Перекрытие первого этажа по деревянным балкам

Самым лучшим материалом для пола и потолка в бане является, конечно же, дерево, причем предпочтение отдается древесным породам с низким содержанием смолы. В моечной и парной можно также сделать бетонные полы или облицевать их плиткой, но в этом случае все равно придется предусмотреть деревянные решетки, которые настилаются на такие полы, иначе вы рискуете просто-напросто обжечь себе ноги.

Потолок

Различают три вида потолков – подшивной, настильный и панельный.

Подшивной потолок получается, если обшить досками балки, положенные на стену, покрыть их пароизоляционным рулонным материалом (толем, рубероидом, фольгой, пергамином и т.

д.), а сверху – легким утеплителем (торфом, шлаком, опилками, сухой землей, пемзой и т. д.). Сверху засыпка закрывается горбылем, прибитым к балкам, или специальными огнестойкими плитами из опилок, цемента, глины и воды.

Настильный потолок отличается от подшивного тем, что доски укладываются непосредственно на верхнюю обвязку стен.

Самый удобный потолок изготавливается из панелей такой же конструкции, что и глухие стеновые панели.

Если сделать рамы панелей достаточно прочными, то при их установке можно обойтись без дополнительных перекрытий.

Пол

Прежде чем приступить к настилу пола, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком (рис.

45, б) .

Рис. 45. Конструкции полов: а – бетонный пол; б – деревянный протекающий пол; в – деревянный непротекающий пол. 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 5 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водосливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок; 14 – бревенчатая стена; 15 – плинтусная доска; 16 – поглощающая яма; 17 – пол протекающий; 18 – асбестоцементные трубы; 19 – внутренняя обшивка стены из арболита (или кирпича); 20 – лаги; 21 – лоток; 22 – лаги, образующие желоб; 23 – пол непротекающий

В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис.

45, а) .

Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой (рис. 45, а) .

Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя.

Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Если вы решили сделать в бане деревянный пол, то сначала надо установить лаги или асбестоцементные трубы (рис. 45, б) ; на лагах дополнительно можно сделать обрешетку из брусьев.

Деревянные полы могут быть протекающими и непротекающими.

Доски протекающего пола крепятся на лагах так, чтобы между ними оставался небольшой зазор в 4–5 мм для свободного слива воды.

Если вы не закрепите доски на лагах, то в любой момент вы сможете их снять, просушить и обработать антисептиком.

Непротекающий пол делается из шпунтованных досок без зазоров. Один конец доски должен быть выше, а другой – ниже. Под нижним концом доски устраивается направленный к приямку лоток (рис. 45, в). Такой пол не рекомендуется красить, покрывать лаком и линолеумом, чтобы он хорошо просыхал после пользования баней.

С этой целью баню необходимо оснастить хорошей системой вентиляции.

В моечной можно установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы и вывести его на крышу. Кроме того, печь-каменку надо установить так, чтобы поддувало было расположено ниже уровня пола.

Сами доски пола настилайте по направлению к двери от противолежащей стены.

При этом первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине. Следующие 3–4 доски уложите рядом плотно друг к другу, но не прибивайте сразу.

Для их крепления сначала необходимо использовать строительные скобы, а потом – гвозди.

Гладкий пол, который даже после многих лет останется в первозданном виде, можно получить только при одном условии: если одну доску положить сердцевиной вверх, а последующую – сердцевиной вниз.

Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины.

Устройство деревянного перекрытия между этажами

Поэтому приходится что-то придумывать. Но даже из коротких досок пол может получиться не только крепким, но и красивым. Для этого отберите длинные доски и пустите их возле окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, вы получите некое подобие паркета.

Если при настилке пола вы используете половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть.

Это позволит вам сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным.

Используя другой тип соединения, например сплачивание на вставную рейку, вам придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.

Крупнофракционный керамзит в мешках и другие материалы.

