Как усилить фундамент в частном доме

Содержание

Укрепление фундамента частного дома своими руками без помощи специалистов

Укрепление фундамента важно делать поэтапно, не пропуская ни одного шага. В частности, после того как вы закончите с одним участком в 2-3 м, можете приступать к следующему.

Перед тем как начинать укрепление обязательно пройдитесь по всему периметру строения. Если у вас какая-то часть просела сильнее остальных, то начинать нужно именно с неё. В противном случае она может просесть ещё сильнее, пока вы будете укреплять "лучшие" участки.

Основы укрепления

Преимущественно делится на укрепление по всему периметру или же по углам. В первом случае вам потребуется попросту возвести дополнительную конструкцию вокруг здания. В принципе, ничего сложного в этом нет.

Теперь что касается укрепления по углам. Их нужно откапать, для этой цели рядом с ними роют ямы и извлекают грунт по всей глубине закладки ленты. Подобные миниатюрные котлованы предназначены для того, чтобы обеспечивать удобство осуществления операций, по этой причине габариты выбирают произвольно, важно, чтобы они не были очень большими (максимум 1 м).

Во всех котлованах ставится каркас соответствующего размера. Основное условие – все концы должны быть за пределами габаритов. Это нужно для его будущего скрепления с прочими конструкциями.

Как укрепить стенки?

Методика в данном случае довольно простая. Промеж соседних «быков» необходимо вырыть траншею. Нужно сделать все так, чтобы полностью оголилась старая лента. Как осуществлять данную работу – или в один день по всему периметру либо же по участкам – решить нужно непосредственно на объекте, после оценивания осадки и разрушения фундамента.

Многое зависит от тех целей, которые вами преследуются при осуществлении укрепления основы. Смысл заключается в том, чтобы в вырытую траншею поставить крепкий железный каркас, который будет скрепляться не только со стенкой, но ещё и с близлежащими «быками». Для того, чтобы разузнать о том, как верно рассчитать арматуру, необходимо воспользоваться специальной формулой. Далее осуществляется заливка бетонного раствора.

В данном случае следует сделать несколько отступлений:

  1. После того как вы закончите работать с одним участком, обязательно заказывайте его и после этого уже переходите к следующему. В протеином случае здание может попросту "поплыть". Тогда последствия будут просто плачевными.
  2. Стенки следует укреплять "крест-накрест". Иными словами, закончили работу в одном месте, переключайтесь к следующей стороне. Это поможет повысить безопасность.

В принципе, этих советов будет достаточно, чтобы укрепить стенки фундамента. Можно данный этап заменить установкой отливов. Но данная технология очень сложная. Вы можете поинтересоваться об этом у строительных компаний. Дело в том, что установку откосов могут правильно осуществить только лишь профессионалы с использованием профессиональной техники. Как вы можете понять, стоимость такого укрепления обойдётся вам в очень крупную сумму. По времени данный процесс также не очень короткий. Также можно использовать забивку свай.

Когда нужно производить укрепление фундамента?

В качестве заключения остановимся на важнейшем вопросе – в любом ли случае при появлении щели потребуется заниматься столь хлопотным и дорогостоящим делом, как укрепление фундамента? Чтобы получить точный ответ на данный вопрос, существует достаточно легкий способ. При возникновении трещины сразу же замажьте её небольшим слоем раствора (подойдет разбавленный цемент либо же гипс). Можно приклеить сверху и обычную тонкую бумажную полосу.

В том случае, если через какой-то промежуток времени вы увидите, что ваша «проверка» порвалась, то понадобится произвести полный капитальный ремонт фундамента, потому что это свидетельствует о том, что разрушение продолжается, и его темпы будут только нарастать. Во всех других случаях будет достаточно просто обработать щель и после этого, используя раствор, заделать её. Только обязательно соблюдайте все нормативы, используйте качественные материалы. Только тогда укрепление фундамента вашего частного дома своими рукамибудет выполнено в полной мере.

В любом случае, вам понадобится производить укрепление, если:

  1. Изменилась конфигурация подземного водяного пласта. Обычно это происходит в случае, если поблизости прокладывается магистраль или же изменяются подземные коммуникации. В принципе, это самая распространённая причина из-за которой происходит усадка строения.
  2. Смещение грунта. Данный процесс часто случается потому, что где-то поблизости располагается строительный объект. При этом, строители грубо нарушают технологию строительства. Если это действительно так, то вы имеете право предъявить жалобу для того, чтобы вам возместили ущерб от усадки или же разрушения фундамента.
  3. При неверной эксплуатации строения. Данная причина встречается также очень часто. К примеру, можно чересчур нагрузить здание, использовать не слишком уместные конструкции. В принципе, вариантов здесь может быть много.

