Погребок для хранения овощей на балконе

лБЛ УДЕМБФШ ФЕТНПЫЛБЖ Ч ДПНБЫОЙИ ХУМПЧЙСИ?

дЕОШ ДПВТЩК! оЕПВПИПДЙНП УДЕМБФШ ФЕНПЫЛБЖ ДМС УХЫЛЙ ОЕ ВПМШЫЙИ ПВТБЪГПЧ ЫРБФМЕЧЛЙ Й Ф.Р.

Хранение овощей на балконе зимой: погребок, ящик, термошкаф

РТЙ ФЕНРЕТБФХТЕ 105-100у. пВШЕН ПФ 1-3М МАВПК ЖПТНЩ. фБЛЙЕ ЧЕЭЙ НПЦОП ЛХРЙФШ, ОП ПОЙ ПФОПУСФУС Л ДПЧПМШОП ДПТПЗПУФПСЭЕНХ МБВПТБФПТОПНХ ПВПТХДПЧБОЙА, Б НОЕ ОХЦОБ, ЗТХВП ЗПЧПТС, ЛПТПВЛБ ЙЪ ЦЕМЕЪБ, МАВПК ЖПТНЩ Й ЮФП ВЩ Ч ОЕК ВЩМБ ЪБДБООБС ФЕНРЕТБФХТБ. еУФШ РТПНЩЫМЕООЩК УФТЕМПЮОЩК ФЕТНПНЕФТ Й ФЕТНПУПРТПФЙЧМЕОЙЕ. еУФШ ПВЩЮОБС ЬМЕЛФТЙЮЕУЛБС РЕЮШ У ТЕЗХМСФПТПН ОБЗТЕЧБ. юФП ВЩ ФБЛПЗП РТЙДХНБФШ?
нПЦЕФ Х ЛПЗП ФП ЕУФШ УИЕНЩ УФБОДБТФОЩИ ФЕТНПЫЛБЖПЧ?

зЕОБ 08 СОЧБТС 2011 ЗПДБ

рПЮЕНХ ВЩ ОЕ ПУФБОПЧЙФШУС ОБ РТПУФПК ЛХИПООПК ЬМЕЛФТПДХИПЧЛЕ У ТЕЗХМЙТПЧЛПК ФЕНРЕТБФХТЩ?

йМЙ ЬФП ДПТПЗП? оБРТЙНЕТ: http://www.ksv-trade.ru/index.php?productID=364 ЙМЙ ЮФП-ФП РПДПВОПЕ.

оХ, Б ЕУМЙ ЧБН ОЕ РПДИПДЙФ ЧБТЙБОФ зЕОЩ, Б ИПЮЕФУС ЙНЕООП УЧПЙНЙ ТХЛБНЙ, ФП РПДВЕТЙФЕ НЕФБММЙЮЕУЛХА ЈНЛПУФШ У ЛТЩЭЛПК-ДЧЕТЛПК, РПДИПДСЭХА ЧБН РП ЗБВБТЙФБН, ПВЕТОЙФЕ Й ЕЈ ЬМЕЛФТПЙЪПМЙТХАЭЙН НБФЕТЙБМПН, ОБРТЙНЕТ, БУВЕУФПН. рПЧЕТИ ОЕЗП ОБНПФБКФЕ ЧЩРТСНМЕООХА ЙЪ УРЙТБМЙ ОЙИТПНПЧХА РТПЧПМПЛХ, ОБРТЙНЕТ, ФП ЬМЕЛФТПХФАЗБ ЙМЙ ЬМЕЛФТПРМЙФЛЙ (РП ВМПЫЙОЩН ТЩОЛБН РПУРТБЫЙЧБКФЕ).