По материалам сайта: http://www.telenir.net

Деревянный дом. По следам старых публикаций. Содержание.

Подбор балок перекрытия

Основными несущими конструкциями деревянного перекрытия являются балки.

Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

Балки (лаги), обычно из сосны, ели, лиственницы, для междуэтажных и чердачных перекрытий должны быть сухими (допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую влажность через год).

Чем суше балка, тем она прочнее и тем меньше прогибается от нагрузки.

Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.).

Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

Если половые балки первого этажа опираются на столбики, поставленные довольно часто, то балки междуэтажных и чердачных перекрытий опираются на стены только своими концами и редко, когда под ними ставят опоры. Чтобы междуэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и укладывать на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

Самая прочная на изгиб балка — это брус с соотношением сторон 7:5, т.

е. высота балки должна равняться семи каким-то мерам, а ширина — только пяти таким же мерам. Круглое бревно выдерживает бОльшую нагрузку, чем вытесанный из него брус, однако оно менее прочно на изгиб.

Обычно балки прогибаются от давления на них веса засыпки, пола, мебели, людей и т.д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины.

Если, например, два одинаковых бруса скрепить болтами и шпонками, то такая балка выдержит груз уже в два раза больший, чем оба эти бруса, уложенные рядом.

Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако и в уменьшении ширины есть свой предел.

Перекрытие пола по деревянным балкам

Если балка будет слишком тонкой, то она может изогнуться в сторону.

Допустим, что прогиб балок междуэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета, чердачных — не более 1/250. Если перекрывается чердак пролетом 9 м (900 см), то прогиб не должен быть более 3,5 см (900:250=3,5 см). Зрительно это почти незаметно, но прогиб все же есть.

Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет совершенно ровным, если в укладываемых балках предварительно вытесать так называемый строительный подъем.

В этом случае нижней стороне каждой балки придают форму плавной кривой с подъемом в середине (рис. 1).

Рис.

1 Строительный подъем балки (размеры в см)

Сначала потолок с такими балками будет слегка приподнятым в середине, но постепенно от нагрузки выровнится и станет почти горизонтальным. С той же целью для балок можно применять изогнутые в одну сторону бревна, соответственно подтесывая их.

Толщина балок для междуэтажных и чердачных перекрытий должна равняться не менее 1/24 ее длины. Например, устанавливается балка длиной 6 м (600 см).

Значит, толщина ее должна составлять: 600:24=25 см. Если необходимо вытесать прямоугольный брус с соотношением сторон 7:5, берут уже бревно диаметром 30 см.

Брус можно заменить двумя досками общим сечением, равным брусу.

Такие доски обычно сбивают гвоздями, располагая их в шахматном порядке через 20 см.

При более частой укладке вместо бревен (брусьев) можно использовать обыкновенные толстые доски, поставленные на ребро.

Рассмотрим такой пример.

Для перекрытия пролета длиной 5 м с нагрузкой в 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200X140 мм, уложенные через 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сечением 200Х70 мм, расположив их через 500 мм, или же четырьмя досками сечением 200Х50 мм, уложенными через 330 мм (рис.

2).

Рис. 2 Расположение брусчатых и дощатых балок

Дело в том, что доска сечением 200X70 мм выдерживает груз 650 кг, сечением 200X50 мм — 420 кг.

В сумме же они будут выдерживать предполагаемую нагрузку.

Для подбора сечения круглых или прямоугольных балок под нагрузку 400 кг на 1м2 перекрытия можно пользоваться данными таблицы или приведенными расчетами.

