопаты и ведра. Колодец является наиболее долговечным, нежели ранее упомянутая скважина. У данного водопровода удобная эксплуатация и обслуживание. При отсутствии электричества в загородном доме вы можете черпать воду ручным способом. При эксплуатации колодца благоприятнее всего использовать насос погружного типа.

    Перед тем, как соорудить желаемый колодец, необходимо составить подробную схему, в которой будет указана информация о месте расположения всех труб. Тем самым вы быстро сможете рассчитать количество материалов, которые вам понадобятся в процессе работы. Заранее составленный план поможет вам избежать нежелательных ошибок.

    Водопроводможно проложить последовательным способом. Этот вариант идеально подходит для небольших загородных домов. Подача воды будет осуществляться через трубопровод. Также активно применяется параллельный способ. В этом случае для каждого прибора предполагается своя труба. Этот метод подходит для домов, имеющих достаточно большую площадь.

    Схема водоснабжения от колодца в дом

    При выборе насоса необходимо учитывать глубину вашего колодца, а также не забывать о его производительности и расстоянии от колодца до дома. При организации автономных систем на сегодняшний день используют погружные и поверхностные насосы. Однако из-за небольшой мощности вода не поднимется выше десяти метров. Насос аккуратно устанавливают внутри колодца. Также необходимо приобрести водонапорные баки, которые желательно установить на крыше загородного дома. Осуществлять контроль за объемом воды будет универсальный датчик, который кладут внутрь водонапорного бака. В связи с падением уровнем воды он включается автоматическим образом.

    Полезное видео: Ввод холодной воды в дом, особенности

    Перед непосредственной установкой водопровода, требуется начать выкапывать траншею, для того, чтобы качественно уложить водопроводные трубы. Минимальная глубина должна варьироваться до полутора метров. Далее в колодце сделайте маленькое отверстие. Это делается с применением кувалды. Затем закрепляется насос и к нему прикручивается клапан, чтобы предотвратить обратный ход воды. Следом необходимо присоединить трубу и гибкий шланг. Также к насосу необходимо подвести электричество.

    простая схема автономного водопровода

    Благоприятнее всего это делать под землей. В траншею начните укладывать водопроводные трубы, а наверх уложите теплоизоляционный материл, к примеру, пенопласт. На заключительном этапе делается вход в дом. Перед выполнением разводки в личном доме установите отвод с краном, которые предназначаются для слива воды. Когда вы будете подключать сантехническое оборудование, знайте, что пластик не рекомендуется применять. Он сразу же ломается при различных перепадах атмосферного давления.

    При устройстве зимнего водопровода трубы желательно укладывать на большую глубину.

    Рекомендуется использовать профессиональные трубы с утеплителем, так как они способны обогреваться с помощью электрического кабеля.

    Водопровод из колодца зимой, видео

    Временный вариант водопроводной системы используют силиконовые и резиновые шланги. Они соединяются с помощью пластмассового переходника. Трубы должны укладываться под уклоном.

    Читайте также рубрику: Дачные строения

    Зимний водопровод на даче из колодца своими руками. Пошаговая инструкция, фото и видео

    Зимний водопровод из скважины

    Для просмотра летнего варианта перейдите сюда >>>

    Цена указана со всеми материалами для монтажа водопровода и работой! В доме сразу будет холодная и горячая вода!

    Цена «под ключ» со скважинным адаптером от 125 000 руб.

    Цена «под ключ» с кессоном от 155 000 руб.

    Данный вариант водопровода расчитан для круглогодичного проживания.

    Но для организации зимнего водоснабжения из скважины необходим либо кессон либо скважинный адаптер. Они приобретаются и устанавливаются за дополнительную плату. Также в стоимость не входят земляные работы, они оплачиваються отдельно.

    Итак рассмотрим два варианта зимнего водоснабжения из скважины

    Со скважинным адаптером от 125 000 руб.

    — погружной скважинный насос БЕЛАМОС TF3-80 с латунным обратным клапаном Itap

    — труба ПНД 32 мм (50 метров) для насоса и прокладки трубы в дом

    — скважинный адаптер Unipamp

    — дренажный глапан Gardena для слива воды в скважину

    — пластиковый скважинный оголовок Джилекс

    — различные фитинги, шланги, переходники, крепеж для монтажа труб ПНД и крепежа системы

    — гидроаккумулятор 50-60 л.

    с реле давления, реле сухого хода и манометром

    — фильтр тонкой очистки воды со сменным картриджем позволяет задерживать песок и другие примеси в воде (легкая смена картриджа)

    — надежный накопительный водонагреватель шведской фирмы Electrolux для горячей воды на 50 литров

    — электрика: бронированный электрокабель от колодца до места установки автоматики, влагоустойчивая розетка для подключения насоса

    — утеплитель и кабель для нагрева для вводной трубы в дом (2 метра)

    Работы входящие в стандартный монтаж с адаптером:

    — земляные работы от скважины в дом — 3 метра (свыше опдачивается отдельно)

    — монтаж насоса в скважину на стальном тросе

    — монтаж аварийного клапана для слива воды из подземной трубы

    — монтаж скважинного оголовка

    — монтаж электрического кабеля, розетки и вилки для управления насосом

    — разводка воды от ввода в помещение до гидроаккумулятора с автоматикой

    — монтаж фильтра мелкой очистки

    — монтаж водонагревателя

    — для демонстрации работоспособности водопровода подвод холодной и горячей воды до раковины или мойки

    — утепление вводной трубы в дом специальным греющим электрокабелем и утеплителем

    — пусконаладочные работы

    С кессоном от 155 000 руб.

    — погружной скважинный насос Aquario asp 1.5C (85-75) с латунным обратным клапаном Itap

    — труба ПНД 32 мм (50 метров) для насоса и прокладки трубы в дом

    — металлический кессон (1500*1000*500*600, 4мм толщина) с герметизацией

    — дренажный глапан Gardena для слива воды в скважину

    — пластиковый скважинный оголовок Джилекс

    — различные фитинги, шланги, переходники, крепеж для монтажа труб ПНД и крепежа системы

    — гидроаккумулятор 80 л.

    с реле давления, реле сухого хода и манометром

    — фильтр тонкой очистки воды с двумя кранами для быстрой смены фильтрующего элемента

    — надежный накопительный водонагреватель шведской фирмы Electrolux для горячей воды на 50 литров

    — электрика: бронированный электрокабель от колодца до места установки автоматики, влагоустойчивая розетка для подключения насоса

    — утеплитель и кабель для нагрева для вводной трубы в дом (2 метра)

    Работы входящие в стандартный монтаж с кессоном:

    — монтаж кессона с земляными работами

    — монтаж насоса в скважину на стальном тросе

    — монтаж аварийного клапана для слива воды из подземной трубы

    — в кессоне монтаж скважинного оголовка, гидроаккумулятора, автоматики, крана на полив

    — монтаж электрического кабеля, розетки и вилки для управления насосом

    — земляные работы от кессона в дом — 3 метра (свыше опдачивается отдельно)

    — монтаж фильтра мелкой очистки

    — монтаж водонагревателя

    — для демонстрации работоспособности водопровода подвод холодной и горячей воды до раковины или мойки

    — утепление вводной трубы в дом специальным греющим электрокабелем и утеплителем

    — пусконаладочные работы

    — Стандартный монтаж водопровода занимает 1 день.

    Гарантия на монтаж 2 года (при условии соблюдения условий эксплуатации). Гарантия на оборудование — завода изготовителя по гарантийному талону.

    Каждому заказчику предоставляется памятка по использованию водопровода с подробным описание консервации на зиму и запуска системы.

    Примеры работ по установке металлического кессона

    Вода из сада «Лето» — от 66 000 рублей.

    Чтобы просмотреть зимнюю версию, перейдите к здесь >>>

    Мы предлагаем самые популярные летняя вода из колодца в стране по доступным ценам!

    Как сделать водопровод из скважины: зимний вариант

    Такой водопровод формируется из скважины, чтобы оставаться в теплый период (май-сентябрь), который подходит для большей части летнего населения. Для этого не нужно много земли. Он прост в установке и обслуживании, что очень важно для пожилых людей.

    Установка воды из колодца занимает 1 день в доме у вас будет холодная и горячая вода КАК В ГОРОДЕ! Цена отмечена всеми материалами и частью «под ключ», что связано с минимальными требованиями к предмету.

    Мы делаем все честно, быстро и точно!

    Установка проводится монтажниками в Москве! Гарантия на работу 2 года! Мы заключим договор и выдаем инструкцию!

    Цена 66 000 рублей рассчитывается как начальная:

    — Глубина скважины составляет не более 10 метров (10 колец), а расстояние от отверстия до точки распределения трубы не превышает 10 метров. Если полость удалена более чем в 10 метрах от дома, оценка пересчитывается.

    — Свободный доступ к точке входа в трубу в комнате (деревянные дома и полы), что означает, что у вас есть колонна или фундамент для пола, под которым человек может свободно ползать, будь то люк в подземном пространстве или внешняя проводка ввода трубы через стену

    — каждое место для установки резервуара для хранения и тонкого фильтра (возможно терраса, ванная комната), ширина около 1 м, высота 2,20 м (включая водонагреватель, фильтр и аккумулятор).

    — При использовании итальянских насосов со встроенной автоматикой DAB Divertron или дополнительное пространство Grunfos SBA не требуется для установки аккумулятора!

    Насосы работают без него! Существуют ограничения на использование: максимальная глубина выемки составляет 10 колец, максимальная высота от насоса до любого крана составляет не более 13 метров.

    По начальной цене 66 000 рублей. включает следующие материалы:

    — погружной насос с плавающим переключателем Струя воды 55 / 50A надежная российская компания Gileks, насос подключен схема.

    — 25-метровая пробка HDPE 32 мм от буровых скважин до дома (зимой она не разрушается, срок службы составляет более 50 лет)

    — Дренажный клапан Gardena для автоматического дренажа воды до зимы

    — для насоса

    — нажмите 3/4 «для орошения в колодце — очень плохо для сбора воды в ведрах, бочках и других контейнерах, просто откройте кран!

    — фильтр тонкой воды со съемным картриджем позволяет вставлять в воду песок и другие загрязнения (легко заменить картридж)

    — для насоса Счетчик расхода воды вертикально или горизонтально (в месте установки) аккумулятор Gileks 50 л.

    Внимание, пожалуйста!

    В начальную цену уже включен надежный накопитель шведской компании Electrolux для горячей воды на 50 литров!

    — трубы и трубы из полипропилена, кранов, муфт, ремней, обуви и других материалов Politek (Россия)

    — электрик: бронированный электрический кабель от отверстия до места установки автоматизации насоса, розетки, влагостойкость в насосе для подключения насоса

    Работает в цене летнего водоснабжения:

    — рытье канав (от заполнения) от строительства дома до скважины (глубина 20-30 см) не имеет смысла больше, чем старый вариант, и вода будет слита из отверстия в колодце.

    Под полом дома шланг лежит на земле (его можно забивать или подвешивать под полом за дополнительную плату).

    — установка насоса в углубление

    — прохождение цементного кольца в яму

    — размещение входной трубы от полости к дому через пол или стену к батарее с установкой нефтехимической установки с манометром и реле давления

    — установка тонкого фильтра с одним перекрывающимся краном до аварийного отсечного фильтра и удобная замена фильтра без опорожнения всей системы

    — висит на стене и соединяет водонагреватель с водой (регулирующий клапан и сливной клапан установлены до зимы)

    — установка возврата возвратной воды в углубление (дренаж из зимней системы автоматически осуществляется через дренажный клапан Gardena)

    — установка двух кранов в помещении для внутреннего сброса воды до зимы

    — Чтобы продемонстрировать эффективность системы, подача холодной и горячей воды организована на одном умывальнике или раковине

    — заказывающие работы, проверка соседей

    Для зимы с летнего водоснабжения необходимо осушить воду: вода отключена АВТОМАТИЧЕСКИ обратно в отверстие через сливной клапан Gardena, когда давление падает.

    Для этого выключите насос и откройте кран в доме. Каждый клиент получает уведомление об использовании водопроводов с подробным описанием сохранения зимы и запуска системы.

    Стандартное размещение занимает 1 день! Гарантия на установку 2 года (при условии использования).

    Гарантия на оборудование — завод изготовителя по гарантии.

    Оплачивается отдельно:

    — организация и монтаж канализационной системы в помещениях и под землей обсуждается на месте при осмотре помещений

    — водоснабжение: душ, туалет, умывальник или мойка, стиральная машина и посудомоечная машина и другие потребители

    — монтаж и установка: душ, туалет, умывальник, катушка катушки и другие детали для установки и установки сантехнического оборудования

    — демонтаж и перепланировка брусчатки, анализ блокады под домом и т. д.

    — установка электриков и розетки

    Внимание !!!

    Выезд на сайт с консультацией и осмотром до 50 км от московского байпаса стоит 1000 рублей.

    Вылет от 50 до 100 км стоимостью 2000 рублей. Мы ликвидируем все районы Московского региона! Телефонная консультация бесплатна!

    Вы можете самостоятельно рассчитать стоимость водоснабжения из скважины, ну, центральные водопроводные трубы, используя наш онлайн-калькулятор!

    Водоснабжение из скважин

    Для современного гражданина необычно нести воду с ведрами со своей дачи и проводить водные процедуры, которые переполняют тигель.

    Для комфортного проживания и отдыха за пределами города необходимо полное водоснабжение, которое дает холодную и теплую воду крану на кухне, в ванной или ванной.

    Сегодня эта проблема разрешима.

    Можно обеспечить непрерывное автономное водоснабжение из хорошо построенной дачной зоны, которая станет не только частью ландшафтного плана города, но и будет стоить намного меньше, чем глубокая пустота.

    Водопроводный трубопровод — это инженерная структура, необходимая для точного планирования и расчета количества необходимого материала.

    Подробная схема расположения труб под землей и внутри дома позволит обеспечить точный поиск мест возможных сбоев, возникающих во время эксплуатации системы, и будет полезен при дальнейшем строительстве других объектов на месте.

    Если возможно, лучше доверять такую ​​работу профессионалам.

    Если вы решите самостоятельно запустить водяной шланг из существующей скважины, подготовьте следующие материалы и инструменты:
    1. Трубы, предпочтительно полипропилен, которые просты и удобны в установке, не подвергаются коррозии и не ухудшают качество воды.

    Еще лучше (хотя и дороже) использование металлических пластиковых труб, поскольку они хорошо согнуты, что облегчает укладку и установку.
    2. Требуемое количество соединений, клапанов и клапанов.
    третий

    Как сделать воду из колодцев на даче или в частном доме

    Водонагреватели.
    4. Погружной электронасос, выбор которого должен учитывать его эффективность, глубину скважины и расстояние от дома, другие параметры. Если высота впрыска воды не превышает 9 м, вы можете установить поверхностный насос, который относительно дешевле, чем погружной насос, и его легче поддерживать.
    5. Резервуар для воды обеспечит необходимое водоснабжение, подаваемое в систему водоснабжения.

    Он установлен на крыше здания или на повороте (башня). Батарея оснащена датчиком уровня воды. Когда объем воды уменьшается до заданного значения, насос автоматически включается и восстанавливает запас.

    В этом режиме энергия сохраняется, насос «покоится», и его срок службы продлевается соответствующим образом.