рТЙУРПУПВШФЕ ЧЩЛМАЮБФЕМШ, ТЕЗХМСФПТ ПФ ВЩФПЧПК ЬМЕЛФТПРМЙФЛЙ Й УЙЗОБМШОХА МБНРПЮЛХ ДМС УПМЙДОПУФЙ. ъБЧЕТОЙФЕ ЧУЈ УППТХЦЕОЙЕ Ч ФПМУФЩК УМПК ЬМЕЛФТП-ФЕТННПЙЪМАТЙАЭЕЗП НБФЕТЙБМБ Й ОБРСМШФЕ ОБ ЧУЈ УППТХЦЕОЙЕ ЛПЦХИ ЙЪ ЦЕУФЙ. рТЙУПВБЮШФЕ РБТХ ТХЮЕЛ, ЮФПВЩ БЗТЕЗБФ УФБМ РПТФБФЙЧОЩН (ЙМЙ ПДОХ ТХЮЛХ — ВХДЕФ РПМХРПТФБФЙЧОЩН).
рТЙЗПФПЧШФЕУШ Л ЪБРБИХ РТЙ РЕТЧПН ЧЛМАЮЕОЙЙ: ХУФТПКУФЧП ДПМЦОП ПВЗПТЕФШ.
оЕ ЪБВХДШФЕ П ФПН, ЮФП БУВЕУФ — ЛБОГЕТПЗЕО.
иПТПЫП ВЩ ОБ ОЙИТПН ОБДЕФШ ЖБТЖПТПЧЩЕ ЙЪПМСФПТЩ (Ч УФБТЩИ ХФАЗБИ ВЩМЙ ФБЛЙЕ, ЛПОЙЮЕУЛЙЕ, У ДЩТДПЮЛПК).

PS фХЫЙФШ ФХ ИТЕОШ ЧПДПК ОЕМШЪС: УФХЛПН ФПЛОЕФ.

ъБРБУЙФЕУШ РПТПЫЛПЧЩН ЙМЙ ХЗМЕЛЙУМПФОЩН ПЗОЕФХЫЙФЕМЕН (НПЦОП Х БЧФПНПВЙМЙУФПЧ УРЕТЕФШ).

дБ ДБ ДБ…ЮФП ФП Ч ЬФПН ТПДЕ С Й ИПЮХ УППТХДЙФШ. фПМШЛП НХЮБАФ УПНОЕОЙС РП РПЧПДХ ГЕМЕУППВТБЪОПУФЙ ЙНЕООП ФБЛПЗП УРПУПВБ.

оХЦОП ОБКФЙ ОЙИТПНПЧХА РТПЧПМПЛХ, НБФБФШ ЕЕ ОБ ЮФП ФП, РПФПН ТБЪПВТБФШ ОЕ ПЮЕОШ ДЕЫЕЧХА ЬМЕЛФТЙЮЕУЛХА РЕЮШ ТБДЙ ТЕЗХМСФПТБ Й Ф.Д. с ЧПФ ДХНБА НПЦЕФ УЧБТЙФШ ЙМЙ ОБКФЙ ЛБЛХА ФП ЕНЛПУФШ Й РТПУФП РПУФБЧЙФШ ЕЕ ОБ РЕЮЛХ!!! оП ЛБЛХА Й ЛБЛ ЬФП УДЕМБФШ ХНБ ОЕ РТЙМПЦХ. нПЗХ ЙЪ НЕФБММБ УЧБТЙФШ, ЗТХВП ЗПЧПТС, ЛХВ У МАЛПН. чЧБТЙФШ Ч ОЕЗП ФЕТНПНЕФТ Й РПУФБЧЙФШ ОБ РЕЮШ. оП ЕЭЕ ОХЦОП РТЕДХУНПФТЕФШ РТПФПЛ ЧПЪДХИБ, Ф.Л.

ЧОХФТЙ ЙЪ ПВТБЪГБ ВХДЕФ ЙУРБТСФШУС ЧПДБ. дПРХУФЙН УВПЛХ ОБУЧЕТМА ЛБЛЙИ ФП ПФЧЕТУФЙК. рЕЮШ ВХДЕФ ЗТЕФШ ДОП ЛПОУФТХЛГЙЙ Й ЕЭЕ ЗПТСЮЙК ЧПЪДХИ ВХДЕФ РПДОЙНБСУШ ЧЧЕТИ ПВПЗТЕЧБФШ ВПЛБ. рЕЮШ ЛТХЗМБС, ЕНЛПУФШ ЛЧБДТБФОБС, ЛБЛЙН РХФЕН РПКДХФ ЬФЙ ФЕРМЩЕ РПФПЛЙ ФПМШЛП ВПЗ ЪОБЕФ. чПЪНПЦОП ПОЙ ОБЮОХФ ЪБИПДЙФШ Ч ПФЧЕТУФЙС ДМС ЧЕОФЙМСГЙЙ Й ЧППВЭЕ УПЦЗХФ ПВТБЪГЩ. лФП ФП ТСДПН РТПЫЕМ, ЧЕФЕТПЛ РПДХМ, ФЕНРЕТБФХТБ ХРБМБ….УМЕДХАЭЙК ТБЪ РПУФБЧЙМ ЛХВ ОЕНОПЗП РП ДТХЗПНХ Й ФЕНРЕТБФХТХ ОХЦОП РПДВЙТБФШ ЪБОПЧП.