Зачем вообще знать причину, по которой испортился фундамент? Дело в том, что такое знание поможет верно определиться со способом, по которому вы будете производить укрепление, можно будет разработать план для дальнейшей реализации.

В качестве заключения следует отметить, что многие люди укрепляют фундамент даже в случае, если он не подал никаких признаков просадки или же разрушения. Такой подход также имеет право на жизнь. Если вы хотите произвести укрепление для последующей реконструкции, то вам необходимо первоначально подождать, пока раствор затвердеет, а уже после приступать к ремонту или строительству.

На время, котором потребуется для затвердения, влияет множество факторов: Марка цемента, температура, влажность воздуха и многое другое. В общем, теперь вы знаете, как происходит укрепление фундамента частного дома своими руками во всех подробностях. Удачной работы!

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Методы усиления оснований и фундаментов при реконструкции сооружений
Методы усиления оснований и фундаментов при реконструкции сооружений

В результате истечения срока эксплуатации сооружений, необходимости использования новых технологий при интенсификации или переориентации производства в цехах промышленных зданий, изменения условий эксплуатации строений, прокладки новых подземных коммуникации, возведения зданий рядом с уже существующими, а также развития незатухающей дополнительной осадки требуется оценка обеспечения фундаментами дальнейшей нормальной эксплуатации, а в необходимых случаях — реконструкция и усиление оснований и фундаментов.

Усиление фундаментов необходимо выполнять в следующих условиях:
при увеличении нагрузки на фундаменты, возможной при реконструкции, капитальном ремонте и надстройке зданий;
при разрушении конструкции фундамента при ее расположении в агрессивной среде;
при увеличении деформативности и ухудшении условий устойчивости оснований в результате дополнительного увлажнения или ухудшения свойств грунтов в силу изменения инженерно-геологических условий;
при развитии недопустимых осадок, происходящих, как правило, в результате ошибок, допущенных при проектировании вследствие неправильной оценки несущей способности и деформативности основания или при строительстве и вызвавших нарушение природной структуры грунта.

В настоящее время используют следующие методы усилия оснований и фундаментов: изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунты оснований; повышение прочности конструкции фундамента; увеличение несущей способности грунтов, слагающих основание; пересадка фундаментов на сваи; изменение условий передачи давления по подошве фундамента на грунт оснований с помощью увеличения опорной площади, заглубления фундамента, устройства под зданием фундаментной плиты и введение дополнительных опор.

При недостаточной несущей способности основания увеличивают площадь фундаментов.

Уширение выполняют двумя способами: без обжатия грунтов основания и с предварительным Обжатием.

В первом случае уширение производится с помощью дополнительных частей (банкетов), которые могут быть односторонними (при внецентренной нагрузке) или двусторонними (при центральной). Фундаменты под колонны чаще всего усиливают по всему периметру.

Банкеты и существующие фундаменты должны быть жестко соединены, для чего используют штрабы (рис. 14.4, а) либо специальные металлические и железобетонные балки (рис. 14.4, б, в).

Ширина банкета в нижней части должна быть не менее 30 см, в верхней—20 см.

При необходимости ряд одиночных фундаментов может быть превращен в ленточный, а несколько ленточных фундаментов — в сплошную железобетонную плиту.

Иногда уширение ленточных и отдельных фундаментов выполняют с применением арматуры, располагаемой в банкетах (рис. 14.5, а, б).

При уширении без обжатия (рис.

14.4 и 14.5, а) уширенная часть фундамента вступает в работу только после значительного увеличения внешней нагрузки, когда появятся дополнительные осадки, причем уширения воспримут только часть дополнительной нагрузки, значительная же ее часть будет по-прежнему передаваться через подошву старого фундамента, что вполне допустимо, поскольку выпор грунта из-под старой подошвы затруднен вследствие при-грузки основания уширениями фундамента (рис.

14.5, а).