    Следует отметить, что резервуар для воды может быть заменен насосной системой, которая также включает в себя поверхностный насос и небольшой резервуар для хранения. В зависимости от правильности посещения виллы вы должны выбрать тип водяного шланга.

    Летнее водоснабжение.

    Если вы используете дачу для отдыха в теплое время года, рекомендуется построить возможность летнего водоснабжения.

    Временная летняя система водоснабжения.
    В этом случае используйте резиновые трубки, которые хорошо расположены на полу и соединяют их с оцинкованными стальными или пластиковыми адаптерами. После окончания летнего сезона избегайте повреждения трубы, разбирайте ее и чистите в теплой комнате.

    Постоянная летняя система водоснабжения.
    Пластиковые или металлические пластиковые трубы должны быть размещены перед полом.

    В этом случае следует отметить, что ремень должен быть достаточно глубоким и слегка наклонен таким образом, чтобы оставшаяся вода из трубы не могла быть повреждена в случае замерзания.

    В этом случае скважину необходимо вытащить.

    Уход за зимой.

    Если вы часто посещаете дачо и зиму, необходимо обеспечить работоспособность водоснабжения и холодного сезона.

    В этом случае трубопровод должен быть ниже порогового значения грунта. При использовании трубок, оснащенных нагревателем, исчезает глубокий ремешок. Это правда, что этот вариант требует больше электроэнергии. Поэтому вы выбираете между использованием для земляных работ или для дополнительной оплаты за электричество.

    Следует отметить, что при планировании прокладки трубопровода необходимо обеспечить строительство нагретой пещеры в непосредственной близости от скважины.

    Он откроет водопроводные трубы и насосные шланги. Здесь можно будет отключить насос от системы труб. Важно, чтобы вы консультировались с экспертами по сантехнике и следовали их рекомендациям.

    Если вы живете весь год или приезжаете зимой по выходным, вам нужно сделать сборку зимние гидротехнические сооружения из скважин. Начиная с летней версии он отличается тем, что канавы для водопровода под замораживанием (1,5 метра) растянуты. В трубе у входа в дом установлен специальный греющий кабель для предотвращения замерзания.

    Как сделать водяной шланг в стране собственными руками — от поиска источника влаги до его нагревания

    Все остальные работы похожи на летнюю версию.

    Мы предлагаем производство Установка зимней воды под ключ по разумным ценам. По вашему запросу и в соответствии с вашими требованиями мы можем покупать и поставлять все необходимые материалы и оборудование, что очень удобно для тех, у кого нет автомобиля. Время установки зависит от сложности предмета, обычно это 1-2 дня.

    Мы работаем без посредников (монтажники в Москве, граждане Российской Федерации), без скрытых платежей, в стандартных версиях без предоплаты!

    Гарантия на установку в течение 3 лет! Высококачественные погружные насосы используются для подачи воды из колодца, все работает беззаботно, чем в городе!

    Бег и дренирование системы происходит в считанные минуты, что может быть сделано пожилыми людьми — все делается надежно, легко и легко!

    По завершении работы мы выписываем соглашение (от IP), руководство по эксплуатации, рассказываем, как начать и интегрировать систему (обслуживание водопроводных труб и оборудования на зиму).

    Замена насосного и отопительного оборудования на другое, дополнительное распределение воды в доме, внутренняя канализация, установка и установка сантехнического оборудования по начальной цене не включаются и рассчитываются дополнительно!

    Две популярные зимние версии дома:

    1. ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВОДЫ

    Классическая система с насосом Jilex и гидравлическим аккумулятором, который позволяет включать и запускать насос в меньшем количестве воды в случае сбоя питания.

    Но для такой системы вам нужно место для поиска оборудования. Насос почти не ограничивает глубину скважины и расстояние до дома.

    подробнее …

    2. ВЕРСИЯ ВОДЫ

    Полностью автоматическая насосная система Grundfus SBA (обратный клапан, датчик давления и расхода, встроенный в насос) подходит, если нет места для гидравлического аккумулятора.

    Когда питание выключено, насос не работает — нет воды. Внимание, пожалуйста! Существуют ограничения на глубину колодца и расстояние до дома!

    подробнее …

    ]]>
    https://stroitel12.ru/ustrojstvo-vodoprovoda-na-dache-ot-kolodca/feed/ 0
    Устройство вальмовой крыши своими руками https://stroitel12.ru/ustrojstvo-valmovoj-kryshi-svoimi-rukami/ https://stroitel12.ru/ustrojstvo-valmovoj-kryshi-svoimi-rukami/#respond Fri, 02 Nov 2018 12:26:54 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2153 Продолжить чтение «Устройство вальмовой крыши своими руками»]]> Особое устройство вальмовой крыши (обтекаемая форма) высоко ценится владельцами домов, проживающих в районах с высокими ветровыми нагрузками, поскольку именно такое расположение кровли способно противостоять сильным порывам ветра. Монтаж такого типа крыши достаточно прост, особое внимание при самостоятельном выполнении работ следует обратить на точность проведения расчетов вальмовой крыши.

    В отличие от других кровельных конструкций сборка вальмовой крыши представляет собой соединение из двух элементов:

    • уложенных обычных двух скатов, имеющихся на любых других крышах;
    • установленных по длине строения вальм, которые в данном случае заменяют традиционные скаты.

    Какими бывают вальмовые крыши?

    В зависимости от сложности и особенности конструкции выделают следующие виды вальмовых крыш, применяемых одинаково успешно строителями:

    1. Полувальмовая крыша отличается тем, что вальмовые элементы укладываются не по всей ширине кровли, а только на фронтон, с небольшим выступом на скат (смотрите статью: «Полувальмовая крыша своими руками — устройство и установка»).
    2. Шатровая крыша больше подходит для возведения конструкции с квадратным основанием. Отличается идентичными четырьмя скатами, которые крепятся под одним углом (прочитайте: «Вальмовая четырехскатная крыша — особенности»).
    3. Ломаная крыша представлена в виде нескольких скатов разных размеров, закрепляемых под разными углами. Она является самой сложной по сборке конструкцией, но наградой за проявленное усердие станет презентабельная кровля.

    Сборка элементов вальмовой крыши

    Чтобы правильно выполнить монтаж вальмовой крыши, необходимо четко соблюдать все этапы проведения работ с учетом некоторых особенностей:

    • Промежуточные и угловые стропильные элементы крепятся под разным наклоном, соответственно, с использованием досок или бревен разных размеров (минимум, 50×150 мм).
    • Крепление коротких элементов стропильной системы вальмовой крышиотличается от технологии возведения обычной крыши, то есть они заводятся в угловые элементы, а не к коньковой доске, при этом промежуточные и короткие элементы должны совпадать по величине уклона.
    • Если строится, например, одноэтажный дом с вальмовой крышей, то стропильная система и коньковая доска, как и в других случаях, изготавливаются из одного и того же материала.
    • Вальмовая крыша выполняется на основе промежуточного центрального вида стропил, закрепляемых по обоим краям коньковой доски.
    • Промежуточные стропила должны опираться не только на коньковую доску, но и на верхний уровень обвязки.

    Возведение каркаса вальмовой крыши

    Выполняется устройство вальмовой крыши своими руками по единой схеме, основными этапами которой являются:

    • Монтаж мауэрлата по всему периметру здания, а также поперечной балки, которая кладется по середине кровельного основания.
    • Устройства конькового прогона при помощи установки стоек к поперечной балке с последующим ее закреплением при помощи раскосов.
    • Крепление к стойкам конькового прогона так, чтобы он располагался по необходимому уровню и высоте.
    • Монтаж угловых (накосных) стропил. Их нужно установить с учетом того, что узлы вальмовых крыш должны сохранять равную длину накосных стропил. Данный этап требует предельной точности измерений.
    • Фиксация нижнего края накосных стропил специальными кронштейнами или стальными скобами в угол мауэрлата, а верхнего – в коньковый брус.
    • Закладка размера свеса (порядка 0,5 м) при установке накосных стропильных элементов.
    • Монтаж промежуточных стропил. Если строится баня с вальмовой крышей, то данной работе нужно уделить особое внимание (прочитайте: «Крыша для бани своими руками — популярные варианты»). Сначала выполняется укладка рядовых стропил. Они должны фиксироваться параллельно друг к другу с последующим закреплением врубкой и скобами. Затем проводится монтаж угловых стропил (нарожников). Рекомендуется расположить их так, чтобы те, что относятся к вальмовому и основному скату, не стыковались с диагональными стропильными нарожниками. Тогда получится надежная вальмовая крыша – узлы выполняются врубкой или подставочными брусками.

    Устройство стропильной системы вальмовой крыши, детальная видео инструкция:

    Предложенная инструкция подходит для любых вальмовых кровель. Если планируется строительство большой крыши, то требуется дополнительное усиление кровли. Прочтите также: «Какие бывают виды кровли: разнообразие вариантов».

    Диагональные стропильные ноги вальмовых крыш

    На вальмовых крышах и крышах с ендовами необходимо устанавливать стропила направленные к углам стен (внешним или внутренним). Эти стропильные ноги называются диагональными или накосными. Диагональные стропила длиннее обычных, кроме того, на них опираются укороченные стропила скатов (стропильные полуноги), которые называются нарожниками.

    Поэтому накосные стропила, как правило, несут нагрузку примерно в полтора раза большую, чем обычные стропила. Длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок, поэтому стропила делают спаренным. Спаривание накосной стропильной ноги решает сразу три задачи: во-первых, удвоенное сечение способно нести увеличенную нагрузку; во-вторых, сплачивание досок позволяет получить длинную неразрезную балку; в-третьих, спаривание стропил унифицирует типоразмер применяемых деталей.

    Сдваивание стропил позволяет применять для устройства накосных стропил те же доски, что и для обычных стропил. Иными словами, применение досок одной высоты для изготовления всех видов стропил упрощает конструктивные решения узлов крыши.

    Для получения многопролетности под накосную ногу устанавливают одну или две опоры.Накосные стропила можно представить, как раздвоившийся и наклонившийся коньковый прогон.

    Сращивание досок по длине делают так, чтобы стыки получались на расстоянии 0,15L (рис. 43) от центра опор, таким образом, длину досок для изготовления накосной стропильной ноги нужно подбирать в зависимости от длины пролетов, следовательно, от количества опор. Например, для вальмовой крыши нужно сделать накосную ногу длиной 10 м, для этого можно использовать доски длиной по 5,5 м и установить одну опору посредине.

    Получим двухпролетную неразрезную балку. Однако расположение опоры под средней частью стропила не отвечает схеме приложенной к нему нагрузки, поэтому ее устанавливают на расстоянии 1/4 пролета от верха стропила.

    Тогда для десятиметрового стропила логичнее использовать доски 7 и 3 м.

    Опора под накосную стропильную ногу — это обычный подкос либо стойка из двух спаренных досок или бруса. Стойку опирают через деревянную подкладку и гидроизоляционный слой прямо на перекрытие, если оно из железобетонных плит и проверено на сосредоточенную силу. Подкос устанавливают под углом к горизонту 45–53°, а низ его упирают в лежень.Угол установки подкоса не играет решающей роли, главное условие, чтобы подкос поддерживал стропило в месте максимального сосредоточения нагрузки (рис.

    Как сделать вальмовую крышу

    44).

    Расчет сечения диагональных стропил можно произвести по формулам строительной механики, но как правило, они не нуждается в расчете. Сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног они выдерживает ту нагрузку, на которую были рассчитаны рядовые стропила. Стропила, перекрывающие пролет до 7,5 м, подпираются только подкосом в верхней части пролета.

    Если накосное стропило перекрывает пролет до 9 м, в нижней части (l/4) устанавливают еще одну опору: стойку (если позволяет перекрытие), либо шпренгельную ферму. Под стропило длиной более 9 м желательно ввести третью опору по центру, здесь можно установить только стойку, значит, перекрытие должно быть железобетонным и проверенным на сосредоточенную силу либо в его конструкцию включают балку, на которую можно будет опереть стойку.

    Шпренгельная ферма, это балка из бруса, прокинутая на угол по пересекающимся наружным стенам.

    Чтобы балка особо не прогибалась (не «играла»), в балку врезают стойку (шпренгель) и устанавливают два подкоса. В большинстве случаев при строительстве небольших загородных домов, эту ферму не нужно рассчитывать, ее элементы принимаются конструктивно из бруса или спаренных досок общим сечением 100×100 — для стоек, 50×100 — для подкосов и 100×150(h) мм — для балки.

    Опирание диагональной стропильной ноги в коньке зависит от расположения и количества промежуточных опор и конструкции основных наслонных стропил:

    • при наличии одного прогона посредине крыши диагональную стропильную ногу опирают на консоли прогона (рис.

      45). Консоли выпускают сантиметров на 10–15 за подстропильную раму, лишнее потом проще отпилить, чем нарастить недостающее;

    • при наличии двух прогонов и стропил из досок, на прогоны устанавливается шпренгельная конструкция состоящая из горизонтальной балки и стойки, на которую крепится верх накосных стропил (рис. 46);
    • при наличии двух прогонов и стропил из брусьев, в коньке к стропилам пришивают прибоину (коротыш доски толщиной не менее 5 см) и опирают на нее накосные стропила.

    Низ накосных стропил для посадки на шпренгель, консоль прогона или на прибоину, подрубается в горизонт и крепится гвоздями.

    При необходимости накосные стропила дополнительно прикрепляют к опорам металлическими хомутами или тугими проволочными скрутками.

    Накосные стропила, расположенные в ендовах, подпереть шпренгельной фермой нельзя, так как угол стен, образующий ендову, внутренний, поэтому их подпирают стойками либо, если не позволяет перекрытие, подкосами.

    В этом случае, в отличие от диагонального стропила вальмы, максимальная нагрузка приходится на нижнюю часть стропильной ноги! Сюда и нужно упирать подкос (рис. 44). Однако угол наклона подкоса опертого низом в лежень получается слишком острым, поэтому подкос либо опирают низом в угол стен, либо ставят два подкоса (один от лежня, другой от угла стен) упирая их верхом друг в друга, либо пренебрегают точкой максимальной нагрузки и ставят один подкос от лежня с углом к горизонту 45–53°.

    Последний вариант, казалось бы, неправильный — подкос подпирает стропило совсем не там, где нам нужно. Но не будем забывать, что введение под балку третьей опоры, делает ее неразрезной и двухпролетной, что увеличивает ее несущую способность. Так, что установки подкоса по последнему варианту, чаще всего, бывает вполне достаточным для обеспечения несущей способности всей наслонной стропилины удвоенного сечения.

    Нарожники стыкуют к наслонному стропилу простым запилом — подпиливают верх нарожника в одну плоскость к диагональной стропилине, стыкуют и пришивают 2–3 гвоздями (рис.

    47)..

    В зависимости от принятой расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ диагональных стропильных ног упирается непосредственно в мауэрлат или в балку, уложенную на угол стен, либо опирается на них. В этом смысле накосные стропила ничем не отличаются от обычных стропил.

    Они, как и обычные стропильные ноги, сделанные с тремя или двумя степенями свободы, могут передавать распор на стены или не передавать его.

    Принято считать, что угол наклона диагональной стропильной ноги меняется относительно угла наклона рядовых стропил.