ч ПВЭЕН РТПГЕУУ ФБЛПК ОЕ РТЕДУЛБЪХЕНЩК. лБЛ ЕЗП УДЕМБФШ ВПМЕЕ УФБВЙМШОЩН??? оЙЮЕЗП Ч ЗПМПЧХ ОЕ РТЙИПДЙФ!!! — ArreniusR

оЕ ЪОБА, ЛБЛ Х ЧБУ, ОП ЪБРБУОЩЕ УРЙТБМЙ ЙЪ ОЙИТПНБ Й ЙОЧБТБ ОБ ОБЫЙИ ВБЪБТБИ РТПДБАФУС РПЧУЕНЕУФОП.

фБН ЦЕ НПЦОП РТЙПВТЕУФЙ Й ФЕТНПТЕЗХМСФПТЩ ЛБЛ ЪБРЮБУФЙ Л ВЩФПЧЩН ЬМЕЛФТПРМЙФЛБН (ЙМЙ Ч НБЗБЪЙОБИ ИПЪФПЧБТПЧ) — РПЧЕТШФЕ, ЬФП ОЕДПТПЗП. чРТПУ ЧЕОФЙМСГЙЙ ЈНЛПУФЙ: ТСД ПФЧЕТУФЙК РП РЕТЙНЕФТХ ЧБЫЕК ЈНЛПУФЙ ОЕЧЩУПЛП ОБД ДОЙЭЕН Й ОЕУЛПМШЛП ПФЧЕТУФЙК ОБ ЧЕТИОЕК РМПУЛПУФЙ ЈНЛПУФЙ ВХДЕФ ДПУФБФПЮОП.

рПМХЮЙФУС ДПУФБФПЮОП ХУФПКЮЙЧБС ФСЗБ, ЛПФПТХА ОЕ УПВШЈЫШ МЈЗЛЙН УЛЧПЪОСЮЛПН ПФ РТПЫЕДЫЕЗП НЙНП ЮЕМПЧЕЛБ (ЛПЫЛЙ, УПВБЛЙ, МПЫБДЙ). — чБУЙМЙК нБЛУЙНПЧ

аТЮЙЛ 09 СОЧБТС 2011 ЗПДБ

80 50

мБНРПЮЛБ ОБЛБМЙЧБОЙС ПВОБЛОПЧЕООБС РТЕЛТБУОЩК ЙУФПЮОЙЛ ФЕРМБ ДМС ОЕВПМШЭЙИ ПВЯЕНПЧ РМАУ ФЕТНПНЕФТ Й ТЕПУФБФ.

ИН…ФПЦЕ ЙДЕС ЙОФЕТЕУОБС, УРБУЙВП.

лБЛ ТБЪ ОБ РТПЫМПК ОЕДЕМЕ ЛХРЙМ МБФТ. б МБНРПЮЛХ ПВЕТОХФШ ЖПМШЗПК НПЦОП ЮФП ВЩ ПОБ ФБЛ СТЛП ОЕ УЧЕФЙМБ ОБ ПВТБЪГЩ??? — ArreniusR

б ЛБЛБС ЙН ТБЪОЙГБ, ОБ ИХДПК ЛПОЕГ, НПЦОП Й МБНРПЮЛХ РПЛТБУЙФШ.

аТЮЙЛ

дБ НПЦЕФ Й ОЕ ВПМШЫБС, ОП РПД ДЕКУФЧЙЕН УЧЕФБ РПМЙНЕТЩ ДЕУФТХЛФЙТХАФ.