Рис. 14.4. Уширение ленточных фундаментов монолитными банкетами: а — одностороннее уширение; б, в — двустороннее ушврение соответственно при большом и незначительном увеличении размера подошвы фундамента; 1 — упорный уголок; 2 — подкос; 3 — рабочая балка; 4 — щебеночная подготовка; 5 — анкер; б — распределительная балка; 7 — зачеканка литым бетдам

При уширении фундамента с обжатием основания (рис.

14.5, б) вдоль боковых граней фундамента разрабатывают траншею и бетонируют примыкающие к граням фундамента банкеты отдельными участками по длине омоноличивания с кладкой. Затем устанавливают в проемах фундаментов пакеты из стальных балок для упоров в них гидравлических домкратов. Домкраты обжимают основание под новыми частями фундамента. До перестановки домкратов банкеты расклинивают, сохраняя тем самым напряжения под их подошвой.

После перестановки домкратов пространство между банкетами и стальными пакетами заливают бетоном. В этом случае уширения будут воспринимать большую часть дополнительного давления по сравнению с предыдущим случаем (рис.

14.5, е).

Рис. 14.5. Конструкции уширения подошвы фундаментов: а — без обжатия грунта основания; б, ж — с обжатием грунта домкратами; в — эпюра давления до усиления; г—то же, после обжатия грунта домкратами (эпюра до усиления показана пунктиром); д, е — то же, после усиления и загружения фундаментов; 1 — усиливаемый фундамент; 2 — конструкция уширения; 3 — арматура; 4 — домкрат; 5 — клинья; 6 — пакеты из металлических балок; 7 — бетон; 8 — банкет

Для усиления фундаментов совместно с обжатием грунтов можно применять плоские гидравлические домкраты (рис.

14.6, а), представляющие собой плоские резервуары из двух тонких (1…3 мм) металлических листов, имеющих по периметру валик круглого сечения диаметром 20…80 мм (рис.

14.6, б). В домкраты рекомендуется нагнетать твердеющие жидкости (эпоксидную смолу, цементный раствор), которые фиксируют созданное напряженное состояние.

Рис. 14.6. Усиление фундамента с применением плоских домкратов: а — схема усиления; б — деталь размещения домкрата; 1 — фундамент; 2 — банкеты; 3 — штрабы в фундаменте; 4 — балки; 5 — плоский домкрат; 6 — трубка для нагнетания жидкости в домкрат

Для предварительного уплотнения грунтов применяют и другой метод, заключающийся в установке с двух сторон существующего фундамента дополнительных железобетонных блоков уши рения, нижняя часть которых стягивается гибкими анкерами из арматурной стали, пронизанными сквозь них и существующие фундаменты (рис.

14.7). Верхнюю часть блоков разжимают с помощью домкратов или забивных клиньев. В результате блоки, поворачиваясь вокруг нижней закрепленной точки, обжимают грунт основания, а затем в этом положении щели между фундаментами и блоками заполняются бетоном. Такой способ особенно удобен, если у усиливаемого фундамента отсутствуют развитые консоли.

Рис. 14.7. Усиление фундаментов дополнительными блоками, обжимающими грунты оснований при их повороте: 1 — существующий фундамент; 2 — щель, раскрывшаяся при повороте блоков и заполняемая бетоном; 3 — железобетонный блок; 4 — анкерное крепление; 5 — отверстие для анкеров, заполняемое раствором по окончании работ

Рис.

Способы усиления фундамента частного дома

14.8. Увеличение опорной площади фундаментов: 1 — распределительная монолитная обвязка по периметру стен; 2 — монолитные участки перекрытий; 3 — нажимная рамная конструкция из монолитного железобетона; 4 — дополнительный фундамент из сборных плит; 5 — основной фундамент из сборных плит

В случае необходимости значительного увеличения площади фундаментов может быть предложен другой метод, сущность которого заключается в укладке на щебеночную подготовку дополнительных железобетонных плит (рис.

14.8). Плиты располагают в виде двух (или более) лент, уложенных в продольном направлении, перпендикулярном существующим поперечным стенам.

На каждой ленте дополнительного фундамента устанавливают опалубку и арматуру нажимных рам, которые состоят из нижних горизонтальных ригелей сечением 40 ж 60 см, лежащих на новых фундаментах, и наклонных стоек упоров такого же сечения. Рамы передают усилия на пояса-обвязки поперечных стен, по которым ведется кладка кирпичных стен надземных стен здания.