    Это действительно так, если рассматривать диагональную стропильную ногу как отдельный элемент. Однако если спроецировать ее поочередно на стропила скатов, которые она объединяет, то мы увидим, что углы образуемые проекциями равны углам скатов. Попробуйте нарисовать накосное стропило на чертеже фасада здания и вы убедитесь в этом сами. То, что углы проекций на скаты, равны углам скатов, очень важно понимать при строительстве крыши — отпадают ненужные вопросы.

    При необходимости верхняя пласть накосной стропилины, уложенной на ребре крыши, стесывается под углом, а расположенные в ендове — желобком, для укладки на них обрешётки.

    Установкой между рядовыми стропилами прибоины из доски толщиной не менее 5 см можно сделать так называемую датскую крышу (рис.

    48). При необходимости места креплений прибоины к рядовым стропилам подпирают подкосами (подстропильными ногами), низ которых упирают в лежень или стойку либо вместо рядовых стропил устанавливают усиленную (спаренную) пару стропильных ног.

    В местах пересечения прибоины со стойкой или двумя стойками ее крепят к ним гвоздевым боем и подпирают коротышами (обрезками досок).

    Полученную на крыше вертикальную плоскость обшивают погонажным или листовым материалом и, чаще всего, используют для устройства на чердаке естественного освещения и вентиляции: монтируют под коньком окна.

    Изучение того, как сделать диагональные рафтинги для дальнейшего строительства круга крыши

    Недавно, с современным дизайном домов в стране, крыша становится все более популярной и популярной. Крыша представляет собой плотовую систему, состоящую из двух частей. Одна из этих частей — передняя крыша, которая лишь частично покрывает дом по своей длине.

    Вторая часть системы рафтинга — бедро, покрывающее пространство, не покрытое основной крышей. Другими словами, крыша крыши сочетает в своей конструкции два типа пандусов: на фасаде здания — трапеция; на концах конструкции — треугольной.

    В доме частного здания и дизайна встречаются определенные разновидности башенки крыши: бархатная, датская или полувальмовая, полигональная приземистая и мансардная полувальмовая.

    Крыша палатки называется, если структура имеет квадратную форму в подвале. Полупогружная или датская крыша называется, если бедра усечены сверху и не установлены на полной высоте крыши.

    Сломанное бедро — это крыша с сочетанием ползунков разных углов склонов.

    Кровельная система крыши: специфика устройства и описание процесса установки

    Полуавтоматическое окно крыши представляет собой небольшую конструкцию треугольного цвета, расположенную над пьедесталами.

    По этой причине руки очень популярны, потому что они отличаются самым экономичным использованием строительных материалов и имеют довольно эстетичный вид. Однако при работе с установкой есть несколько вопросов, на которые вы найдете ответ в нашей статье.

    Подумайте о системе рафтинга крыши в деталях.

    1. Навесная ножничная система.
    2. Места для установки дополнительной поддержки шасси стропила.
    3. Узлы, поддерживающие нейлоновые плоты в хребте.
    4. Мы оснащаем датскую крышу.

    Навесная ножничная система с крышкой

    Сплавные опоры крытых хижин, а также крыши с долинами расположены в направлении наружных или внутренних углов стен здания.

    Кружки вязания крючком на крыше подразделяются на два типа: диагональные плоты направлены на внешние углы стен конструкции и вставку кровельных мельниц на внутренние углы.

    Диагональные (nakosnye) ноги плота намного длиннее, чем обычные ноги, поэтому, если не хватает длинных досок, им нужно познакомиться с другими, чтобы получить желаемую длину.

    При удвоении вы можете использовать пластину, используемую для размещения обычных кластеров. Кроме того, на требуемую длину стропила имеют дополнительную мощность, чтобы выполнять увеличенную нагрузку из-за удвоения отдела, потому что, как правило, диагональные кластеры переносят грузы и имеют половину размера обычных стропил.

    При подключении дисков мы не только получаем длинные неопределенные лучи, но и объединяем типы деталей, которые мы используем.

    Диагональные плитки основаны на половинах, которые называются narozhniki (Рис.

    1). Поддержка ремесленников на несущих рейках должна выполняться шагами, чтобы избежать уклонения от длинной линии с обеих сторон диагональных плотов в какой-то момент.

    Часто необходимо изменить шаг мастеров при установке в соответствии с шагом обычной стропильной стропильной конструкции.

    Подгузники к диагональным плотам обычно сшиваются с помощью пары трех гвоздей, но они соединяют их, разрезая верхний конец полной ноги в той же плоскости, что и стропила.

    Насрошники могут быть закреплены с осевой процедурой. Однако довольно сложный тип сборки может быть упрощен и даже увеличить пропускную способность диагональной рафтинговой ноги и повысить жесткость также с определенным коэффициентом. Этот метод должен сочетаться с стропилами и рассказчиками не путем резки, а путем соединения черепных стержней.

    Опорные (черепчатые) стержни выбирают участок размером 50×50 мм и привязывают к нижним концам ног с обеих сторон.

    Сайты для установки дополнительной поддержки базовых ножниц

    Мы уже знаем о том, что диагональные плоты должны брать по крайней мере половину нагрузки самостоятельно по сравнению с обычными ножницами для ног. По своей природе и дизайну диагональные стропила согнуты или раздвоены.

    Под опорными ножницами должны быть установлены дополнительные опоры (стойка или столбец палки), одна или пара, в зависимости от размера крыши. Установка дополнительной поддержки диагональных ножниц выполняется для поддержания сосредоточенной нагрузки и достижения большего расстояния.

    Мы подробно объясним необходимость этой манипуляции. Например, нам нужны 10-метровые рафтинговые стропила. Мы можем собрать пластины этой длины из пластин размером 5,5 метров. Обратите внимание, что для подключения требуется 0,5 м.

    На 10-метровом диагональном плоту требуется хотя бы одна поддержка. Установка кронштейна в середине диапазона резаков не рекомендуется. Поддержка установлена ​​так же? сон плотов с верхнего конца. В этом случае мы заключаем, что при подключении мы должны использовать доски длиной 6 м и 4 м или 7 м и 3 м.

    Монтаж несущей может быть под углом 45-53 градуса, хотя, как и при установке носителя, он не имеет особой роли, главное, чтобы он надежно поддерживал ножницы в точке максимальной концентрации нагрузкиРис.

    1). Под баром или парой пластин помещается деревянная подушка. Опорная точка на стенде должна находиться на платформе.

    Для расстояний, превышающих 9 метров, вы должны разместить три полюса: один из них должен находиться в центре, а другой — в точке?

    диапазон от нижней части стропила, третий — удаленно? от верхней части стопы. Эта версия положения колонн направлена ​​на железобетонные давления. Если оверлей выполнен из другого материала, в нем будут доступны подшипники, на которых будут стоять наши подшипники.

    Дополнительный стенд можно заменить на структуру простоя. Спренгель назвал луч, который соединяется через углы двух наружных стен. Если луч не «идет», его можно усилить двумя опорами.

    Эта конструкция состоит из дерева с поперечным сечением 100×100 мм, используемого для стендов, для материалов с поперечным сечением 50×100 мм для опор и материала размером 100×150 мм для опор.

    Узлы для поддержки нейлоновых плотов в хребте

    Хребетный узел на пересечении диагональных плотов и хребтовой части обычных коньков может выполняться в нескольких вариантах.

    Все зависит от количества используемых промежуточных носителей и конструкции наклонной плитки на крутых склонах крыши бедер здания.

    В случае поддержки основных ножей только для одного гребня стропила должны опираться на кронштейн гребня (Рис. 2). Консоли должны монтироваться с мощностью от 100 мм до 150 мм через раму подконструкции, так как после монтажа легче прорезать, чем увеличивать отсутствие.

    Если главные балки имеют конструкцию боковых кронштейнов, а сами стропила изготовлены из плиты, боковые опоры должны быть оборудованы палатой Шпренгеля, на которой будут основаны накосные стропила (Рис.

    3).

    При наличии боковых пролетов при проектировании основных пандусов и стропил из дерева вместо подвески следует использовать поверхность толщиной не менее 5 мм. На приборе и мы будем полагаться на ножницы для переноски.

    В нижней части диагональных рафтинговых ножек, чтобы приземлиться на консольную консоль, ярмо или серфинг, вы должны нарезать горизонт и исправить его цветом ногтей.

    Для дополнительной фиксации диагональные абразивы могут быть прикреплены к кронштейнам посредством скручивания проволокой или металлических зажимов.

    В случае распределения стропил в долинах поддержка с ними может использоваться как стойки. Конструкция не должна использовать тигель, потому что угол в форме долины является внутренним.

    Наложение не должно допускать использования плоских стендов, а затем использовать штативы.

    Консольные стропила, расположенные в долинах, имеют наибольшую нагрузку на нижнюю часть стропила, поэтому здесь мы размещаем скребковый транспортер (Рис.

    4). В этом варианте осуществления шарнир, расположенный на нижней части колена, заметно острый. Выход из него может быть изменен в точке поворота, что означает, что верхняя часть ограничена в углу стены. Вы можете разместить две стойки, где один из них спускается слева, а другой — в углу стены, а верхние части опираются друг на друга.

    Мы оснащаем датскую крышу

    Может «датская» крыша после полного обзора несущей конструкции несущей конструкции, построенной с использованием прибойной толщины плит около 5 см и расположенных между обычными стропилами (Рис.

    5).

    Для дополнительной прочности конструкции к точке крепления прибойны обычные стропила умножаются на подстроальные ноги (стойки), которые покоятся на нижних концах стойки или полки.

    Пересечение surfa с колонкой крепится гвоздями и поддерживается остатками пластины. Вы не можете укрепить дизайн стручков, а просто установите пару стропил.

    На крыше мы получаем пространство вертикального распределения, которое можно использовать для естественного освещения и вентиляции внутреннего пространства на чердаке.

    Оказалось, что на хребте, например, окно. Планируйте плоскость с листовым металлом или формованными материалами.

    Обрешетка вальмовой крыши

    Вопрос:

    Добрый день! У нас возникла такая проблема, насколько я поняла, из-за неправильной установки окон из сруба стали вылезать наружу бревна. Скажите, пожалуйста, возможно ли поставить бревна на место, не разбирая при этом сруб? спасибо!

    Спасибо, Дмитрий, Судак.

    Ответ:

    Привет, Дмитрий из Судака!

    Давненько в ваших краях не бывал, как начали строить капитализм, так в кармане денег стало столько, что об отдыхе в Судаке только мечтать остается.

    А теперь по существу вопроса.

    Вальмовые крыши обычно бывают четырехскатные (иногда и трехскатные), их еще иначе называют шатровыми.

    Вальмовая крыша своими руками

    Если крыша на четыре ската, то есть классическая, то треугольные стороны крыши образуют вальмы и в местах пересечения ската вальм и ската основной крыши образуются наклонные линии, называемые ребрами. Когда при пересечении получаются впалые углы, то их называют ендовами (иначе — разжелобками). На изображении ниже объясняются эти названия.

    Вальма, ребро, ендова.

    Что касается обрешетки, то это не проблема, о ней поговорим в конце письма.

    Делается она элементарно. А вот стропильная система вальмовой крыши это предмет особого разговора. Она значительно сложнее, чем у двускатной крыши и повозиться с ней, не имея опыта, придется. Например, в прошлом году делали очень сложную крышу.

    В ней были участки как простой двускатной, так и вальмовой крыш. Так вот, там, где крыша была просто двускатная, бригада из трех человек сделала ее стропильную систему и обрешетку за день, а с вальмами провозились ровно в пять раз больше, пока все подогнали как надо.

    С использованием электрорубанка, анкерных болтов и шпилек, металлических крепежных уголков.

    Не буду вдаваться во все подробности монтажа стропильной системы (она делается полностью аналогично системам всех крыш), просто изображу сопряжение отдельных частей стропильных пар (иначе — ног) присущих только вальмовым стропильным системам.

    Вид на стропильную систему сверху, нарожники.

    Короткие стропильные доски называются нарожниками и их располагают друг от друга обычно на расстоянии от 0,6 до 0,9 метра.

    Нарожники вместе с ребрами образуют так называемую накосную ферму, образующую скат вальмы.

    А доски обрешетки набивают на все скаты вальмовой крыши по очереди.

    Сначала на скат вальмы Начиная снизу (так легче потом монтировать следующие доски), выставив первую доску по обвязке верха стены, параллельно ей. Либо сплошняком без зазоров между соседними досками (много материала уйдет и делают не под все виды кровли, а только под очень тяжелые типа глиняной черепицы). Либо с зазором между досками обрешетки, как правило, равными ширине этих досок (так меньше материала потребно и, соответственно, дешевле).

    Доски обрешетки берут чаще всего толщиной 25 миллиметров, хотя для ряда крыш эта толщина может быть и 35 и 40 и 50 миллиметров, в зависимости от веса материала кровли и ряда других условий.

    А ширина досок — от 100, 120, 150 и до 200 миллиметров.

    Раньше доски обрешетки крепили гвоздями длиной в три толщины доски обрешетки. Сейчас все больше черными саморезами по дереву длиной в две толщины доски обрешетки. На каждую доску по два, а при ширине доски обрешетки в 200 миллиметров — по три самореза в местах крепления.

    Торцы досок запиливают лучше циркуляркой (либо ножовкой, что дольше) в соответствии с углом наклона ребер крыши. По шнурке, либо на глаз.

    Затем в той же последовательности крепят доски обрешетки основного ската с выпусками за пределы ребер и тем же отпиливанием их по месту в соответствии с углом наклона ребер.

    При некоторых видах кровли, например — для катепала, на доски обрешетки укладывают дополнительно листы ОСПи (ориентированной стружечной плиты), для создания более ровной основы, чтобы она была без перепадов и без щелей.

    Вот, совсем коротенько, ответ на ваш вопрос так, ка я его понял.

    Удачи!

    Другие вопросы по теме крыш:

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

    По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru

    Расчет вальмовой кровли четырехскатной крыши с чертежом

    Вальмовая кровля набирает все большую популярность. Это обусловлено тем, что подавляющее большинство людей перестало хранить что-либо на чердаках, поэтому им будет достаточно небольшого пространства под некоторые вещи. Что касается жилой площади, то спрос на нее будет всегда, а семейным парам он важен в двойне. Данные требования идеально описывают вальмовую кровельную систему.

    В данной статье я постараюсь максимально подробно рассказать о том, как проводится расчет вальмовой кровли. Стоит отметить, что при строительстве четырехскатной крыши очень легко ошибиться, а с верным чертежом вы сведете все ошибки к минимуму.

    Составные части вальмовой крыши

    Знакомство с любой кровельной системой должно начинаться с ее элементов и узлов, но позвольте я скажу пару слов об внешнем виде.

    С эстетической точки зрения вальмовая крыша довольно привлекательна и подходит для укладки большинства покрытий. Если смотреть на здание с вальмовой кровлей, то можно отметить, что верхняя часть не будет высокой, следовательно, и весь дом будет казаться таковым.

    Впрочем, высота задается индивидуально под каждого застройщика, но чересчур большие размеры будут только отталкивать.

    Вальмовая кровля идеально сочетается с таким кровельным покрытиями как битумная черепица. В арсенале данного материала имеется большое разнообразие красок и форм, благодаря чему можно создать весьма интересный и индивидуальный проект.

    Теперь, давайте перейдем к основным элементам.