оХ Ч ПВЭЕН ТБЪТХЫБАФУС. оЕ ЪОБА ВХДЕФ МЙ ПФ МБНРПЮЛЙ ЬФПФ РТПГЕУУ ЙДФЙ УЙМШОП, ОП ЧУЕ ТБЧОП ИПФЕМПУШ ВЩ РПМОПУФША ЕЗП ЙУЛМАЮЙФШ.
б ЧЩ ХЦЕ ЮФП ФП РПДПВОПЕ ДЕМБМЙ? еУФШ ПРЩФ? дП УЛПМШЛЙ МБНРПЮЛБ НПЦЕФ ОБЗТЕФШ ОЕ ВПМШЫПК ПВШЕН?

ч МАВПН УМХЮБЕ ЕУМЙ МБНРПЮЛБ ВХДЕФ У ПДОПК УФПТПОЩ, ФП ЧПЪМЕ ОЕЕ ВХДЕФ ФЕНРЕТБФХТБ ОБНОПЗП ВПМШЫЕ, ЮЕН У ДТХЗПК УФПТПОЩ. пВТБЪЕГ ВХДЕФ ЗДЕ ФП РПУЕТЕДЙОЕ, ЛБЛ ФПЮОП ПРТЕДЕМЙФШ ЛБЛБС ЧПЪМЕ ОЕЗП ФЕНРЕТБФХТБ???

нОЕ ЛБЦЕФУС ОХЦОП МБНРЩ ФПЗДБ У ЮЕФЩТЕИ УФПТПО ТБУРПМПЗБФШ, Б ПВТБЪЕГ РПУЕТЕДЙОЕ. лБЛ ДХНБЕФЕ? — ArreniusR

============ …………………………………………………
*|ПВТБЪЕГ|* …………………………………………………
============ — аТЮЙЛ
ЮФП ЬФП ЪБ ТЙУХОПЛ ФБЛПК?

🙂 — ArreniusR

Варианты подвала для балкона

Если вы живете в доме, в многоэтажном здании, то у вас неизбежно возникнет вопрос о том, где и как хранить овощи зимой. Жители первого этажа заботятся о подвале прямо под лоджией или балконом, вырезая отверстия в земле и копая подвал.

Для таких манипуляций вам нужно получить много разрешений от разных властей и согласие всех владельцев квартир, это очень проблематично.

Поэтому выход для жителей высотных зданий — только один — регулировать подвал прямо на балконе. На балконе вы можете купить готовые термопары или построить магазин с овощами своими руками.

Выбор клетки

Проблема хранения овощей на балконе важности, поэтому ремесленники и промышленные производители создали специальные ящики, которые имитируют микроклимат, подобный условиям овощей в этом подвале.

Виды подвала на балконе:

  1. Термальный шкаф готов хранить овощи, пригодные для использования при температуре до -40 ° C, вы можете купить его в магазине.

    Мешок металлический, с порошковой краской, внутренний ящик выполнен из оцинкованной стали. Обычно он имеет емкость 300 литров, оснащенную системой вентиляции. Встроенные электрические оттенки и термостат автоматически поддерживают температуру хранения овощей + 2 … + 10 ° C, подвал подключен к домашней сети электропитания.

    Стандартная глубина составляет 0,5 м, максимальная высота — 1,2 м, ширина — 0,85 м.

  2. Мягкая электрическая тарелка — термо-стилус для балкона, выглядит как большая сумка. Этот подвал выполнен из двух слоев водоотталкивающего материала, в том числе синусоидального слоя. Сохранение овощей гарантируется при температуре от -40 до +5 ° C автоматически со встроенным проводным нагревателем и цифровым термостатом.

    Преимуществом подвала является небольшой вес, 3,5-5 кг и подходящие общие размеры для размещения на балконе или балконе.

  3. Строить подвал на балконе своими руками — самый популярный и бюджетный способ хранения овощей в городских люксах.

    Домашнее хранение овощей — это нагретый термокамер, внутри которого помещается коробка с овощами. Корпус помогает создать благоприятный микроклимат внутри урожая для хранения культур: капуста, картофель, яблоки сохраняют свежесть, не замерзают и не сушат. Технология изготовления коробки проста, и тогда мы расскажем вам, как сделать подвал собственными руками на балконе.