Допустимые сечения балок междуэтажных и чердачных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг

Ширина пролета (м) Расстояние между балками (м) Диаметр бревен (см) Сечение брусков (высота на ширину, см)
2 1 13 12×8
0,6 11 10×7
2,5 1 15 14×10
0,6 13 12×8
3 1 17 16×11
0,6 14 14×9
3,5 1 19 18×12
0,6 16 15×10
4 1 21 20×12
0,6 17 16×12
4,5 1 22 22×14
0,6 19 18×12
5 1 24 22×16
0,6 20 18×14
5,5 1 25 24×16
0,6 21 20×14
6 1 27 25×18
0,6 23 22×14
6,5 1 29 25×20
0,6 25 23×15
7 1 31 27×20
0,6 27 26×15
7,5 1 33 30×27
0,6 29 28×16

Концы балок междуэтажных и чердачных перекрытий деревянных зданий врубают сковороднем в верхние венцы на всю толщину стены.

Для выбора балок можно также воспользоваться таблицей, разработанной И.Стояновым.

Подбор деревянных балок перекрытия

Нагрузки, кг/пог.м Сечение балок при длине пролета, м
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
150 5×14 5×16 6×18 8×18 8×20 10×20 10×22
200 5×16 5×18 7×18 7×20 10×20 12×22 14×22
250 6×16 6×18 7×20 10×20 12×20 14×22 16×22
350 7×16 7×18 8×20 10×22 12×22 16×22 20×22

Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома.

Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220-230 кг/м2, чердачных — в зависимости от массы утеплителя — 250-300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того чтобы определить полную нагрузку, приходящуюся на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки и их сумма является искомой величиной.

Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15-18 см при расстоянии между ними 40-60 см и минераловатном утеплителе.

Деревянный дом.

По следам старых публикаций. Содержание.

Подъём провисших потолочных балок

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем.

Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус.

Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка.

Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Самостоятельное устройство деревянного перекрытия второго этажа

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки.

Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.


Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы.

На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.


Фото заготовок под хомуты

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ.

Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба, и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).


Фото закреплённого хомута.


Анимированный рисунок подъёма потолка.


Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось.

Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь.

А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.


Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса.

Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню.

Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную.

Дальше на ⇒
О сайте. Проект и планы на будущее

⇐ Назад на
Заливка цементной стяжки

При строительстве дома, многие предпочитают вместо железобетонных межэтажных перекрытий, устраивать перекрытия по деревянным балкам или лагам.

Это вполне оправдано. Ведь деревянные перекрытия по лагам гораздо легче железобетонных, а при малой несущей способности грунта появляется возможность строить менее массивные фундаменты.

Немаловажным является и стоимость деревянного межэтажного перекрытия.

Она в несколько раз дешевле железобетонного. Цена дерева значительно ниже, при этом нет необходимости в использовании подъёмных кранов, а балки перекрытия можно уложить самостоятельно.

Многие задаются вопросом «Как произвести расчет балок перекрытия?», «Какое сечение должно быть у балки?», «Через какое расстояние их устанавливать?»

В данной статье, мы попытаемся ответить на данные вопросы, а так же расскажем о том, как устроено деревянное перекрытие по балкам, как правильно они должны быть закреплены в стене и приведем таблицу, по которой вы с лёгкостью произведете расчет балок перекрытия.

Начнем с основного несущего элемента – балок перекрытия.

Как правило, балка представляет из себя деревянный брус, высотой от 100 мм до 300 мм и толщиной 75-200 мм. Укладывается она с шагом от 60 до 100 см. Сечение бруса подбирается в каждом отдельном случае индивидуально и зависит от длины пролета и возможных нагрузок. Чуть ниже будет представлена таблица, для расчета деревянных балок перекрытия.

Кроме бруса, для деревянных балок перекрытия можно использовать сколоченные между собой доски, поставленные на ребро.

Самым экономичным вариантом, будет использование в качестве балок бревен, обтесанных с трех сторон.

Расчет балок перекрытия

Для того, чтобы сделать расчет межэтажного или чердачного перекрытия, нужно определить нагрузки, которые воздействуют на балки.

Устройство деревянного перекрытия между этажами – высокий дом своими руками

Определить их бывает достаточно проблематично, поэтому берут усредненные данные. Общая нагрузка будет состоять из веса самого перекрытия и временных нагрузок т.е. нагрузок от людей, мебели, различной техники и т.д.