    • Конек. По сути данный элемент ничем не отличается от тех, что имеются на других кровельных конструкциях.

      Единственное его отличие – это длина. Конек проходит не по всей длине кровли, а лишь между вальмами.

    • Вальма. Это не элементы и не узлы, а боковые плоскости.

      В данном случае их будет всего две. Их отличительной чертой будет являться треугольная форма.

    • Скаты. Два других ската, расположенных по фасадам здания имеют трапециевидную форму и протягиваются от конькового элемента до карнизного свеса.
    • Ребра. Естественно там, где присутствует несколько плоскостей будут и ребра.

    Вот собственно и весь список такой кровельной системой. Согласитесь, все просто. Что касается водосточной системы на такой крыше, то она будет организованной и наружной.

    Стропильная система

    Большинство частных застройщиков не заморачивается с металлом и предпочитает использовать в качестве основного материала для постройки каркаса крыши древесину.

    Дерево – это природный ресурс, поэтому он будет взаимодействовать с окружающей средой, а она ничего хорошего для пиломатериалов, как правило, не приносит. В связи с данным фактом все элементы кровельной системы должны обрабатываться защитными растворами в лице антисептиков и антипиренов.

    Вот какие элементы входят в каркас вальмовой системы:

    • Верхний прогон.

      На данном элемент фиксируются стропильные брусы.

    • Диагональные стропильные ноги. Всего таких стропильных балок четыре, и они находятся под каждым ребром крыши. Стоит отметить, что они длиннее обычных элементов, поэтому их, как правило, сбивают из сдвоенных досок.
    • Промежуточные и рядовые стропильные ноги.

      Они заполняют всю плоскость и создают прочный каркас. Один их конец приходится на верхний прогон, а второй на мауэрлат.

    • Центральные стропила. Данных элементов всего шесть. Они соединяются с крайней частью конька и диагональным брусом. Этот узел очень сложный и требует максимальной концентрации и внимательности при его создании.
    • Нарожники.

      Таким термином называют короткие стропила, которые не соприкасаются с коньком. Они крепятся к диагональным стропилам и мауэрлату.

    • Затяжки.

      Затяжка — это своего рода перемычка между стропилами разных плоскостей. Затяжка устанавливается в верхней части крыши и связывает два бруса. Этим действием достигается максимальная устойчивость.

    • Стойки.

      Данные элементы устанавливаются вертикально. Они поддерживают коньковый прогон и распределяют нагрузки, исходящие от кровельного пирога.

    • Подкосы.

      Такой термин достался опорам, которые удерживают стропильные брусы. Данный элемент не позволяет прогибаться стропильной балке, что существенно повышает ее сопротивление изгибам.

    • Шпренгель. По сути напоминает подкос, но идет не для рядовых стропил, а для диагональных. Состоит данный элемент из двух брусов. Первый из них крепится к мауэрлату со внутренней стороны таким образом, чтобы срезался угол (получается треугольник).

      А второй брус упирается в образовавшуюся опору и в саму диагональную ногу.

    При создании такого стропильного каркаса важно использовать одну породу древесины, и желательно выбирать что-нибудь из твердых.

    Кроме этого важно заранее определиться с крепежными деталями, так как это влияет на устойчивость всей системы.

    Расчет вальмовой кровли

    Если вы планируете создавать вальмовую кровельную систему самостоятельно, то вам будет полезно узнать некоторые формулы для расчетов. Стоит отметить, что проводить такую процедуру крайне нежелательно, если вы не разбираетесь в строительстве.

    Подсчет высоты конькового элемента ведется по следующей формуле:

    H = B x tg (альфа) / 2, где

    B – Расстояние между стропильными ногами торцевой плоскости, Альфа – угол между плоскостями скатов.

    Длина для рядовых стропил находится так:

    E = B / 2 x cos (альфа), где

    B – Расстояние между стропильными ногами торцевой плоскости, Альфа – угол между плоскостями скатов.

    Площадь для скатов ищется так:

    S = 2ea, где

    Е – длинна рядовых стропильных балок, А – длинна между стропильными балками от начала до конца сооружения.

    Чтобы производить все расчеты быстро и правильно можно воспользоваться специальной таблицей с коэффициентами.

    С ее помощью можно узнать длину диагональных элементов, зная параметры рядовых.

    Устройство опорного бруса

    Мауэрлат очень важный элемент любой кровельной системы. Он принимает весь вес от крыши и передает ее стенам.

    Данный элемент должен создаваться исключительно из твердых пород древесины, предпочтительно хвойных.

    Строительство вальмовой крыши своими руками

    Кроме этого очень важно изолировать опорный брус от других материалов, так как они могут существенно повлиять на продолжительность эксплуатации древесины. Для этого можно использовать рубероид или пергамин, впрочем, можно обойтись любым другим изоляционным продуктам, главное, чтобы он был долговечен.

    Укладка опорного бруса ведется по следующей технологии:

    • Замеряется расстояние по верхней части стены и подготавливаются нужные по величине брусы.

      В углах опорный брус будет соединяться техникой «в лапу». Для этого придется выпиливать некоторые части элемента, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

    • После обработки древесины защитными растворами ее оставляют на некоторое время, дабы дать просохнуть.

      Параллельно этому, на верхних частях стен создают армированный пояс. Он будет служить своего рода основанием и не даст стенам разрушиться под давлением мауэрлата. Кроме этого в него монтируются закладные детали, которые будут удерживать опорную балку на своем месте.

    • Изоляционный материал нужно укладывать на ровную поверхность, поэтому обеспечьте это сразу при заливке бетонной смеси.

      Для надежной фиксации изоляционного слоя можно нанести на бетон мастику.

    • Для связки опорного бруса с закладными деталями необходимо проделать отверстия в нужных местах. Помимо шпилек используются анкерные болты в качестве основных элементов крепления.

    Опорный брус будет должен иметь самую большую продолжительность эксплуатации, ведь от него зависит устойчивость свей крыши в целом.

    Обрабатывать мауэрлат защитными средствами лучше всего ванным методом. Это позволит веществу проникнуть глубоко в структуру пиломатериала удерживаться там длительное время.

    Монтаж вальмовой кровли

    Вальмовая кровля достаточно сложная вещь для начинающих строителей. Если вы такой человек, то для руководства вам придется обзавестись хорошей инструкцией по ее созданию и знающим напарником.

    • Монтаж нижних затяжек. В данном случае в качестве затяжек будем использовать балки перекрытия.

      Для устойчивого основания будет достаточно всего двух элементов. Когда два бруса уложены на свои места, можно приступать к созданию дощатого настила. Это временная мера, позволяющая перемещаться по крыше без каких-либо сложностей.

    • На нижних затяжках размещаем две стойки. Конечно, нет нужды ограничивать себя таким количеством, но лучше пока не нагружать стропильную систему многочисленными элементами. Для повышения устойчивости стойкам можно сделать некоторые временные опоры.
    • Поверх стоек укладываем верхний прогон.

      В качестве метизов используем длинные гвозди.

    • Далее к прогону и мауэрлату крепим рядовые стропильные балки. Повысить эффективность крепежей можно при помощи металлических накладок или уголков.
    • Затем переходим к промежуточным балкам и плавно направляемся к диагональным.
    • После устройства диагональных строил можно усиливать всю систему. Для этого крепим по своим местам нарожники, кобылки и прочие элементы.
    • Завершив каркас можно переходить к устройству контробрешетки.

      Она создает некоторый зазор между кровельным пирогом и основанием, что способствует выводу увлажненного воздуха. Бруски контробрешетки размещаются параллельно стропильным балкам.

    • Далее приступают к укладке пароизоляционного слоя и фиксируют его обрешеткой. При укладке пароизоляции нужно быть очень внимательным, ослабьте натяжение полотна, иначе со временем оно натянется и порвется.
    • После этого идет стандартный набор кровельного пирога и покрытие.

    Помните, чтобы провести всю работу качественно лучше воспользоваться услугами специальных бригад.

    Особенности строения вальмовой крыши
    Система стропил и опор вальмовой крыши
    Как сделать проект и расчет конструкции
    Установка мауэрлата своими руками
    Установка и крепление стропил, покрытие крыши

    При сооружении вальмовой крыши неопытный умелец нередко совершает различные ошибки по причине некорректно выполненных подготовительных работ.

    Профессионалы же относятся к этому этапу с максимальной ответственностью. В этой статье мы расскажем, как соорудить вальмовую крышу своими руками согласно подготовленному инженерному расчету и плану.

    Особенности строения вальмовой крыши

    Относится такая крыша к четырехскатным. Она имеет два ската с меньшей площадью в форме треугольника. Два других ската выполнены в форме трапеции, при этом у них большая площадь.

    Конструкция крыши состоит из таких составляющих:

    1. Конек. Является верхней частью крыши – линией, которую образовывает на стыке пара стропил. Конек вальмовой крыши имеет меньшую длину, чем перекрываемое сооружение.
    2. Вальм. Это треугольные скаты, установленные сверху торцевых стен.

      Вальмовая крыша своими руками

      Создается вальм благодаря диагональным и промежуточным стропилам – он заменяет фронтон.

    3. Скат. У такой крыши насчитывается два ската, представляющие собой трапецию. Они тянутся от конька и завершаются свесом.
    4. Ребра. Ими именуют углы, которые образуются на стыках вальм со скатами. Количество ребер равняется количеству диагональных ног, а именно, их четыре.
    5. Система водостока.

      Она нужна для отведения лишней воды с крыши в ливневку, состоит из воронок, желобов и труб.

    Еще до того момента как сделать вальмовую крышу, стоит иметь в виду, что она не позволит впоследствии оборудовать в ней мансарду ввиду низких потолков в помещении под кровлей.

    Система стропил и опор вальмовой крыши

    Система стропил такой крыши имеет более сложную конструкцию в сравнении с двускатной крышей.

    Стоит выделить такие элементы:

    • Коньковый прогон – это брус, предназначенный для стыковки на нем пары стропил.
    • Диагональные стропила.

      Представляют собой четыре стропила (ноги), формирующие вальмовые ребра. Они направляются от конца конька к угловым соединениям мауэрлата, соединяясь с ним.

      Их делают из сдвоенных досок или другого материала большой толщины. Примечательно, что диагональные стропила должны устанавливаться под более пологим углом, чем промежуточные. Помните это, делая чертеж вальмовой стропильной системы.

    • Промежуточные стропила.

      Их закрепляют верхушкой на коньковом пролете, а другой стороной к мауэрлату.

    • Центральные рядовые стропила. Насчитывается шесть таких стропил. Стыковку проводят с окончанием конька и диагональным стропилом. Данный узел считается самым трудоемким, установка которого потребует большого внимания и предельно точной разметки.
    • Короткие ноги (нарожники).

      Они не контактируют с верхушкой конька – их закрепляют на диагональные ноги.

    • Затяжка. Представляет собой перемычку, расположенную посреди рядовой стропильной пары – делается из бруса.

      Затяжку, которая монтируется сверху крыши, у самого конька, именуют ригелем. Нижней затяжкой, закрепляемой в нижней части стропил, служат балки перекрытия.

    • Стойка. Этот брус устанавливается вертикально, и предназначен для поддержания конька, переводя массу крыши на несущие перегородки. Существуют стропильные системы, в которых стойки монтируют посредине стропил – это нужно для освобождения центра мансардного помещения.
    • Подстропильные ноги (подкос).

      Такие опоры закрепляют под прямым углом к стропилам, они не дают стропилам провисать, что может произойти, если длина скатов превышает 4,5-5 м.

    • Шпренгельная ферма. Данная конструкция нужна для поддержки диагональных стропил. В нее входит две балки, одна из которых соединяет две стороны мауэрлата, а иная упирается в первое и диагональное стропило.

    Профессиональные кровельщики утверждают, что монтаж стропил вальмовой крыши будет максимально качественным, если для создания конструкции будет применен одинаковый материал с одинаковым сечением и с использованием одного метода крепления.

    Как сделать проект и расчет конструкции

    Перед тем, как начинать сборку, следует составить план стропил вальмовой крыши с учетом строения дома. Далее нужно будет произвести все необходимые расчеты, исходя из заданных параметров. Для просчетов частей конструкции придется применить геометрические формулы, основанные на теореме Пифагора.

    Потребуется высчитать такие параметры:

    1. Высота конька – h = b×tg α /2.
    2. Площадь скатов – S = 2ea.
    3. Длина промежуточных стропильных ног – e = b/2cos α.

    Тут b – длина торцевой стены между стропильными ногами; α – угол уклона скатов; e – длина промежуточных стропильных ног; а – длина основной стены между стропильными ногами.

    Если вы будете изготавливать угловые стропила вальмовой крыши с нормальными величинами уклона, для определения длины диагональных ног по известной величине рядовых можно воспользоваться таблицами с коэффициентами.

    Все полученные данные нужно перенести на схему крыши.

    Установка мауэрлата своими руками

    Мауэрлатом называют основу, на которую производят крепление стропил вальмовой крыши. Главная роль мауэрлата состоит в одинаковом распределении массы несущих конструкций по всей поверхности крыши. Для изготовления мауэрлата используют преимущественно твердые породы древесины. Причем толщина этой несущей балки должна быть тем больше, чем сложнее и тяжелее конструкция крыши.

    Зачастую сосновый брус сечением 150×150 мм или чуть больше оптимально подходит в качестве мауэрлата.

    Последовательность установки мауэрлата выглядит так:

    • По нужным размерам брус отмеряют и отрезают. Крепление брусков мауэрлата выполняют «в лапу». После нанесения разметки можно выпилить паз для стыковки отрезков.
    • По периметру последнего ряда уложенных бревен собирают дощатую опалубку, которую заливают густым бетонным раствором.

      Его армируют металлическими прутами, на которые будет крепиться брус мауэрлата.

    • Как только цементный раствор полностью высохнет, на него укладывают гидроизоляционный слой, чтобы защитить древесину мауэрлата от влаги. В качестве изоляции можно использовать рубероид или битумную мастику, нанесенную на бетон.
    • Перед укладкой деревянный брус нужно обработать антипиреновой пропиткой и лаком с эффектом защиты от влаги.
    • На следующем этапе в мауэрлатном брусе высверливают отверстия для крепления на металлические штыри.
    • В конце бревна крепят на шпильках и затягивают их анкерами.

    Обратите внимание, что каждое лишнее отверстие в конечном итоге приводит к снижению прочности мауэрлата.

    Следовательно, лучше обойтись минимальным количеством шпилек. К тому же, ни в коем случае нельзя делать на мауэрлате запилы под установку стропил вальмовой крыши.

    Установка и крепление стропил, покрытие крыши

    Возведение вальмовой крыши своими силами будет качественным и точным, только если четко следовать инструкции и соблюдать технологию.

    Работы следует осуществлять в такой очередности:

    1. Монтаж затяжек. Такими элементами могут быть балки перекрытия. Потребуется, по меньшей мере, две такие части, позволяющие в будущем выполнить крепление вальмовых стропил.

      Чтобы дальнейшая работа со стропилами была удобнее, некоторые предпочитают постелить дощатый настил поверх балок.

    2. Далее на стяжках устанавливают две стойки.

      Их фиксируют на месте подпорками, чтобы обеспечить их устойчивость до окончания монтажа стропильной системы. Количество стоек можно увеличить, но лишь тогда, когда это действительно необходимо.