Мягкий винный погреб для хранения овощей

Термальный шкаф — промышленный подвал на балконе для хранения овощей

Как сделать погреб

размеры

Просто отметьте, что нет особых требований к размеру комнаты, но желательно использовать подвал полезного пространства, насколько это возможно, чтобы оптимальный размер комнаты на балконе: H * W * D — 1200 * 1000 * 600 мм ,

В конце концов все зависит от того места, которое вы намереваетесь поставить под подвал на балконе для хранения овощей зимой.

Подвальные материалы

Для производства мини-подвала на балконе вам понадобятся материалы для листового металла, среди которых вы можете выбрать: лист толщиной 20 мм, фанеру, древесностружечные плиты.

Для рамных шлифовальных кругов 20 * 40 мм или 40 * 40 мм. Все материалы рекомендуют пропиточные и фунгицидные соединения, затем нанесите водоотталкивающий слой A: Подготовка к моторному маслу, льняному маслу, грунтовке и окрашиванию.

Фанера — надежный и долговечный материал для изготовления коробки на балконе

Теплоизоляция коробки на балконе — подходящая пена из полистирольной изоляции, минеральной ваты, старых одеял.

Если ваш регион в зимнюю температуру не опускается ниже 20 ° C, а комната изолирована, она может быть подвалом на балконе без электричества, тогда вам понадобится дополнительная изоляция из фольги — изолон.

Пойдем на работу:

Мы строим пьедестал под погребом 50-100 мм, чтобы изолировать дно коробки от холодного пола.

Термальный шкаф «Погребок» — функции, оценки

Внешние размеры должны соответствовать площади ящика. Мы изготавливаем каркас из баров, накрываем материалом, кладем основание внутри обогревателя.

Следующий этап — скелет для сторон корпуса.

Панели были вырезаны по размеру, собраны в рамы, укреплены кромки основания с помощью винтов. Боковые рамы сверху и снизу фиксируют вспомогательные стержни по углам. Мы покрываем заднюю стенку и боковые стороны.

Затем мы делаем внутренний ящик в домашнем подвале. Размеры коробки должны быть на каждой стороне меньше основания на 100 мм, если имеется 1 слой изоляции и 150 мм, если предусмотрено 2 слоя.

Подвал под погребом защищает коробку овощами от замерзания снизу

Таблица размеров, пример в мм:

Наружная оболочка, если планируется установка встроенного подвала на балконе, стороны прикреплены к стенам

Рама внутреннего ящика изготовлена ​​из палочек и испугана, после чего мы фиксируем изоляцию.

Если овощная коробка на балконе спроектирована без нагрева, ящик защищен двумя слоями изоляции, а верхняя часть изолирована от фольги.

Подвал на балконе — измельченный торт: снаружи раковина, обогреватель, внутренний ящик

Если домашний погреб на балконе спроектирован без электричества, внутренний ящик находится непосредственно на пьедестале.

Шкаф для овощей с подогревом установлен на высоту 100 мм, вырезанный из стержней.

Как согреть подвал

Затем на магнитах или петлях, прикрепленных к стержням, поместите переднюю стенку основного ящика.

Это необходимо для обеспечения свободного доступа к промежутку, который ожидался при установке коробки на ногах.

В этот зазор помещается нагревательный элемент: лампа или нагреватель. Подогреваемый воздух будет увеличиваться вверх, создавая тем самым комфортную температуру во всем магазине с овощами. Нагревательные элементы могут быть вставлены в коробку, поверх овощей, в этом случае передняя стенка завинчивается винтами.

Подвал, здание на балконе

Крышка вырезается в соответствии с внешними размерами домашнего подвала, а с помощью металлических петель прикрепляется к коробке.

Изолируйте на внутренней стороне крышки.

Фотокамеры на балконе для хранения овощей зимой

Является ли терморегулятор в подвале роскошью или незаменимой мерой?

Завершающим этапом установки подвала на балконе своими руками является установка термостата, который сохранит температуру в определенной области.

Установка термостата удаляет контроль микроклимата внутри коробки и обеспечивает безопасность урожая в ваше отсутствие.

Самый простой способ купить готовое устройство или использовать датчик температуры из холодильника — это обеспечить реле, которое позволяет установить желаемую температуру. Термостат установлен в отопительном контуре, датчик автоматически контролирует включение и выключение нагревателей в автоматическом режиме.