В среднем, общую суммарную нагрузку по деревянным перекрытиям принимают равным 400 кг/м2.

Ниже, приведена таблица, по которой можно определить необходимое сечение балок перекрытия в зависимости от длины пролета и шага установки.

Например, при длине пролета 5,5 м и шаге установки 0,6 м, необходим брус толщиной 150 мм и высотой 200 мм.

При этом нужно учитывать, что длина бруса будет больше т.к. он должен заходить в стену на 15 см. Таким образом длина будет 5,5м + 0,15м + 0,15м = 5,8 м

Крепление балок перекрытия к стене

В статье «Межэтажные перекрытия» мы рассказывали о том, каким образом железобетонные и деревянные перекрытия должны монтироваться в стену из газобетонных блоков.

В данной части рассмотрим, узел опирания деревянного бруса на кирпичные стены.

Как мы уже писали выше, длина опирания бруса на стены должна составлять минимум 15 см.

Прежде чем положить балку, ее необходимо подрезать с торца под углом 600, обработать весь брус антисептиком и обернуть концы в два слоя рубероид для предотвращения загнивания.

После чего, на стену стелиться рубероид, на который укладывается доска-подкладка.

Она служит для распределения точечных нагрузок от балок на всю поверхность стены.

На подкладку кладут балку перекрытия, приколачивают к ней анкер из стальной полосы, который в последствии заделывается в кирпичную кладку.

При установке деревянных балок нужно оставить температурный зазор не менее 3 см для компенсации линейного расширения древесины.

Если балки опираются на внутреннюю несущую стену, то конструкция аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что балки перекрытия соединяются друг с другом при помощи металлической ленты.

Более наглядно всю схему можно увидеть на рисунке.

Укладывать деревянные балки начинают с самых крайних. Сначала их выравнивают по уровню, а за тем по ним кладут остальные. Для выравнивания остальных балок по высоте, под их концы подкладывают обрезки досок.

Устройство пола по деревянным балкам

После укладки балок, можно приступить к настилу перекрытия.

Существуют различные конструкции межэтажных перекрытий. Все они строятся по одному принципу.

Приведем только общее устройство для чердачного и перекрытия первого этажа. Перекрытия между первым и вторым этажами утеплять нет необходимости, потому что температура на этих этажах примерно одинакова.

Чердачное перекрытие делается по следующей схеме: на балки перекрытия снизу подшиваются пароизоляция, после которой набиваются доски, вагонка, плиты ОСБ или другое покрытие.

Далее укладывается утеплитель нужной толщины.

В статье «Утепление крыши» мы рассматривали, как самостоятельно подсчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Для чердачного перекрытия расчет проводится таким же образом.

Далее на балки расстилается гидроизоляционная пленка. При желании, поверх нее можно настелить деревянное покрытие.

Утепление на первом этаже немного отличается. В данном случае пароизоляционная пленка располагается сверху, а гидроизоляция снизу.

Более подробно об устройстве деревянного пола на лагах читайте в статье «Устройство деревянного пола»

В окончании статьи, предлагаем вам посмотреть видео из которого вы узнаете как простым способом сделать звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Каркасный дом.

Как сделать в доме деревянные перекрытия

По следам старых книг. Содержание.

Перекрытия: 3. Перекрытия с устройством наката

Перекрытия с устройством наката сооружают для жилых домов, когда требования к изоляционным свойствам ограждающей конструкции повышенные. Этот тип перекрытий более полно отвечает звукоизоляционным и теплосберегающим требованиям.

Для этого по несущим балкам устанавливают накат (рис. 1), который служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и для передачи ее на балку.