Для образования замкнутого контура нажимных рам над ними, в плоскости перекрытия над техническим подпольем, устраивают монолитные участки железобетона в виде полос шириной 60 см, высотой, равной высоте сборных плит перекрытия.

К увеличению глубины заложения фундаментов прибегают реже из-за значительной трудоемкости.

Однако этот способ применяют в случае необходимости увеличения глубины подвала, переноса подошвы фундамента на более плотные нижележащие слои грунта и т.

д.

Для ленточных фундаментов эту процедуру выполняют в такой последовательности (рис. 14.9). Сначала в несущей стене прорубают отверстия, через которые пропускают разгружающие балки, устанавливаемые на бетонные тумбы или специальные опоры. Учитывая возможность осадки грунта, целесообразно опирать балки на домкраты, что позволяет регулировать положение опор при увеличении деформации основания.

Работы по увеличению глубины заложения ведут отдельными захватками длиной 2,5…3 м.

При заглублении фундамента под колонну применяют подкосы (рис.

14.10) или специальную конструкцию — «ножницы» (рис. 14.11).

Рис. 14.9. Заглубление ленточных фундаментов

Подводка под здание фундаментной плиты снижает давление по подошве и используется при существенном возрастании нагрузок или значительных неравномерных осадках и слабых грунтах оснований.

Плиту толщиной до 25 см укладывают на щебеночную подготовку (рис. 14.12); сечение ее второстепенных балок 30×40 см, главных — 50×100 см. Шаг второстепенных балок около 2,5 м. Глубина заделки плиты в существующие стены 30…40 см, ее целесообразно устраивать не на уровне уже существующих фундаментов, а на 75…80 см выше.

Рис.

14.10. Перенос отметки заложения подошвы фундамента под колонну

Рис. 14.11. Подводка фундаментов под колонны на глубоких отметках с помощью приспособления «ножницы»: L— подкос; 2 — воротник; 3 — стальной анкер; 4 – новый фундамент; 5 – старый фундамент

Введение дополнительных опор целесообразно при сплошной замене перекрытий и при больших (более 7,5 м) пролетах.

Необходимо соблюдать условие равномерности осадок существующих и вновь возводимых опор, имея в виду, что осадки уже построенных опор стабилизировались и практически равны нулю.

Рис.

14.12. Фундаментные плиты: прогоны фундаментной плиты; 2 — плита; 3 — балки фундаментной плиты; 4 — существующие конструкции

Рис.

14.13. Увеличение прочности оснований и фундаментов: а — наращиванием с помощью обойм; 6 — инъекцией раствора в кладку; в — закреплением грунта под фундаментом; 1 — усиливаемый фундамент; 2 — железобетонная обойма; 3 — трубки для инъекции; 4 — шгьекторы; 5 — закрепленный грунт

Рис.

14.14. Усиление ленточных и одиночных фундаментов набивными сваями: 1 — существующий фундамент; 2 — рандбалка (железобетонная или металлическая); 3 — свайный ростверк; 4— набивная свая

Повышение прочности конструкций фундаментов достигается с помощью устройства железобетонных или металлических (с последующим обетонированием) обойм (рис. 14.13, а) или инъецированием в кладку фундамента цементного раствора (рис. 14.13, б). Иногда оба способа используются одновременно.

Увеличение несущей способности грунтов основания осуществляется с помощью методов закрепления грунтов, рассмотренных в гл.

12. Обычно закрепление осуществляют с помощью инъекторов, погружаемых в грунт под подошвой фундамента (рис. 14.13, в). Применение набивных свай при усилении фундаментов может быть рекомендовано при высокой деформируемости грунтов, наличии подземных вод, осложняющих процесс уширения, и при значительном увеличении внешних нагрузок. Несущую способность и число свай определяют расчетом. Недостатком такого способа является его сложность из-за необходимости подводки набивных свай.

Сваи формируются в грунте обычно из подвальных помещений с помощью обсадных труб либо в предварительно пробуренных скважинах (рис. 14.14, а — д).

Кроме набивных свай в последнее время все большее распространение получают вдавливаемые сваи, состоящие из отдельных сборных железобетонных элементов квадратного (20 х 20, 30 х 30) или круглого (со сквозным каналом) поперечного сечения длиной 80… 100 см.

Эти звенья последовательно вдавливаются в грунт с помощью домкратов (рис. 14.15).)