В качестве датчика температуры обычно используются транзисторы, термисторы и диоды. Простой план проводки можно загрузить с форума радиолюбителей и самостоятельно сделать терморегулятор для подвала на балконе.

Самый доступный способ автоматизировать отопление и контролировать температуру в корпусе установки — это домашний датчик нуля.

Принцип его работы основан на физических свойствах воды: при 0 ° C замораживается и расширяется. Эта функция используется для открытия и закрытия электрической цепи. Вода имеет высокую термическую инсоляцию, что означает, что нагрев и охлаждение являются долговечными, поэтому оптимально использовать объем 200 мл для чувствительности датчика и размещать его на самом холодном месте.

Производство и адаптация

Датчик в подвале на балконе может быть сделан из стеклянной банки, залить его водой и опустить ребра — пенопласт с закрывающей пластиной.

Закройте крышку контактами, которые необходимо подключить к отопительной системе. Чтобы отрегулировать температурный датчик, достаточно оставить промежуток в 2 мм между плавающей поверхностью и крышкой. После замораживания вода будет распространяться, поплавок будет подниматься и закрывать контакты, нагрев подвала включается. Когда температура поднимается выше 0 ° C, лед начинает таять, контакты открываются.

В этой статье мы проанализировали, как устроить полный погреб на балконе, в котором овощи не толстеют, не замерзают и не сохраняют свои полезные свойства до следующего урожая.

Какой из способов подходит вам, что хранить на балконе в подвале, какие овощи они отдают приоритет — это зависит от вас. Взамен, однако, мы подчеркиваем, что любой из предложенных методов подвала обеспечивает вам безопасность овощей в течение всей зимы.

Для хранения овощей в зимнее время все большее распространение получают термоконтейнеры, хорошо зарекомендовавшие себя не только в городских условиях, но и на селе.

Особенно там, где из-за высокого уровня грунтовых вод затруднено (а подчас невозможно) строительство и обустройство полногабаритных заглубленных и подземных хранилищ.

Популярность контейнерных мини-погребов обусловлена еще и относительно простой их конструкцией, доступной для повторения многими самодельщиками.

Погреб-«термостат» представляет собой, по сути, теплоизолированный ящик, который снабжен электронагревателем и блоком управления. Автоматика блока измеряет температуру, сравнивает ее с заданной величиной и, соответственно, включает или выключает обогрев с обеспечением вентиляции за счет конвекционных потоков воздуха.

Разработанный мною и исправно функционирующий вот уже несколько сезонов мини-погреб не является исключением.

Особенности его обусловлены габаритами (балкон, где располагается термоконтейнер, увы, не безразмерный), стоимостью деталей и материалов, удобством сборки и эксплуатации такого хранилища.

Взять, к примеру, пенопластовые панели 60-мм толщины. Накрепко соединенные клеем «Уникум», они не только служат теплоизолятором, но и являются основой конструкции.

Для дополнительной защиты от влаги, повышения термостойкости и механической прочности корпус из этих панелей загрунтован разбавленным ПВА или «Бустилатом» с последующей оклейкой (изнутри и снаружи) клеенкой на текстильной подкладке.

Размеры крышки соответствуют поперечному сечению мини-овощехранилища. Для надежного уплотнения мест стыковки с корпусом и придания большей жесткости к ее внутренней поверхности приклеена пенопластовая рамка.

Так же прочен и поддон. Покрытый несколькими слоями влагостойкой эмали, он равномерно распределяет по основанию массу оставленных на хранение овощей. Но корпус можно собрать из трехслойных (дерево-шлаковата-дерево или дерево-поролон-дерево) панелей, изготовление которых даже в условиях скромной домашней мастерской не вызывает особых затруднений.

Необходимо только иметь в виду: для уменьшения теплообмена между внутренней и внешней стенками должен быть минимум соединительных деталей.

А деревянные связки, без которых нельзя обойтись, следует устанавливать так, чтобы тепловой поток был направлен поперек волокон, ведь у древесины в этом случае теплопроводность минимальная. Теперь о нагревателе. В моем термоконтейнере это — самодельная конструкция с использованием тепла трех электроламп.

Его достоинства — доступность, дешевизна, простота монтажа — с лихвой компенсируют основной недостаток — сравнительно небольшой срок службы при невысокой удельной мощности. Лампы — самые что ни на есть распространенные, расположенные в вертикальном кожухе (шахте).