Рис. 1 Перекрытия с устройством наката:
А — с утеплителем: 1 — балки; 2 — черепные бруски; 3 — черный пол; 4 — пергамин; 5 — утеплитель; 6 — пергамин; 7 — доски пола
Б — накат на черепных брусках со звукоизоляцией: 1 — балки: 2 — черепные бруски; 3 — подшивка потолка; 4 — щиты наката: 5 — звукоизоляция; 6 — пергамин; 7 — доски пола
В — накат на балках без черепных брусков: 1 — балки; 2 — дощатый настил; 3 — пергамин; 4 — утеплитель; 5 — черновой пол; 6 — чистовой пол

Накаты могут быть в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок.

Щиты опираются на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок (рис. 2).


Рис. 2 Установка черепных брусков для наката:
А — из обрезков; Б — из брусков; В — с усилением металлическими скобами; Г — при помощи продольных выборок

Монтаж перекрытия начинают с установки несущих балок. Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролета по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними.

При этом расстояние между балками должно соответствовать расстоянию между несущими стойками силового каркаса стен. Укладку балок ведут «маячным» способом — вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные.

Правильность положения крайних балок выверяют уровнем или ватерпасом, а правильность промежуточных — рейкой и шаблоном. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.

Балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса (рис.

3).


Рис. 3 Варианты сопряжения перекрытий со стенами:
1 — плинтус; 2 — балка (60х180 мм); 3 — доски половые шпунтованные (40 мм); 4 — засыпка керамзитом; 5 — слой толя или рубероида; 6 — накат из досок (25 мм); 7 — черепной брусок (50х50 мм); 8 — просмоленная доска (200х50 мм); 9 — сливная доска (200х50 мм); 10 — гидроизоляция (2 слоя рубероида на горячей битумной мастике); 11 — просмоленная доска 100х40 мм; 12 — настил ив досок толщиной 30 мм; 13 — подшивка из досок (25 мм); 14 — доски шпунтованные (30 мм); 15 — лаги 80х40 мм через 400 мм; 16 — прокладка толщиной 25 мм через 500 мм; 17 — слой цементно-песчаного раствора толщиной 20-50 мм; 18 — дощатый настил (40 мм)

Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит стены от атмосферных осадков.

Черепные бруски прибивают к боковым сторонам балок, выравнивая их нижнюю часть в одной плоскости с балками.

Для этого обычно берут бруски сечением 40х40 или 40х50 мм из древесины хвойных пород. Крепление черепных брусков должно быть надежным, чтобы выдержать вес изолирующей засыпки.

Вместо черепных брусков можно прибивать уголковую сталь, на одну из полок которой устанавливают щиты наката.

В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки, и т.д. Пластины наката плотно подгоняют одна к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки.

Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума.

Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.

По накату настилают слой толя или пергамина, по которому укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит или другой вид утеплителя. Утепляя чердачное перекрытие, пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т.д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки.

Корка будет служить защитным слоем от пыли. Вид утеплителя и его толщину определяют в зависимости от расчетной наружной температуры воздуха, пользуясь для этого таблицей.

Толщина засыпки (мм) чердачного перекрытия в зависимости от температуры наружного воздуха

Материал Объемный вес, кг/м3
-150С -200С -250С
Опилки древесные 250 50 50 60
Стружки древесные 300 60 70 80
Аглопорит 800 100 120 140
Котельный шлак 1000 130 160 190

Потолок подшивают досками, листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартон) или одним из видов декоративных панелей.

Подшивка гипсокартонными листами увеличивает огнестойкость конструкции.

Верхний настил лучше делать двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На чердаках, которые не предполагается эксплуатировать, верхний настил можно и не выполнять.

Вместо него устанавливают доски в местах предполагаемого аварийного прохода. Такой настил называют проходными досками.

Перекрытия

Основные требования к перекрытиямКонструктивные особенности перекрытийПерекрытия с устройством накатаПростильный настил, подшивное перекрытиеПроемы в деревянном перекрытии

Каркасный дом.

По следам старых книг. Содержание.