Рис. 14.15. Последовательность работ по устройству свай Мега: а — г — этапы выполнения работ; 1 — несущая стена; 2 — домкрат; 3 — насосная станчи; 4 — нижний элемент; 5 — рядовой элемент сваи; б — стойка; 7 — распределитель вал балка; 8 — головной элемент

Рис.

14.16. Изготовление свай в грунте с помощью высоконапорной струи: 1,2 — образование скважин струей; 3,4 — заполнение скважин раствором твердеющего материала

Рис. 14.17. Подведение свайных фундаментов под реконструируемое здание

Наиболее эффективной при усилении фундаментов является струйная технология., позволяющая создавать несущие конструкции в грунте. Она основывается на использовании энергии водяной струи для прорезки в грунте полостей, заполняемых бетонной смесью.

Главным элементом устройства для образования щелей, скважин или полости является струйный гидромонитор, имеющий на боковой поверхности водяные сопла, в нижней — отверстия для подачи бетона, в верхней — подводящие трубопроводы и пггангу для опускания монитора в скважину.

Высоконапорная струя воды под большим давлением способна разрезать грунты и другие твердые материалы, а при добавке в струю абразивного материала даже железобетон. Для увеличения разрушающего воздействия струя поступает под защитой воздушного потока или подаваемых одновременно водяного и воздушного потоков.

При опускании монитора в лидерную скважину можно выполнять вертикальные разрезы, разрушая и удаляя грунт высоконапорными струями с последующим заполнением полостей раствором вяжущего материала, получая в грунте плоские элементы (типа щелевых фундаментов).

Вращая монитор в грунте с одновременным подъемом, можно получить цилиндрические элементы — сваи (рис. 14.16). Часто струйную технологию используют при реконструкции для устройства цементно-грунтовых свай.

Струйная технология имеет большие преимущества: не вызывает динамических воздействий, может применяться при работе в стесненных условиях, так как не имеет громоздкого оборудования (рис.

14.17) при высокой производительности, и может оказаться незаменимой при укреплении грунтов оснований деформирующихся зданий, устранении кренов, ликвидации неравномерных осадок и т. д.

Похожие статьи:
Основания под фундаменты зданий и сооружений

Навигация:
Главная → Все категории → Фундаменты

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Выбор фундамента

Вы решили построить домик или коттедж? Тогда вам необходим качественный и надежный фундамент.

Перед выбором фундамента необходимо определиться с участком, так как большое влияние оказывает место, где предполагается строить здание.

При выборе участка для закладывания фундамента, необходимо обратить внимание на следующее:

— План населенного пункта.
— Форму участка.
— Рельеф.
— Положение относительно сторон света, других строений, расположений дорог и улиц по отношению к месту застройки.
— Растительность.

После того как вы определились, приступайте к строительству фундамента.

Глубина и вид закладки фундамента зависит от проекта дома, состояния почвы и применяемых материалов при строительстве.

Роль фундамента переоценить трудно.

Он предназначен для передачи нагрузки дома на грунт. Поэтому от надежности фундамента, в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

На какую глубину придется закладывать фундамент, зависит, прежде всего, от климатических условий.

А если у вас холодная зима, то фундамент нуждается в теплоизоляции. Фундамент, который «забыли» теплоизолировать зимой промораживается и теряет свою прочность. Конечно, в закладке фундамента есть очень много нюансов, которые не пропишешь в небольшом объеме этой статьи, да о которых знать вам необязательно.

Запомните, главное, что очень важно заложить фундамент за один сезон, и только потом — строить стены и крышу. Фундамент — это основа дома, поэтому кладите его основательно. Фундаментально.

Самый распространенный вид фундамента — ленточный.

Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями. Другой тип фундамента — столбчатый, является также распространенным. Основной его элемент — столб, который может быть сделан из разных материалов. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного фундамента, иногда даже в несколько раз и лучше подходит для домов с легкими стенами. Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт.

В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует особенно больших затрат металла и бетона и подходит для домов без подвала.

Если дом будет строиться из деревянных стеновых материалов или иметь в основе каркасно-щитовую конструкцию, то на фундаменте можно сэкономить, причем без всякого ущерба для постройки.

Возможно, что достаточно будет мелкозаглубленного фундамента. Для этого снимают верхний слой почвы толщиной до полуметра, укладывают щебень, утрамбовывают его, а по периметру устанавливают дренажную трубу.