    3. Теперь настала очередь конькового прогона.

      Его крепят на стойках длинными гвоздями. На этот прогон будет устанавливаться вся стропильная система угловой крыши. Сначала выполняется прикрепление рядовых стропил на уголках или металлических накладках.

    4. Следующими на вальмовых скатах устанавливают промежуточные стропила, а после этого – диагональные ноги, состоящие из сдвоенных досок.
    5. После этого монтируют нарожники, кобылки, рядовые стропила на торцах и ветровые доски на обоих скатах или только одном.
    6. Поверх стропил набивают горизонтальную обрешетку, на которой крепят слой пароизоляции.
    7. Мягкие кровельные материалы существенно облегчают работу с вальмовыми крышами.

      В таком случае целесообразно будет выполнить сплошную обрешетку листами влагостойкой фанеры.

    8. Соседние листы мягкой кровли укладывают в нахлест на 10-15 см или больше, если скаты очень крутые. Их фиксируют на обрешетке нержавеющими креплениями с каучуковыми шляпками.
    9. По окончании перекрытия крыши можно приступать к утеплению крыши и организации дымохода, водостоков и окон. Читайте также: «Как сделать вальмовую крышу своими руками – виды конструкции и способы строительства».

    В целом, сконструировать вальмовую крышу самому вполне возможно, однако, стоит запастись терпением, уделить внимание проектированию и расчетам, а также соблюдать технологию.

    ]]>
    https://stroitel12.ru/ustrojstvo-valmovoj-kryshi-svoimi-rukami/feed/ 0
    Устройство топливного насоса высокого давления дизельного двигателя https://stroitel12.ru/ustrojstvo-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davlenija/ https://stroitel12.ru/ustrojstvo-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davlenija/#respond Fri, 02 Nov 2018 10:48:31 +0000 https://stroitel12.ru/?p=2152 Продолжить чтение «Устройство топливного насоса высокого давления дизельного двигателя»]]> То́пливный насо́с высо́кого давле́ния (ТНВД) ди́зельного дви́гателя является одним из наиболее сложных узлов системы топливоподачи дизельных двигателей.

    Назначение

    Топливные насосы предназначены для подачи в цилиндры дизеля под определенным давлением и в определенный момент цикла, точно отмеренных порций топлива, соответствующих данной нагрузке приложенной к коленчатому валу. По способу впрыска различают топливные насосы непосредственного действия и с аккумуляторным впрыском.

    В топливном насосе непосредственного действия осуществляется механический привод плунжера, а процессы нагнетания и впрыска протекают одновременно. В каждый цилиндр секция топливного насоса подает необходимую порцию топлива. Требуемое давление распыления создается движением плунжера насоса.

    У топливного насоса с аккумуляторным впрыском привод рабочего плунжера осуществляется за счет сил давления сжатых газов в цилиндре двигателя или с помощью специальных пружин. На мощных тихоходных дизелях применяют аккумуляторные топливные насосы с гидравлическими аккумуляторами.

    В системах с гидравлическими аккумуляторами процессы нагнетания и впрыска протекают раздельно. Предварительно топливо под высоким давлением нагнетается насосом в аккумулятор, из которого поступает к форсункам. Эта система обеспечивает качественное распыление и смесеобразование в широком диапазоне нагрузок дизеля, но из-за сложности конструкций такой насос широкого распространения не получил. Современные дизели используют технологию с управлением электромагнитными клапанами форсунок от микропроцессорного устройства (такое сочетание называется «common rail»).

    Разновидности

    Топливные насосы высокого давления могут быть рядными, V-образными (многосекционными) и распределительными. В рядных ТНВД насосные секции располагаются друг за другом, и каждая подает топливо в определенный цилиндр двигателя. В распределительных ТНВД, которые бывают одноплунжерными и двухплунжерными, одна насосная секция подает топливо в несколько цилиндров двигателя.

    Устройство распределительного ТНВД:

    1. редукционный клапан;
    2. всережимный регулятор;
    3. дренажныйштуцер;
    4. корпус насосной секции высокого давления в сборе с плунжерной парой и нагнетательными клапанами;
    5. топливоподкачивающий насос;
    6. лючок регулятора опережения впрыска;
    7. корпус ТНВД;
    8. электромагнитный клапан выключения подачи топлива;
    9. кулачково-роликовое устройство привода плунжера.

    Подачу топлива из бака в ТНВД обеспечивает топливоподкачивающий насос (5), а редукционный клапан (1) поддерживает стабильное давление на входе в насосную секцию ТНВД, которая расположена в корпусе (4).

    Плунжерная пара насосной секции представляет собой золотниковое устройство, регулирующее количество впрыскиваемого топлива и распределяющее его по цилиндрам дизеля в соответствии с порядком их работы. Всережимный регулятор (2) обеспечивает устойчивую работу дизеля в любом режиме, задаваемом водителем с помощью педали акселератора, и ограничивает максимальные обороты коленчатого вала, а регулятор опережения впрыска топлива (6) изменяет момент подачи топлива в цилиндры в зависимости от частоты вращения коленвала.

    Топливоподкачивающий насос подает в ТНВД топливо в гораздо большем объёме, чем требуется для работы дизеля. Излишки возвращаются в бак через дренажный штуцер (3). Что касается электромагнитного клапана (8), то он предназначен для остановки дизеля. При повороте ключа в замке зажигания в положение «выключено» электромагнитный клапан перекрывает подачу топлива к плунжерной паре, а значит, и в цилиндры дизеля, это и требуется, чтобы заглушить силовой агрегат.

    В зависимости от давления и продолжительности впрыска, а также от величины цикловой подачи топлива существуют следующие модели рядных ТНВД:

    • М (4—6 цилиндров, давление впрыска до 550 бар)
    • А (2—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
    • P3000 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
    • P7100 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
    • P8000 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1300 бар)
    • P8500 (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1300 бар)
    • R (4—12 цилиндров, давление впрыска до 1150 бар)
    • P10 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
    • ZW (M) (4—12 цилиндров, давление впрыска до 950 бар)
    • P9 (6—12 цилиндров, давление впрыска до 1200 бар)
    • CW (6—10 цилиндров, давление впрыска до 1000 бар)
    • H1000 (5—8 цилиндров, давление впрыска до 1350 бар)

    Общее устройство ТНВД

    • Корпус.
    • Крышки.
    • Всережимный регулятор
    • Муфта опережения впрыска.
    • Подкачивающий насос.
    • Кулачковый вал.
    • Толкатели.
    • Плунжеры с поводками или зубчатыми втулками,
    • Гильзы плунжеров.
    • Возвратные пружины плунжеров.
    • Нагнетательные клапаны.
    • Штуцеры.
    • Рейка.

    Принцип действия ТНВД

    Вращение кулачковый вал получает через муфту опережения впрыска и зубчатую передачу от коленчатого вала. При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель и смещает его, а он в свою очередь, сжимая пружину, поднимает плунжер. При поднятии плунжера он вначале закрывает впускной канал, а затем начинает вытеснять топливо, находящееся над ним. Топливо вытесняется через нагнетательный клапан, открывшийся за счёт давления, и поступает к форсунке.

    В момент движения плунжера вверх винтовой канал, находящийся на нём, совпадает со сливным каналом в гильзе. Остатки топлива, находящиеся над плунжером, начинают уходить на слив через осевой, радиальный и винтовой каналы в плунжере и сливной в гильзе. При опускании плунжера за счёт пружины открывается впускной канал, и объём над плунжером заполняется топливом от подкачивающего насоса.

    Изменение количества подаваемого топлива к форсунке осуществляется поворотом плунжеров от рейки через всережимный регулятор. При повороте плунжера, если винтовой канал совпадёт со сливным раньше, то впрыснуто топлива будет меньше. При обратном повороте каналы совпадут позже, и впрыснуто топлива будет больше.

    На некоторых ТНВД (например, ТНВД трактора Т-130) часть секций отключается на холостых оборотах, соответственно, отключается и часть цилиндров двигателя.

    Дополнительные агрегаты ТНВД

    Муфта опережения впрыска — служит для изменения угла опережения впрыска в зависимости от оборотов. По принципу действия является механизмом, использующим центробежную силу. Устройство:

    • Ведущая полумуфта.
    • Ведомая полумуфта.
    • Грузы.
    • Стяжные пружины грузов.
    • Опорные пальцы грузов

    Принцип действия муфты следующий. При минимальных оборотах грузы за счёт пружин стянуты к центру и положение между муфтами является исходным, при этом угол опережения впрыска находится в пределах отрегулированного параметра. При увеличении оборотов центробежная сила в грузах возрастает и разводит их, преодолевая сопротивление пружин. При этом муфты поворачиваются относительно друг друга и угол опережения впрыска увеличивается.

    Всережимный регулятор — служит для изменения количества подачи топлива в зависимости от режимов работы двигателя: запуск двигателя, увеличение/уменьшение оборотов, увеличение/уменьшение нагрузки, остановка двигателя. Устройство:

    • Корпус.
    • Крышки.
    • Державка.
    • Грузы.
    • Муфта.
    • Рычаги.
    • Скоба-кулисы.
    • Регулировочные винты.
    • Оттяжные пружины.

    Принцип действия регулятора следующий:

    • Запуск двигателя: перед запуском рейка за счёт пружины находится в положении максимальной подачи топлива, поэтому при запуске в двигатель подаётся максимальное количество топлива. Это способствует быстрому запуску. Как только двигатель начнёт развивать обороты, и центробежная сила в грузах начнёт расти, они, преодолевая сопротивление пружин, начнут расходиться в стороны и внутренними своими рычагами давить на муфту, которая будет воздействовать на рычаг, а рычаг будет тянуть рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты установятся в соответствии с натягом пружин.
    • Увеличение оборотов: при нажатии на педаль «газа» натягивается пружина, которая действует на рычаг рейки и муфту. Муфта и рейка смещается, при этом преодолевается центробежная сила в грузах. Рейка смещается в сторону увеличения подачи топлива, и обороты растут.
    • Увеличение нагрузки — при увеличении нагрузки и неизменном положении педали «газа» обороты снижаются, центробежная сила в грузах тоже. Грузы складываются и дают возможность сместиться муфте, рычагу и рейке в сторону увеличения подачи топлива. При снижении нагрузки обороты начинают увеличиваться, центробежная сила в грузах тоже, грузы начинают расходится и внутренними рычагами смещать муфту, рычаг и рейку в сторону уменьшения подачи топлива. Обороты при этом прекращают расти.
    • Остановка двигателя — при остановке двигателя поворачивается скоба, кулиса скобы воздействует на рычаг, а рычаг — на рейку. Рейка перемещается настолько в сторону уменьшения подачи, что подача прекращается, и двигатель останавливается

    См. также

    Ссылки

    Топливный насос высокого давления 12-цилиндрового дизельного двигателя, в разрезе.Работа секции рядного ТНВД

    CC© wikiredia.ru

    Топливный насос высокого давления (сокращенное наименование – ТНВД) является одним из основных конструктивных элементов системы впрыска дизельного двигателя. Насос, выполняет, как правило, две основные функции: нагнетание под давлением определенного количества топлива; регулирование необходимого момента начала впрыскивания. С появлением аккумуляторных систем впрыска функция регулирования момента впрыска возложена на управляемые электроникой форсунки.

    Основу топливного насоса высокого давления составляет плунжерная пара, которая объединяет поршень (он же плунжер) и цилиндр (он же втулка) небольшого размера.

    Плунжерная пара изготавливается из высококачественной стали с высокой точностью. Между плунжером и втулкой обеспечивается минимальный зазор – прецизионное сопряжение.

    В зависимости от конструкции различают следующие виды топливных насосов высокого давления: рядный, распределительный и магистральный.

    В рядном насосе нагнетание топлива в цилиндр производится отдельной плунжерной парой. Распределительный насос имеет один или несколько плунжеров, которые обеспечивают нагнетание и распределение топлива по всем цилиндрам. Магистральные насосы осуществляют только нагнетание топлива в аккумулятор.

    Топливный насос высокого давления используется также в системе непосредственного впрыска бензинового двигателя, но его рабочее давление на порядок ниже аналогичной характеристики дизельного насоса.

    Ведущими производителями топливных насосов высокого давления являются, в основном, зарубежные фирмы: Bosch, Lucas, Delphi, Denso, Zexel.

    Рядный топливный насос высокого давления

    Рядный ТНВД имеет плунжерные пары по числу цилиндров. Плунжерные пары установлены в корпусе насоса, в котором выполнены каналы для подвода и отвода топлива. Движение плунжера осуществляется от кулачкового вала, который в свою очередь имеет привод от коленчатого вала двигателя.

    Плунжеры постоянно прижимаются к кулачкам с помощью пружин.

    При вращении кулачкового вала кулачок набегает на толкатель плунжера. Плунжер двигается вверх по втулке, при этом последовательно закрываются выпускное и впускное отверстие.

    Создается давление, при котором открывается нагнетательный клапан, и топливо по топливопроводу поступает к соответствующей форсунке.

    Регулирование количества подаваемого топлива и момента его подачи может осуществляться механическим путем или с помощью электроники.

    Механическое регулирование количества подаваемого топлива осуществляется поворотом плунжера во втулке. Для поворота на плунжере выполнена шестерня, которая соединена с зубчатой рейкой. Рейка связана с педалью газа. Верхняя кромка плунжера имеет наклонную поверхность, поэтому при повороте отсечка топлива и соответственно его количество будет изменяться.

    Изменение момента начала подачи топлива требуется при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя.

    Механическое регулирование момента подачи топлива производится с помощью центробежной муфты, расположенной на кулачковом валу. Внутри муфты находятся грузики, которые при увеличении оборотов двигателя расходятся под действием центробежных сил и поворачивают кулачковый вал относительно привода.

    При увеличении оборотов двигателя обеспечивается ранний впрыск топлива, при уменьшении – поздний.

    Конструкция рядных ТНВД обеспечивает высокую надежность. Насосы смазываются моторным маслом системы смазки двигателя, поэтому могут работать на топливе низкого качества. Рядные топливные насосы высокого давления применяются на двигателях с раздельными камерами сгорания и непосредственным впрыском средних и тяжелых грузовых автомобилей.

    На легковых дизелях данный вид насоса применялся до 2000 года.

    Распределительный топливный насос высокого давления

    Распределительные топливные насосы высокого давления, в отличие от рядного ТНВД, имеют один или два плунжера, обслуживающих все цилиндры двигателя.

    Распределительные насосы обладают меньшей массой и габаритными размерами, а также обеспечивают большую равномерность подачи. С другой стороны их отличает сравнительно низкая долговечность сопряженных деталей.

    Все это определяет область применения данных насосов, в основном, на двигателях легковых автомобилей.

    Конструкции распределительных топливных насосов высокого давления могут иметь различный привод плунжера:

    • торцевой кулачковый привод (насосы Bosch VE);
    • внутренний кулачковый привод (роторные насосы Bosch VR, Lucas DPC, Lucas DPS);
    • внешний кулачковый привод (отечественные насосы НД-21, НД-22).

    Предпочтительными в плане эксплуатации являются первые два типа привода плунжеров, т.к. в них отсутствуют силовые нагрузки от давления топлива на узлы приводного вала и, соответственно, выше долговечность.

    Основным элементом распределительного ТНВД с торцевым кулачковым приводом плунжера (Bosch VE) является плунжер-распределитель, который совершает возвратно-поступательное и вращательное движение, обеспечивая нагнетание и распределение топлива по цилиндрам.

    Возвратно-поступательное движение плунжера происходит при вращении кулачковой шайбы, которая обегает неподвижное кольцо по роликам. Шайба нажимает на плунжер, за счет чего создается давление топлива. В исходное положение плунжер возвращается с помощью пружины.

    Вращение плунжера производится от приводного вала. При этом происходит распределение топлива по цилиндрам.

    Регулирование величины подачи топлива осуществляется автоматически с помощью механического или электронного устройств. Механический регулятор включает центробежную муфту с грузами, которая через систему рычагов воздействует на дозатор, изменяющий величину топливоподачи.

    Электронный регулятор представляет собой электромагнитный клапан.

    Регулирование величины опережения впрыска топлива в распределительном насосе производится путем поворота неподвижного кольца на определенный угол.

    ТНВД дизельного двигателя: устройство, принцип работы, диагностика и регулировка

    Рабочий процесс распределительного насоса включает впуск топлива в надплунжерное пространство, нагнетание и распределение в соответствующие цилиндры.

    В распределительном насосе роторного типа нагнетание и распределение топлива по цилиндрам осуществляются разными устройствами плунжером и распределительной головкой. Нагнетание топлива производится с помощью двух противолежащих плунжеров, расположенных на распределительном валу. Плунжеры через ролики обегают профиль кулачковой обоймы и совершают возвратно-поступательное движение.

    При движении плунжеров навстречу друг другу происходит рост давления топлива, после чего топливо по каналам распределительной головки и нагнетательным клапанам доставляется к форсункам соответствующих цилиндров.

    Топливо к плунжеру (плунжерам) подается под небольшим давлением, которое создает топливоподкачивающий насос. В распределительных насосах топливоподкачивающий насос установлен на приводном валу в корпусе насоса. Конструктивно это может быть роторно-лопастной насос, шестеренный насос с внешним или внутренним зацеплением.

    Смазка распределительного насоса высокого давления производится дизельным топливом, которое заполняет корпус насоса.

    Магистральный топливный насос высокого давления

    Магистральный топливный насос высокого давления используется в аккумуляторной системе впрыска топлива Common Rail, где он выполняет функцию нагнетания топлива в топливную рампу.

    Магистральные ТНВД обеспечивают более высокое давление топлива (в современных системах впрыска порядка 180 МПА и более).

    Конструктивно магистральный насос может иметь один, два или три плунжера.

    Привод плунжеров осуществляется с помощью кулачкового вала или кулачковой шайбы.

    При вращении кулачкового вала (эксцентрика кулачковой шайбы) под действием возвратной пружины плунжер движется вниз. Увеличивается объем компрессионной камеры и уменьшается давление в ней. Под действием разряжения открывается впускной клапан, и топливо поступает в камеру.

    Движение плунжера вверх сопровождается ростом давления в камере, впускной клапан закрывается.

    При определенном давлении открывается выпускной клапан и топливо подается в рампу.

    Управление подачей топлива производится в зависимости от потребности двигателя с помощью клапана дозирования топлива. В нормальном положении клапан открыт. По сигналу электронного блока управления клапан закрывается на определенную величину, тем самым регулируется количество поступающего в компрессионную камеру топлива.

    Подкачивающая помпа

    От давления топлива в канале головки топливного насоса зависит как производительность насоса, так и равномерность подачи топлива. Исследования показывают, что при понижении давления от 0,5 до 0,1 кг/см2 мощность двигателя снижается на 8—10%, а неравномерность подачи топлива увеличивается в 3—4 раза.

    Чтобы преодолеть сопротивление фильтров тонкой очистки и обеспечить в канале головки насоса нужное давление, на тракторных дизелях устанавливается подкачивающая помпа.

    У двигателей Д-36, Д-24 и Д-14 она приводится от топливного насоса и прикрепляется к его корпусу. На рисунке 26 показана схема работы и устройство подкачивающей помпы двигателя Д-36.

    Рис.

    26. Устройство и схема работы подкачивающей помпы двигателя Д-36:
    а — схема помпы: 1 — канал, соединяющий отводящую полость с полостью под поршнем; 2 — поршень; 3 — отводящий канал; 4 — нагнетательный клапан: 5 — пружина поршня; 6 — полость над поршнем; 7 — всасывающий клапан; 8 — подводящий канал; 9 — полость под поршнем; 10 — толкатель; 11 — кулачковый вал; б — разрез помпы: 12 — пробка нагнетательного клапана; 13 — корпус помпы; 14 — корпус насоса ручной подкачки; 15 — крышка корпуса; 16 — шток поршня; 17 — поршень насоса ручной подкачки.

    Поршень 2 (рис.

    26,а) кулачком вала 11 топливного насоса через толкатель 10 приводится в возвратно-поступательное движение. При движении поршня в направлении от кулачкового вала из надпоршневой полости 6 через открывшийся нагнетательный клапан 4 порция топлива выталкивается в полость 9 под поршнем. Обратным движением поршня, которое происходит под действием сжатой пружины 5, топливо выталкивается из полости 9 в топливопровод, присоединенный к фильтру тонкой очистки.

    Одновременно в надпоршневой полости 6 создается разрежение, нагнетательный клапан 4 закрывается, а всасывающий клапан 7 открывается и в надпоршневую полость заходит новая порция топлива.

    При последующих движениях поршня весь процесс повторяется снова.

    Поршень помпы изготовлен из малоуглеродистой стали (сталь 20), цементирован и закален. Он установлен в точно обработанное отверстие чугунного корпуса помпы с зазором около 0,03 мм.

    Клапаны (стальные или текстолитовые) притерты к гнездам в корпусе. Толкатель роликовый, ось ролика входит в пазы корпуса, за счет чего толкатель удерживается от поворачивания.

    Устройство топливных насосов высокого и низкого давления

    Отверстие имеет кольцевую выточку — гидравлический сальник, — с которой соединен канал А. Топливо вытекает через него наружу и не попадает в корпус топливного насоса.

    Производительность подкачивающей помпы зависит от числа оборотов кулачкового вала топливного насоса и от противодавления топлива в отводящем топливопроводе.

    При 700 об/мин кулачкового вала топливного насоса и противодавлении 0,5 кг/см2 производительность помпы составляет 1,8 кг/мин, а при 250 об/мин кулачкового вала — 0,9 кг/мин.

    При уменьшении нагрузки на двигатель расход топлива снижается.

    Чтобы избежать повышения давления в топливоподводящей системе и перегрузки деталей помпы, производительность ее должна при этом уменьшиться. С этой целью отверстие для отвода топлива соединено каналом 1 с полостью под поршнем. При повышении давления на внутренний торец поршня уменьшается его ход, а с ним и производительность помпы. Когда давление достигает 1,5—1,7 кг/см2, поршень перестает двигаться совсем — помпа автоматически выключается. Это происходит при загрязнении фильтров.

    Величина максимального давления, развиваемого помпой, зависит от упругости пружины поршня.

    Для нагнетания топлива вручную (при заполнении системы топливом и при удалении из нее воздуха) служит насос ручной подкачки. Он установлен над всасывающим клапаном помпы и состоит из корпуса (цилиндра) с крышкой 15, поршня 17 и штока 16 с рукояткой. Когда рукоятка штока навернута на резьбу крышки, отверстие, сообщающее всасывающую полость помпы с корпусом насоса ручной подкачки, закрыто шариком, завальцованным в днище поршня.

    Для подкачки топлива необходимо отвернуть рукоятку и перемещать поршень вверх и вниз, при этом топливо поочередно то всасывается в полость корпуса насоса, то нагнетается в топливопровод — так же, как и при движении поршня помпы.

    Подкачивающие помпы двигателей Д-24 и Д-14 имеют одинаковое устройство с помпой Д-36, с той лишь разницей, что у них отсутствует насос ручной подкачки, так как топливная система прокачивается при работе двигателя на бензине.

    Топливный насос высокого давления – как обеспечить его стабильную работу?

    ]]>
    https://stroitel12.ru/ustrojstvo-toplivnogo-nasosa-vysokogo-davlenija/feed/ 0
    Несущая способность сваи тисэ таблица https://stroitel12.ru/nesushhaja-sposobnost-svai-tisje-tablica/ https://stroitel12.ru/nesushhaja-sposobnost-svai-tisje-tablica/#respond Fri, 02 Nov 2018 08:03:09 +0000 https://stroitel12.ru/?p=1271 Продолжить чтение «Несущая способность сваи тисэ таблица»]]>

    Технология строительства фундамента

    Любая постройка начинается с возведения основания. Его роль выполняет фундамент. По сути, это самый важный элемент в конструкции. Ведь от фундамента зависит устойчивость дома, а значит безопасность его жильцов.

    Его возведению уделяют огромное внимание. Давайте рассмотрим виды и технологии этого процесса, более подробно.

    1. Влияние грунтовых вод.
    2. Глубина заложения.
    3. Типы фундамента.
    4. Как предотвратить смещение фундамента?
    5. Гидроизоляция.
    6. Технология TISE.

    Влияние грунтовых вод на фундамент

    Основная проблема, с которой сталкиваются строители, закладывая фундамент, это воздействие подземных вод.

    Обычно подземные воды делят на два типа:

    1. Грунтовые воды. Этим термином называю застоявшуюся в земле влагу, которая, как правило, имеет региональное расположение. Такие воды залегают в пористых, а также в рыхлых породах. Их уровень склонен к сезонным колебаниям из-за выпадающих осадков, климата, а также рельефа и особенностей местности.

    2. Верховодка. Этим термином обозначают подземную воду, которая залегает около поверхности земли, но отличается от грунтовых вод своим непостоянством распространения, а также временем существования.

      Она образуется как результат выпадения осадков, а в сухое время испаряется.

      Что такое фундамент ТИСЭ

      Верховодка также склонна к колебаниям и при значительном количестве осадков, может достигать больших размеров.

    При повышении уровня подземных вод, может произойти размыв фундамента. При понижении — начинается его оседание. Таким образом, эти колебания обязательно учитываются при составлении плана строительных работ.

    Перед закладкой фундамента, определяют уровень подземных вод. Обычно, высоким уровнем, считают залегание воды при глубине около 2 метров. Поэтому, фундамент нужно строить примерно на 50 см от расположения грунтовых вод. Низким уровнем залегания вод считается глубина в 2м под землей. Ее можно не учитывать.

    Факторы, влияющие на подтопление зданий.

    При возведении фундамента целесообразно проводить водозащитные мероприятия.

    Делается это для исключения просадки фундамента. В работу водозащитных мероприятий входят: обустройство под зданием водонепроницаемых экранов, обустройство различных коммуникаций (с исключением вероятности протечки), механизмы слива воды за границы здания.

    Не стоит исключать и опасность подтопления здания.

    Подтопление возникает из-за природных явлений. Также, оно может возникать под действием техногенных факторов:

    • Активные. Непосредственно вызывают подтопление (например, при утечке или прорыве инженерных сетей).
    • Пассивные. Не вызывают причины для подтопления, однако способствуют этому (например, при нарушении поверхностного стока).

    Глубина заложения фундамента

    Глубина закладки фундамента рассчитывается с учетом нескольких факторов.

    Определяющее значение имеет вид грунта в зоне строительства. Строители различают несколько видов пород, которые часто встречаются в практике:

    • Скальный грунт, представляющий собой соединенные между собой породы, которые залегают сплошным массивом. Их отличает прочность, упругость и стойкость к воздействию холода. Они не деформируются и не замерзают. По сути, это отличная поверхность для фундамента.
    • Пески мелкие. Эти пески хорошо разрабатываются и пропускают воду, а также могут уплотняться под давлением нагрузки.

      Единственный недостаток этой породы — слабое сжатие. А чем больше смесь, тем хуже она воспринимает давление. Этот песок не может быть хорошей поверхностью для фундамента.

    • Супеси. Это крупный песок, с большой примесью глины (примерно 5-10% от состава).

      Некоторые разновидности супеси при добавлении влаги, становятся очень жидкими практически как вода. Такой песок не пригоден в качестве основы для фундамента.

    • Суглинки. Суглинки — вид песка, содержащий большой процент глиняных образований (10-30%). По своему качеству, это такая же порода, как и супеси. То есть, она так же не пригодна для возведения оснований.

    Оценка качества грунта позволяет планировать устройство будущего подвала. Конструкции подвальных и полуподвальных помещений состоят из стен, которые и являются фундаментом здания.

    Современный подвал предполагает размещение технического подполья.

    В техническом подполье обычно располагается система отопления и водоснабжения дома. Там же проведены кабели для электропитания. Все это сильно упрощает обслуживание и ремонт этих элементов.

    На месте постройки здания, нужно удалить растительный слой земли, а затем переложить его в другое место. Снятый таким образом слой можно использовать как материал для обустройства площадки перед домом.

    Пожалуй, ключевым фактором в расчете глубин для закладки фундамента является выбор несущего слоя грунта. Для этого перед постройкой проводится учет инженерных и геологических особенностей площадки.

    На основании результатов делают вывод — какой из слоев земли будет основой для фундамента.

    Если несущий слой находится на расстоянии 3-5 м от земли в ход идут свайные фундаменты.

    Типы фундамента

    Строители выделяют несколько типов фундамента в соответствии со свойствами и областью их применения.

    Ленточные. Ленточный фундамент обычно имеет сборный и обычный вид. Сборные ленточные фундаменты состоят из специальных блоков-подушек и стеновых фундаментных блоков.

    С помощью них делают основу для зданий из тяжелого материала.

    Столбчатые. Столбчатый фундамент используют в качестве колонн (опоры) для каркаса здания.

    Свайные. Этот тип фундамента пристраивают под зданием, если есть слабый грунт или в качестве удержания больших нагрузок. Основой этого фундамента являются сваи.

    Мероприятия, препятствующие смещению фундаментов

    При построении фундаментов может произойти смещение. Это происходит из-за горизонтальных сил грунта, которые давят на фундамент зданий (вместе с цокольным этажом или подвалом).

    Для защиты от смещения, после построения фундамента и до засыпки грунтом котлована, укладывают перекрытие в районе пола на 1 этаже.

    Гидроизоляция

    Главный пункт при возведении фундамента — это гидроизоляция.

    Чтобы хорошо защитить дом от воздействия влаги, нужно вовремя выполнить его гидроизоляцию.

    Выбор типа гидроизоляции исходит от грунта и его характеристик. Когда подземные воды находятся уровнем ниже фундамента на 1м и более, можно выполнить лишь вертикальную или горизонтальную гидроизоляцию, применяя битумные материалы.

    Расплавленный битум наносят на стены так, чтобы толщина была 3-5 см. Затвердевшая смесь хорошо защищает бетон от проникновения влаги в его поры.

    Устройство гидроизоляции для зданий с подвалом, без него содержит различия. В зданиях без подвала и с отсутствием грунтовых вод, хватает горизонтальной гидроизоляции. В случае присутствия грунтовых вод, помимо гидроизоляции нужно сделать и обмазочную гидроизоляцию пола.

    Если здание содержит подвал, но отсутствуют грунтовые воды, нужно также применить гидроизоляцию стен и обмазочную гидроизоляцию пола в подвале.