Поверх утрамбованного щебня настилают дорожную пленку-мембрану, укладывают слой влажного уплотненного песка, утеплитель, делают гидроизоляцию и укрепляют арматуру. Затем заливается бетон, образуя в результате прочный и надежный монолит.

Материалов на такой фундамент идет немного, но, поскольку дом не является массивным сооружением, механической прочности основы вполне достаточно. Вместе с тем такой фундамент защищен от размыва, усадки, смещения, морозов.

Иногда достаточно сделать самый дешевый — свайный (или столбчатый) фундамент. В индивидуальном домостроении всякое бывает, главное тут — не особенно рассчитывать на свои дилетантские познания или советы «знающих» людей.

Чтобы принять такое ответственное решение, как выбор фундамента, все-таки надо обратиться к специалистам. Они уберегут вас от многих лишних расходов в будущем, к примеру, посоветуют не забыть заранее предусмотреть все необходимые технологические отверстия в бетонном монолите, напомнят об утеплении и гидроизоляции фундамента, обратят внимание на качество бетона, который вы планируете использовать для сооружения фундамента.

Только воспользовавшись их знаниями, вы можете быть полностью уверены в том, что ваш дом простоит много лет и не доставит вам никаких хлопот.

Монолитный фундамент

Это самый дорогой и самый прочный фундамент.

Закладывается он под тяжелые каменные здания.

Усиление фундамента частного дома

Этот фундамент строится из цельного армированного монолита. Заглубляется на 1,5-1,7 метра.

Ленточный монолитный

Гораздо более распространенным вариантом является фундамент ленточного типа.

При этом бетонный фундамент делается под всеми несущими конструкциями как по периметру, так и внутри строения. Впрочем, заливать бетон вовсе не обязательно, при необходимости можно делать такой фундамент и из кирпича, и из готовых блоков.

Иногда ленточные фундаменты делают профильными, причем подошва фундамента залегает примерно на 20 сантиметров ниже глубины промерзания, иногда — мелко заглубленными (на 50-70 сантиметров от поверхности земли). Верхняя часть ленточного фундамента обычно служит цоколем, который может быть выступающим, западающим или сделанным заподлицо с наружной стеной дома.

Чтобы защитить цоколь и фундамент от дождей и паводков, нередко дом опоясывается специальной отмосткой из бетона или асфальта, которая должна выступать на двадцать или более сантиметров от выноса карниза.

Ленточный фундамент применяется для строительства частных загородных домов, коттеджного строительства небольшой высоты застройки.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент

Похож на ленточный, но строится не из ФБС, а из монолитной бетонной ленты с некоторым (300-600мм) заглублением в почву.

Деревянный дом на таком фундаменте очень устойчив и не создает проблем с дальнейшей отделкой дома.

Столбчато-ригельный монолитный фундамент.

Отличие его от предыдущего в том, что при таком способе необходимо делать забуривание и заливание свай через каждые 1,5-2м.

по периметру фундамента, при этом ригель, находится выше уровня земли на 15 — 20 см.

Такой фундамент очень хорошо ведет себя на подвижных почвах и уклонах.

Ленточный блочный фундамент.

Изготавливается тоже из ФБС, но блоки укладываются полностью по всему периметру здания. Такой фундамент крепче столбчатого, но оптимальным его назвать трудно. Его рекомендуется строить для деревянных домов на песчаных грунтах.

Кроме вышеперечисленных, существует еще множество технологий позволяющих при минимальных затратах построить хороший качественный фундамент.

В заключение отметим, что на фундамент влияет множество внешних факторов.

В частности, к ним можно отнести и сезонные промерзания, и грунтовые воды. Поэтому специалисты рекомендуют делать отмостку.

При строительстве дома важно все. Если неправильно построить крышу — придется переделывать только крышу.

Если допустить ошибку при строительстве стен — необходимо будет работать и над крышей, и над стенами. Но если неправильно выбрать и построить фундамент — переделывать придется все.