    Если есть грунтовые воды, то помимо стен битумной гидроизоляции подвергается пол.

    Технология ТИСЭ

    Технологии строительства фундамента постоянно совершенствуются и модернизируются.

    Среди рентабельных и экономичных способов выделяется технология ТИСЭ. TISE позволяет сократить не только финансовые, но и временные затраты на строительство.

    Использование современных строительных материалов позволяют ему быть прочным и выдерживать значительные нагрузки при работе.

    Аппарат позволят устанавливать фундамент на различных типах грунтов, включая сильнопучинистые и мерзлые. С помощью него можно производить установку фундамента для жилого капитального дома.

    Этапы возведения фундамента по технологии TISE:

    • Подготовка скважины. При помощи специально бура, выполняется бурение скважины по часовой стрелке.

      Глубина бурения обычно ниже на 10-20 см несущего грунта. При тяжелом грунте процесс бурения занимает около 30 мин.

    • Установка фундамента. Далее скважина заполняется арматурой и бетоном. После этого в центральную часть вставляют каркас фундамента, под названием «толевая рубашка». Завершается процесс, построением фундамента в виде столбчато-ленточной формы.

    Использование технологи ведется уже на протяжении более 20 лет.

    За это время ею воспользовалась масса людей, получившие возможность оценить ее преимущества.

    Фундамент ТИСЭ: строим самостоятельно

    Фундамент, построенный по технологии ТИСЭ

    В индивидуальном строительстве достаточно востребованным является фундамент ТИСЭ, который представляет собой свайно-ростверковую заливную конструкцию. Он эффективен на разных почвах, независимо от рельефа (гористая или равнинная) местности. При соблюдении инструкций по заливке, применение допустимо в зонах с повышенной сейсмоактивностью. К тому же, по отзывам многих специалистов, его заливка экономичная и менее трудоемкая.

    Особенности

    Аббревиатура предложена автором идеи, конструктором Яковлевым Рашидом Николаевичем и расшифровывается как «Технология индивидуального строительства и экология».

    Она сводится к заливке свай и приподнятого над землей ростверка (ленточного фундамента). Для их изготовления используется бетон марок М 300–400 с добавлением щебня, фракцией до 25 мм. Обязательное условие надежности конструкции — армирование. Чтобы увеличить несущую способность опоры, в ее основании обустраивается полусферическое расширение. Потому даже монолитные сооружения высотностью до 3 этажей не дают усадки во время эксплуатации.

    Ленточная часть фундамента по технологии ТИСЭ армируется и бетонируется в деревянной опалубке.

    Она возвышается над уровнем земли на 10–15 см. Это расстояние требуется для компенсации внутренних напряжений от зимнего вспучивания грунта. Некоторые мастера при изготовлении фундамента своими руками принимают решение не заливать ростверк и тем самым лишают конструкцию необходимой надежности.

    Основные моменты

    На предварительном этапе производится удаление слоя плодородной почвы, хотя некоторые мастера утверждают, что этой операцией можно пренебречь.

    Далее размечается будущий фундамент и места бурения, из расчета расстояния между опорами в 1,5–2 м. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем меньше должна быть эта величина. При сложной конфигурации, в местах узловых элементов также нужно заливать сваи.

    Обустраивается обноска из толстых досок (5 см), при этом важно с помощью отвеса контролировать диагонали.

    1. Создание опор.

    Для получения отверстий под сваи по этой технологии чаще всего используется фундаментный бур ТИСЭ–Ф, который имеет раздвижную штангу с отметками, накопитель для грунта и откидной плуг, управляемый шнуром.

    Конструкция удобна для самостоятельной работы. Обычно заглубление проводится на уровень промерзания + 10–15 см. Последний необходим для создания расширения до 600 мм у основания, при этом следят, чтобы штанга и плуг вращались, а накопитель стоял на месте.

    Сложность и длительность процесса зависит от плотности грунта, в среднем на одно отверстие уходит до 90 минут. При высокой влажности почвы и на песке, во избежание обвалов, специалисты рекомендуют сразу проводить заливку свай фундамента.

    Важным технологическим этапом является армирование. Для этого используются металлические прутки, толщиной 10–12 мм, длиной — на 15–30 см больше заглубления.

    Избыток нужен для изгиба и на воздушный зазор ростверка. Сверху их связывают проволокой, также рационально применять армирующие элементы, согнутые буквой «П». Они должны быть без ржавчины, смазки, других загрязнений. Их располагают строго по центру отверстия.

    Для гидроизоляции фундамента ТИСЭ чаще всего используют рубероид.

    Его куски скрепляются в цилиндр и опускаются в скважину. После этого по технологии проводится заливка бетона. Раствор делают в меру текучим, чтобы заполнить скважину и не оставить пустот. Для этого же служит виброуплотнение, иначе со временем проявятся недостатки фундамента.

    Заливка проводится сразу, до проектной отметки, для этого на предварительном этапе изготавливается опалубка или используется подручный материал (например, труба нужного диаметра).

    2. Изготовление ленты.

    Специалисты не советуют делать большой ростверк, его ширина должна соответствовать необходимой толщине стен и увеличиваться, если планируется дополнительная облицовка.

    Для его заливки сооружается опалубка из древесины, которая покрывается изнутри полиэтиленом. Проводится армирование со связыванием выступающих прутов свай. Лента ТИСЭ фундамента делается монолитной, то есть раствор заливается сразу по всей конструкции.

    Важно верх ростверка получить идеально ровным (горизонтальным), это контролируется с помощью нивелира или лазерного уровня.

    Для уплотнения используются вибраторы, однако при самостоятельных работах необходимо следить за арматурой — недопустимо ее смещение. На время схватывания (около недели) фундамент закрывается пленкой. При проведении работ на склоне, лента будет ступенчатой или иметь небольшой уклон.

    Мнения людей

    «Приобрел дачный участок и решил построить каркасный дом.

    Хотелось, чтобы вышло недорого и качественно. В интернете прочитал обзор о ТИСЭ (технологии заливки фундамента) и выбрал именно ее. Бур сначала использовал при возведении забора, получилось хорошо и относительно быстро. Весной приступил к основным работам, все делал по инструкции, летом во время отпуска закончил дом.

    Результатом весьма доволен».

    Сергей, Нижний Новгород.

    «Фундамент под дом решил залить самостоятельно, по технологии ТИСЭ. Отверстия под сваи сверлил специальным буром, почва на участке каменистая, потому работа шла не слишком быстро.

    Дальше никаких проблем не возникло, если недостатки и были, то я их не обнаружил. На один столб уходило где-то 30 кг цемента — раствор замешивал средней консистенции. Стены кирпичные, уже выполнены все внутренние работы и наружное утепление, в комнатах вполне комфортно».

    Дмитрий Самойлов, Воронеж.

    «В прошлом году начал строительство дома с применением технологии ТИСЭ: отзывы о ней положительные и по цене доступно.

    Приобрел фундаментный бур, он небольшой, весом менее 10 кг, управляться с ним самому несложно. Заливку основания сделал в течение месяца — работал по выходным. Стены возводили с другом, по моему мнению — все получилось хорошо. Возможные недостатки покажет первая зимовка».

    Кирилл, Санкт-Петербург.

    «На моем участке грунт глинистый, из отзывов специалистов следовало, что на нем лучше применить строительство по технологии ТИСЭ.

    Все работы проводил своими руками: отвесом проверял вертикальность, для столбиков купил бетон М 400 и арматуру 12 мм. На дом 7,5х4,5 м в два этажа их было сделано 19 штук, нечетное количество из-за необходимости установки дополнительных опор под сложные узлы каркаса. Зиму фундамент простоял ненагруженным и весной остался без изменений.

    Живем уже 3 года, пока недостатков не выявлено».

    Иван Белов, Москва.

    «Заказал строительство дачного дома под ключ. Почва на участке торфянистая и специалисты посоветовали применение ТИСЭ технологии. По расчетам, она эффективнее и экономичнее где-то в 2 раза, чем традиционная. Все работы провели быстро и качественно. Скважины бурили исходя из глубины промерзания + 10 см, ростверк подняли на 15.

    В коридоре, в полу, сделали люк для доступа к конструкции. Зиму прожили без происшествий».

    Никита, Екатеринбург.

    Плюсы и минусы, когда эффективно использовать

    Активное применение фундамента, заливаемого по технологии ТИСЭ, обуславливается большим числом его преимуществ:

    • универсальностью;
    • высокой сопротивляемостью морозному пучению;
    • относительной дешевизной, ввиду экономии материалов и трудовых ресурсов;
    • большой несущей способностью фундамента;
    • применимостью при реконструкции зданий;
    • экономичностью (в сравнении с классическим ленточным) при заливке на участках с уклоном;
    • надежностью конструкции;
    • долговечностью фундамента — на бетон не влияют агрессивные компоненты грунта;
    • простотой подведения коммуникаций;
    • хорошей вентилируемостью подпольного пространства.

    Для многих положительными факторами такого строительства являются невысокая скорость, а также то, что оно производится без привлечения дорогостоящей спецтехники.

    По отзывам, основной недостаток технологии — на каменистой почве требуются большие усилия. В этом случае отверстия под сваи приходится копать вручную. Она не рекомендована на обводненных, илистых и просадочных грунтах. Проблематичным является и обустройство погреба под всем строением. Но следует отметить, что решающий фактор — качество проведения работ.

    Строительство ТИСЭ — это универсалия технология заливки фундамента с широкой областью применения.

    Благодаря своим особенностям, подходит для почв разных типов (плотных глинистых, песчаных, вспучиваемых зимой) с глубиной сезонного промерзаний до 2 м и любым уровнем грунтовых вод. Оно эффективно на равнинных и холмистых участках для возведения деревянных (бревно, брус), кирпичных, каркасных, блочных или монолитных строений жилого, хозяйственного и другого назначения.

    Максимально допустимая высотность — 3 этажа. Конструкция ТИСЭ фундамента нивелирует воздействие на дом вибраций, потому рекомендуется ее применение в районах с повышенной сейсмической активностью, неподалеку от оживленных автострад, железных дорог.

    Стоимость

    При расчете затрат на строительство ТИСЭ фундамента под ключ учитываются климатические условия, особенности грунта и будущей конструкции:

    • этажность;
    • расположение несущих стен;
    • места узловых элементов и другие.

    Строительная организация проводит все работы под ключ (их стоимость для Москвы приведена в таблице) или подключается на этапе бурения и заливки опор.

    Рекомендуем ознакомится: http://stroitel-list.ru

    Расчет фундамента ТИСЭ

    Расчет фундамента ТИСЭ определяет глубину бурения, шаг и количество опор. Данное руководство поможет избежать ошибок при расчете и строительстве фундамента ТИСЭ.

    Предлагаем ознакомиться с очень простой методикой расчета фундамента ТИСЭ, суть которой заключается в определении несущей способности грунта. Она позволит индивидуальному застройщику понять принцип и применить метод с достаточной степенью точности для возведения своими руками фундамента по технологии ТИСЭ.

    При необходимости же получения полного и детального расчета, когда, например, возникают трудности с определением типа грунта, сложностью и особенностью рельефа участка, нужно обратиться к квалифицированным специалистам.

    Цель расчета фундамента ТИСЭ — определить нагрузку на грунт и общую площадь опор фундамента, которая позволит выдержать вес будущего здания. Для этого нужно определить вес дома, эксплуатационную нагрузку, нагрузку от снежного покрова и несущую способность опорных столбов.

    Вес дома

    Насколько будет правильно произведен расчет фундамента ТИСЭ зависит от точности просчета общего веса здания, который определяется нагрузкой от основных составляющих — фундамента, стен, перекрытий, полов, крыши.

    Зная их размеры и удельный вес используемого материала вычисляем при помощи несложных математических формул вес каждого из них и дома в целом.

    Вес фундамента ТИСЭ, поскольку его параметры – это величина искомая, определяется приблизительно, с учетом используемых материалов, конструкционных особенностей, глубины заложения.

    Вес стен зависит от строительного и отделочного материала.

    Так, 1м2 стены, возведенной при помощи переставной опалубки:

    • ТИСЭ-2 весит 270 кг;
    • ТИСЭ-3 весит 400 кг;
    • из газобетонных блоков 600*200*400 плотностью Д500 – 250 кг.

    Нагрузка от перекрытий определяется весом материалов (ж\б плиты, деревянные балки), плотностью утеплителя, весом полового покрытия, потолочного материала. На 1м2 приходится при использовании:

    • деревянных балок и утеплителя плотностью 200 кг/м2 – до 100 кг для чердачного и до 150 кг для цокольного перекрытия;
    • железобетонных монолитных плит – 500 кг;
    • бетонные пустотные плиты перекрытия – 350 кг.

    Вес крыши определяется весом материалов кровельного пирога.

    1м2 кровли весит:

    • из шифера – до 50 кг;
    • из керамической черепицы – до 80 кг;
    • из листовой стали – до 30 кг.

    Эксплуатационная нагрузка

    Это мебель, инженерное оборудование и коммуникации, бытовая, хозяйственная техника, люди. Величина существенная и ею нельзя пренебрегать при расчете фундамента. Если принять, что нагрузка по площади межэтажных перекрытий распределяется равномерно, то получим значения:

    • цокольное и межэтажное перекрытие – до 200 кг;
    • чердачное перекрытие – до 100 кг.

    Нагрузка от снежного покрова

    Эта величина для городов Украины, а также механизм определения нагрузки от снега для крыш разной конфигурации определены соответствующими нормативными документами.

    Для снеговой нагрузки вводится поправочный коэффициент, величина которого зависит от того, какой угол наклона имеет крыша.

    Так, для односкатной крыши он равен 1 независимо от угла наклона. Для двускатной крыши при наклоне 250 значение коэффициента равно 1, при наклоне от 260 до 60 0 — 1,25.

    Если угол наклона больше 600, то снеговая нагрузка не учитывается.

    Получив расчетным путем вес дома, фундамента, вес от эксплуатационной нагрузки и снежного покрова, все слагаемые суммируем, результат умножаем на поправочный коэффициент 1.3 для обеспечения запаса прочности, компенсируя таким образам возможные недочеты при подсчете общего веса дома.

    Несущая способность свай фундамента ТИСЭ

    Следующим шагом в расчете фундамента ТИСЭ будет определение несущих характеристик свай и почвы.

    Способность выдерживать ту или иную нагрузку зависит от типа грунта и от величины его сопротивления. Эти характеристики грунтов определены строительными нормативными документами.

    Несущие характеристики свай под фундамент ТИСЭ приведены для плотных песчаных грунтов средней влажности и твердых глинистых почв малой пористости.

    !

    На заметку застройщику
    На практике несущие возможности фундаментных свай ТИСЭ, как правило, выше.

    Расчет фундамента ТИСЭ

    За счет просачивания цементного молочка в почву вокруг расширения опоры образуется грунтобетон. Грунтобетонная масса, в случае отсутствия в скважине грунтовых вод, может достигать толщины в 5-10 см, что увеличивает несущую способность опоры в полтора — два раза.

    Глубина бурения под фундамент ТИСЭ

    Правильность расчета фундамента и его надежность напрямую зависит от глубины бурения скважин, которая определяется уровнем промерзания грунта в данной местности и должна быть ниже этого уровня сантиметров на 20.

    Из карты видно, что уровень глубины промерзания грунта в Украине лежит в пределах 70-120 см.

    Расчет шага и количества столбов под фундамент ТИСЭ

    После того, как мы просчитали вес дома, разобрались с сопротивлением грунта, несущей способностью опор и глубиной их заложения, переходим к завершающему этапу расчета фундамента ТИСЭ — определению количества свай и шага между ними.

    Допустим, что мы планируем строить дом размером 5 м на 10 м.

    Строительство будет вестись на глинистой почве. Дом весит 350 тонн. Имея исходные данные получаем, что периметр нашего будущего фундамента составляет 30 м. Глина имеет несущую способность 6 кг/см2. При расширении основания 60 см несущая способность столба будет равна примерно 17 тонн.

    Разделив 350 тонн на 17 тонн получаем, что нам нужно сформировать 20 фундаментных свай ТИСЭ.

    Разделив длину фундамента на количество опор вычисляем, что расстояние между столбами будет 1,50 метра. Таким образом, определившись с шагом и количеством опор, можно сказать, что расчет фундамента ТИСЭ произведен. Дальше приступаем к разметке фундамента и устройству обноски.

    Данная статья осветит все проблемы, связанные с использованием фундаментов, выполненных по методу ТИСЭ. Будут обсуждены различные недостатки и достоинства, которые присутствуют у данной технологии.

    Для начала следует сказать ,что желание каждого человека на собственное жилье, полностью оправдано.

    Каждый мечтает о том, чтобы построить собственный дом и самое важное даже не то, чтобы в конце концов иметь жилплощадь, намного важнее, что это нужно сделать самостоятельно и используя самые качественные материалы для того, чтобы новоиспеченного дома хватило на долгое время.

    Но для осуществления такой мечты, нужны не только средства и желания строить дом, а еще и четкая технология строительства, которой следует придерживаться, выполняя постройку дома.

    Одна из таких технологий для постройки стен и фундаментов является ТИСЭ. Она была разработана в далекие советские времена, строителем с фамилией Яковлев. Данная технология успешно развивалась и при помощи нее строили дома многие люди, которые не имели никакого опыта и знаний в строительстве.

    Теперь следует разобраться, какой метод используется для постройки фундаментов, да и вообще, что такое фундамент ТИСЭ.

    Преимущества и недостатки технологии ТИСЭ

    Прежде всего, нужно сказать про достоинства данной технологии, которых не так уж и мало.

    • Очень низкая стоимость строительства и возведения объектов, которая обусловлена тем, что полностью отсутствует необходимость в пользовании дорогостоящей техников и оборудованием
    • Строить можно в любых условиях, а строительные работы полностью автономны, что позволяет работать без подключения к электричеству.
    • Время возведения объекта самое минимальное, то же самое касается и трудозатрат.
    • Главная особенность данного фундамента в том, что он применяется именно для индивидуального строительства.

      А значит, любой дом можно построить при помощи него даже не имея малейших навыков строительства. Технику использовать при постройке не нужно, все выполняется собственными руками.

    • Очень удобно подводить разные коммуникации даже на построенных объектах.

    Но у данного метода есть и существенные недостатки, которые пагубно сказываются на популярности повсеместного использования этого метода

    • При помощи данного метода просто невозможно построить объекта на илистой или обводненной поверхности.

      Больше нагрузки заставят сваи либо сломаться, либо просто утонуть, все зависит от условий, в которых они были применены.

    • Огромное количество ручного труда чрезвычайно осложняет процесс бурения в каменистых грунтах, именно поэтому возникает много проблем со скважинами.

      Да, сейчас выпускаются буры, обладающие механическим приводом и двигателем. Но даже они не всегда могут справиться с твердой почвой.

    • Размещение подвала под всем домом просто невозможно из-за обилия свай.
    • Есть серьезная необходимость устанавливать отмостки достаточно большой ширины.

    Нужно учитывать все эти плюсы и минусы.

    Если грамотно все взвесить, то можно прийти к выводу, что данная технология чрезвычайно технологична и прогрессивна, а самое главное экономна для того, чтобы занимать большую нишу в индивидуальном строительстве.

    Расчет фундамента

    Рассчитывать фундамент нужно исходя из количества свай, необходимых вашему дому.

    Несущая способность сваи тисэ таблица

    Ниже представлен порядок действий, которые нужно выполнять до укладки фундамента

    Следует посчитать нагрузку на фундамент. Учитывайте, что в данный показатель входят практически все самые разнообразные веса, начиная с веса стен и заканчивая весом полов. После этого, полученный результат умножается на 1.2, для того, чтобы учесть ошибки и ветровые нагрузки. После этого, результат вновь умножается на 1.3, это коэффициент запаса.

    Расчёты проведены, нагрузка на сваи получена.

    Далее нужно посчитать, какую нагрузку выносит одна свая. Для этого вам потребуется зайти в архитектурный раздел администрации, где вы строитесь. Они должны найти данные геологических изысканий, связанных с этим районом, а после этого ни скажут, какие грунты залегают на глубине промерзания ( учитывайте, что глубина заложения свай должна быть всегда ниже, чем глубина промерзания грунтов).

    Главное хорошо их попросить, ведь для того, чтобы сделать расчет требуется всего лишь одна формула.

    После этого сделайте копию плана и разделите нагрузку от здания на выдерживающую способность одной сваи, таким образом, вы получите количество свай, необходимых вам для нормального удерживания веса дома.

    К тому же, на копии плана должны быть указаны все сваи (кружочками).

    Порядок будет крайне прост. Для начала, требуется разместить кружочки по углам, по все стыка, а другие кружки распределить равномерно по всему плану.

    Таким образом, вы получите план поля свай, по которому и будете работать далее.

    Заливка свай

    Первое, что вам потребуется сделать, это приготовить бетон

    После этого, в заранее пробуренную скважину нужно поместить 4 куска арматуры по углам, самое главное, что вам следует знать это то, что длина арматуры не должна быть более 200мм

    Заливать бетон нужно постоянной работой вибратора.

    Если же нет вибратора, то можно работать длинной палкой, главное, чтобы не было расслоений бетона и не оставалось пустот

    Голова сваи должны быть забетонирована сразу до отметки для того, чтобы можно было применить опалубку или пластиковую трубу

    Бетонирование ростверка

    Запомните, что не следует делать высокий ростверк, он послужит дополнительной нагрузкой на сваи, а значит, вы будете расходовать лишний материал, что поспособствует удорожанию строительства. Ведь преимущества ТИСЭ состоит как раз в том, что конечный фундамент получается дешевым и легким.

    Ширина не должна быть больше расчетной толщины вашей стены, ведь если вы будете облицовывать стены кирпичом, то ширину фундамента можно легко увеличить.

    Между сваями нужно поместить песчаную подсыпку, именно по ней будет устанавливаться опалубка и ростверк.

    Бетон нельзя использовать меньше чем M 300. Для того, чтобы процесс бетонирования был непрерывен потребуется бетономешалка, но можно завести весь объем сразу и без помощи нее, однако нужна некоторая сноровка для того .чтобы сделать это.

    Заключение

    После прочтения данной статьи вы, наверняка, поняли, в чем заключаются плюсы и минусы использования фундамента ТИСЭ, а также узнали, как правильно создавать фундамент для нового дома.

    За счет использования данной технологии этот процесс становится очень легким, именно благодаря большому количеству ручного труда и простым действиям, которые нужно выполнять в процессе изготовления фундамента.

    Что такое ТИСЭ? Достоинства и недостатки технологииПостройка каркасного дома своими руками, этапыУстройство фундамента из блоков ФБС

    Инстаграм

    Сваи TISE

    Груды TISE — как тренировать, укреплять, конкретизировать. Как избежать усадки и экструзии при чистке почвы и предотвращении резки чашки TISA с боковым давлением.

    Эти задачи решаются путем предоставления клиентам специальной формы, которая обеспечивает фундамент с большей надежностью.

    Давайте подумаем о процессе создания чашки TISA.

    Как только мы закончим полный знак основания, мы можем продолжать формировать столбы. Эта задача выполняется в три этапа: бурение скважины на определенной глубине, что создает растяжение на дне скважины, укрепление и бурение сваи.

    Первые два этапа обсуждались в разделе TISE. Давайте кратко рассмотрим их и добавим важные комментарии.

    Сверление скважины под куском TISE

    Глубина сверления
    Сверление выемки осуществляется без расширительного клинка. Глубина определяется глубиной замерзания и устанавливается на поверхности пола при формировании формы, а не на «средневзвешенной горизонтальной плоскости» для всего участка. Это особенно важно, если ландшафт подвергается воздействию склонов.

    Сухой и плотный пол
    Если на месте бурения скважин сухая и плотная, просверлить несколько колодцев до неглубокой глубины, накрыть водой, а затем проштыкуйте арматурный стержень или нож.

    Успокаивающее и смягчающее почву значительно облегчит бурение. Чтобы уменьшить приложенные силы, можно также увеличить рычаг сверла только в разумных пределах, поэтому не поворачивайте стержни.

    Каменный пол
    Бурение в скалистой местности может вызвать дополнительные проблемы. Фракция до 5 см. Буровое долото TISE легко вставляется в емкость для пола. Камни большего размера необходимо дополнительно ослабить, извлечь кустарниками или арматурой и, например, получить вертолет.

    Если валун встречает буровую дорожку, он должен быть хорошо расположен и рядом с ним, без изменения общей компоновки фундамента, поверните новую.

    Распространение почвы
    При сухом гранулированном грунте, например, в случае песка, проявитель может столкнуться с проблемой другого вида — пыление колодцев или заливка образца образца песка в углубление.

    Краеугольный камень технологии TISE

    При бетонировании сваи это вызовет проблемы, но их также можно легко решить. В дыре достаточно добавить немного воды, почву увлажнить и «сохранить форму».

    грунтовая вода
    Грунтовые и паводковые воды ощущаются весной, когда их уровни заметно увеличиваются.

    Если вы работаете в таких условиях, это может привести к краху полукруглого расширения. Чтобы избежать этой проблемы, каждая скважина должна быть заполнена бетоном после образования. Сложность также можно избежать, если закладка фундамента проводится летом или осенью, когда шпион уйдет.

    полезным
    Корни деревьев часто возникают при сверлении по траектории сверления. И если с помощью нити или тонкого корневого бурения, удаление толстых корней может вызвать определенные проблемы.

    В этом случае разработчик поможет канализации.

    Инструмент изготовлен из высокопрочного St65G, который можно вырезать и удалять очень толстые корни. Кроме того, он может использоваться в качестве ледяного топора зимой.

    Форматирование расширения

    Формирование полусферного расширения в нижней части выемки осуществляется на плунжере штепселя, помещенного в одно из двух положений с образованием диаметра 50 или 60 см.

    Почвы, которые отрезаны на краю плуга, попадают в контейнер в почве, а иногда, когда он накапливается, он выжимается с надрезом.

    Растяжение может быть образовано путем поворота существа по часовой стрелке. Только один должен стараться не использовать вертикальное давление на ручки, чтобы избежать проникновения сверла.

    Вы можете вращать сверло в противоположном направлении.

    Он не будет похоронен, и почва распадается и накапливается под контейнером для почвы и поднимает его. Это усложнит работу, так как вилка останется на верхнем полушарии. В этом случае необходимо периодически выбирать накопленное грунт для сверла.

    Например, когда возникают проблемы с формированием опоры пяток для пилота TISE, они работают по сложной причине, сверление может описывать траекторию конического стержня.

    Это упрощает работу и делает расширение более гладким.

    Расширение может быть создано в два этапа. Во-первых, мы создаем расширение меньшего диаметра, затем помещаем штепсель в следующее положение и расширяем полусферу до конечного размера.

    На очень твердых полах может возникнуть ситуация, когда это необходимо сделать без необходимости использования дополнительного инструмента в форме лезвия с наклонным концом для разрезания почвы в области удлинения отверстия.

    Таким образом, вы можете использовать его прямо или мотыгу. Невозможно достичь растяжения на этом кончике полного диаметра, поскольку грузоподъемность колонны на таком грунте достаточно высока.

    Усиление Кубка TISA

    Требуется армирование, чтобы не разорвать увеличенную часть колонны на выступающую почву, и также следует исключить сдвиговую часть сил давления.

    Соответствующие фитинги для этих целей составляют 10-12 мм.

    Вы можете использовать два стержня, изогнутых в виде зажимов или четырех отдельных стержней, соединенных вместе в верхней части провода. Арматура может работать или не выступать над верхним краем опоры, но если секция наклона более 10%, корпус клапана предпочтительно должен работать на ленте 20-25 см, чтобы предотвратить их движение во время конверсии почвы.

    Для армирования вы можете использовать металлические полоски, углы, стержни.

    Поэтому желательно использовать трубу, так как в случае, если высокий уровень грунтовых вод может попасть в полость трубы и продолжительное замораживание, создайте напряжение, которое может привести к разрушению колонны. Я сразу же помню, что арматура должна быть размещена не ближе, чем на 4 см от краев ,

    Бетоноукладчики

    Некоторые проблемы с утечкой бетонных фонтанов могут возникать только при высоком уровне грунтовых вод.

    Если по какой-то причине вновь образовавшаяся скважина не была заполнена бетоном и принесла воду, то насос насоса насос или ручное падение. Также может использоваться трубка диаметром более 100 мм. Опустите его к нижней части отверстия и заполните бетон через верхнее отверстие, которое постепенно заменяет воду.

    Если все будет хорошо с уровнем грунтовых вод, ставки на копыто не вызовут у разработчика никаких трудностей.

    Во-первых, подготовленная арматура установлена ​​в скважине, а полукруглое расширение заполнено бетоном.

    Совет!. Перед бетонированием вы не должны создавать пескоструйные колодки в нижней части колодца.

    Во-первых, объемная плотность песка будет неравномерной и низкой, а значительная часть цементного бетона из бетона войдет в полив. Это уменьшит грузоподъемность стека и уменьшит мощность и сопротивление замерзания нижней части.

    Из гидроизоляционного материала — из кварцевого войлока, кварцевого войлока, стекла — образуют цилиндрическую втулку и вставляют в углубление. Верхний край гильзы должен быть измерен выше уровня пола на ~ 15 см и такой же для каждой лунки, независимо от уклона участка.

    Полость заполнена бетоном, с верхним краем рукава. Чтобы гарантировать, что выступающая часть пола не распыляется против давления бетона, он может быть покрыт почвой, сжат. Это поможет сохранить форму водонепроницаемой втулки.

    !

    На заметку к строителю
    Известно, что при заполнении скважины в бетоне образуются слои воздуха, подлежащие удалению. Если это не будет сделано, вода может впитаться в них и вызвать дополнительный стресс при замораживании, что приведет к разрушительным последствиям для кучи TISA. Поэтому бетон должен быть сжат.

    Чтобы сделать это, частично спящий, он образует каждую часть стержня с лекарственным средством, тем самым гася пузырьки воздуха. Вы можете использовать вибрационный пакер для этих целей.

    Через несколько дней после заполнения верхней части скважин, обработанных уплотняющими сваи, и прохождения на заключительной стадии формирования основы несущей ленты — абразивного основания ленточного устройства.

    ]]>
    https://stroitel12.ru/nesushhaja-sposobnost-svai-tisje-tablica/feed/ 0