Усиление столбчатых фундаментов увеличением опорной площади

Усиление столбчатого железобетонного фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого бетонного фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого бутового фундамента увеличением опорной площади

Усиление столбчатого фундамента увеличением опорной площади с предварительным обжатием грунта

Усиление столбчатого фундамента увеличением опорной площади устройством железобетонной рамы

Устройство железобетонной рубашки с уширением подошвы

Устройство металлической обоймы с уширением опорной площади фундамента

Общие указания по производству работ при усилении столбчатых фундаментов

Перед началом работ по усилению фундаментов должна быть проведена разгрузка фундамента: очистка кровли от снега в четырех прилегающих к колонне секциях; исключение действия нагрузок от оборудования.

Последовательность работ по усилению фундамента в сухих грунтах.

Удаляется грунт со всех сторон фундамента до отметки подошвы, крутизна откосов принимается предельно допустимая. При необходимости устанавливается вертикальное крепление стенок котлована.
2. Производится очистка и насечка боковых граней фундамента.
3. При необходимости устраиваются обжимные балки.
4. Производится уплотнение грунта щебнем, монтаж арматуры, опалубка и бетонирование.

Последовательность работ по усилению фундамента при уровне грунтовых вод выше подошвы фундамента

Удаляется грунт с одной стороны фундамента на полную глубину с устройством вертикальной стенки крепления грунта.
2. Производится очистка, насечка боковых граней фундамента и зачистка грунта на уровне подошвы фундамента с уплотнением грунта щебнем
3.

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

На дно котлована вплотную к фундаменту устанавливаются пригрузочные элементы с необходимой (по расчету) обшей массой.
4. Последовательно выполняются перечисленные операции на второй и третьей сторонах фундамента.
5. На четвертой стороне выполняется весь цикл работ по усилению: отрывка котлована, насечка поверхности бетона, армирование (с оставлением выпусков арматуры), бетонирование, выдерживание бетона (до 50% проектной прочности), установка ограждающих щитов от попадания грунта в пространства у соседних сторон при засыпке пазухи, засыпается пазуха с трамбованием грунта.
6.

На первой, второй и третьей сторонах поочередно и последовательно повторяется весь цикл работ после предварительного снятия пригрузочных элементов на той стороне фундамента, на которой производятся работа.

В ходе перечисленных операций осуществляется стыковка арматуры с выпусками, оставленными на соседних сторонах.
7. Пригрузочные элементы должны быть заранее изготовлены из бетона размером 0,5×0,5м с высотой 1 и 1,5 м, и размером 0,75×0,75 с высотой 2 м, что будет соответствовать их массе от 0,5 т до 2,5 т. Элементы должны иметь в верхней их части утопленные в бетон петли для строповки.

Усиление фундаментов торкретированием что это? Это один из действенных способов восстановления эксплуатационных качеств строительных конструкций зданий и сооружений. Торкретирование представляет собой механический метод нанесения на поверхность фундамента цементно-песчаного раствора под давлением сжатого воздуха.

Вследствие этого на поверхности фундамента образуется ровное, прочное монолитное покрытие толщиной 10-30 мм, с заполнением всех трещин, неровностей, раковин. Результатом торкретирования является увеличение прочности и морозостойкости конструкции.

Усиление фундаментов торкретированием — что это и когда это нужно выполнять

Метод торкретирования применяется для восстановления и усиления фундаментных конструкций здания при обнаружении в них следующих нарушений:

  • разрушение защитного слоя бетона вследствие воздействия погодных факторов;
  • расслоение и нарушение фундаментов из бутового камня;
  • появление трещин на фундаменте в результате его осадки;
  • нарушение целостности конструкции в результате механических повреждений.

Торкретирование может выполняться в целях повышения несущей способности фундамента и увеличения срока его службы.

Усиление фундамента: пошаговая инструкция

Усиление фундамента методом торкретирования производится при реконструкции здания с изменением величин нагрузок.

Усиление фундаментов торкретированием — что это и какова технология производства работ

Торкретирование фундаментов производится при помощи специального оборудования, торкрет-пушки и компрессора, подающих цементно-песчаный раствор под давлением 150-350 кПа.

Скорость струи при этом может составлять до 100 м/с. Для торкретирования используется смесь соотношением цемента к песку от 1:2 до 1:6.
Смесь в сухом виде подается в сопло торкрет-пушки по одной линии, тогда как по другой подводится вода. Затворенная водой смесь выбрасывается из сопла на обрабатываемую поверхность. За один проход можно создать покрытие толщиной 10-15 мм.

Разновидностью технологии торкретирования является набрызг-бетон (или «мокрый» способ торкретирования), характеризующийся большей крупностью заполнителя (как правило, используется щебень фракцией не более 8 мм).

«Мокрый» способ торкретирования подразумевает, что в сопло торкрет-пушки подается уже готовая смесь, затворенная водой. Таким методом можно добиться образования на обрабатываемой поверхности слоя торкретбетона толщиной до 10 см и более.

Усиление фундаментов торкретированием — что это и каковы особенности этого метода

Покрытие, нанесенное методом торкретирования отличается высокой плотностью и низким уровнем капиллярной пористости.

В сравнении с обычным обетонированием фундамента, в торкретбетоне в процессе усадки практически не образуются трещины и раковины.
При выполнении работ некоторое количество наносимого материала может теряться за счет отскока. Величина отскока зависит от условий ведения работ и может составлять от 10 до 20 процентов.

Усиление фундаментов торкретированием — что это и кто выполняет эти работы в Ростове

Одним из ключевых направлений деятельности компании ПроектДон является усиление фундаментов торкретированием в Ростове -на-Дону и области.

К вашим услугам опытные инженеры и квалифицированные исполнители работ, которые в кратчайшие сроки готовы ознакомиться с проблемой и предложить клиенту наиболее надежное и экономичное решение.

За консультациями и дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8 (961) 295 28 55.

Бетонный корпус

Бетонный корпус защищает подложку от смачивания, промывки, промывки и разбавления раствора. [1]

Армирование бетонных воротников должно проводиться в малоэтажном (3-4 этажа) здания без подвала фундамента расплавить щебень кладку с существенными различиями между отдельными камнями, заполненных почвой или слабым раствором с небольшим натяжением и не требует большого количества земляных работ (фиг.

XX. Бетонная лента не используется для кирпичных кладок. [2]

В случае небольшой высоты бетонной клетки (с условием углубления существующей подложки) и необходимости большого удаления в нижней части арматура укладывается в сеть.

 [3]

Это позволяет расширить основы:. Бетонные каркасы — до 20-30 см с каждой стороны, для железобетона — не менее 15 см, чтобы не подметать базовые полы под нагрузкой, расширенную часть фундаментов для работы, которая должна увеличить их грузоподъемность. [5]

Значения ff далее используются при расчете горизонтальных перемещений внешней бетонной клетки перед образованием конических трещин.

 [6]

Укрепление основания кирпичной плиты с плохой укладкой осуществляется с использованием бетонной клетки и металлических балок (каналов), соединенных с болтами и гайками. [7]

Результаты расчета для бетона R 12 Rbt показаны на рис. 7,6. Кривая I отражает результаты расчета начала образования трещин на внутренней поверхности толщины стенки бетонной клетки, которая действует как упругое изотропное тело.

Кривая 3 — разрушающие нагрузки, т.е. те, в которых трещины трещин растворяют все тело толщины стенки клетки и выходят на внешнюю поверхность сразу после их образования. [8]

Для сброса хранилища пруда и входа воды в насосную станцию ​​предусмотрено дно шлюзового устройства, которое представляет собой стальную трубку диаметром 500 мм бетонной клетки, загруженной в плотину тела.

Чтобы избежать контактирования фильтрации бетонной трубки антипиляционной мембраны. [9]

Основания погружных охладителей-конденсаторов, установленных на грунте, обычно выполняются в виде насыпных песчаных подушек из тщательно вермикулярного песка, которые закрыты снаружи в бетонной клетке.

Поверхность подушки должна быть строго горизонтальной. Чтобы защитить дно коробки от коррозии грунтовых вод, поверхность подушки покрыта слоем гидроизоляции толщиной 80-100 мм.

Укрепление собственного дома собственными руками без помощи экспертов

 [10]

С расчетной частью напряжения CG, HBG, Og определяется основное напряжение B и C r Значение Vr, вычисленное по формулам (7.8), добавьте 5 г значений ниже, определенных для массивной цементной клетки, окружающей цилиндрическую зону контактных трещин. [11]

Армирование бетонных воротников должно проводиться в малоэтажном (3-4 этажа) здания без подвала фундамента расплавить щебень кладку с существенными различиями между отдельными камнями, заполненных почвой или слабым раствором с небольшим натяжением и не требует большого количества земляных работ (фиг.

XX. Бетонная лента не используется для кирпичных кладок. [12]

Страницы результатов: 1