Используется конвекция, благодаря которой обеспечивается свободный подъем нагретого лампами воздуха под крышку термоконтейнера с последующим проникновением сквозь слой находящейся на решетке сельхозпродукции (например, картофеля) и возвратом (уже охладившегося) в нижнюю часть шахты.

Изменением количества включенных ламп легко получить требуемую мощность нагревателя. Стенки шахты многослойные: между листами фанеры зажата шерстяная ткань или фланель. Выбор именно таких материалов обусловлен их низкой теплопроводностью.

К тому же предусмотрена дополнительная защита от перегрева в виде гильзы из белой жести. Стенки шахты внизу скреплены алюминиевым уголком 15×15 мм, а вверху — жестяной окантовкой с заклепками. Электропатроны для ламп накаливания располагаются на трех скобах из металлической полосы, которые прочно соединены (клепкой или сваркой) с кронштейном.

Термодатчик теплоизолирован от проволочной подвески, на которой он размещен в 50 — 60 мм от основания контейнера. Блок управления, чаще называемый термостабилизатором, поддерживает требуемую температуру в контейнере, включая или выключая электронагреватель.

Подобных устройств опубликовано немало, в том числе и на страницах «Моделиста-конструктора». Рекомендую свой, проверенный на практике, вариант с двумя термисторами, тиристором, транзистором и микросхемой.

Уверен, что настоящего самодельщика, даже если ему приходилось мастерить только сельхозмашины и агрегаты, перечень всего необходимого для сборки данного термостабилизатора не испугает.

Во-первых, число радиодеталей здесь сведено к минимуму, среди них нет дорогих и дефицитных.

Во-вторых, принципиальная электрическая схема, и тем более монтажная плата, не столь уж сложны.

Разбираться в работе термостабилизатора начнем с электропитания. Напряжение здесь выпрямленное (диодная сборка КЦ402Г), стабилизированное (стабилитрон Д814Б).

Пульсации сглажены конденсатором СЗ. Тон работе всего устройства задают термисторы R7 и R8, стоящие на входах 1, 2 и 5, 6 микросхемы DD1.

А последняя функционирует так, что от их сопротивления, зависящего от температуры, создаются условия для закрывания или открывания транзистора VT1, управляющего тиристором VS1, который включает-выключает нагрузку Rh (электроламповый нагреватель).

При понижении температуры сопротивление термисторов увеличивается. И по достижении одним из них нижнего температурного предела, установленного при наладке, электроника сработает таким образом, что откроется тиристор VS1, а через нагрузку Rн потечет пульсирующий ток с диодного моста VD1-VD4.

Нагрузка остается включенной независимо от того, какой из термисторов дал сигнал на переключение (или оба вместе) — на выводе 11 микросхемы сохранится напряжение низкого уровня.

Когда же температура в термоконтейнере повышается до заданной величины, сопротивление обоих термисторов уменьшается. А после достижения верхнего температурного предела термистор R10 подает сигнал на переключение. Ток через резистор R3 прекращается.

И в «нулевой» момент (пульсирующее напряжение) тиристор VS1 закрывается, отключая нагрузку RH. В таком состоянии схема находится до момента, пока температура снова понизится и сопротивление одного из термисторов увеличится настолько, что напряжение на входе микросхемы возрастет до значения переключения («высокий уровень»), и транзистор VT1 закроется, а тиристор VS1 откроется.

С помощью выключателя SA2 нагревательный элемент может быть включен принудительно, независимо от сигнала блока управления.

Это может понадобиться для контроля сохранности ламп накаливания или принудительной вентиляции термоконтейнера.

Наладка термостабилизатора сводится к установлению температур верхнего (tB) и нижнего (tH) порогов срабатывания, для чего подключенные к нему термисторы располагают согласно принятому алгоритму в каком-нибудь ограниченном объеме и измеряют там температуру с помощью ртутного или спиртового термометра.

Причем рекомендуемая последовательность действий такова, что поначалу в этот объем помещают первый термодатчик.

Далее устанавливают температуру в соответствии с выбранной величиной tH переключения. Термистор R7 выдерживают в такой среде при данной температуре около 10 минут, после чего, изменяя положение подвижного контакта переменного резистора R5, добиваются срабатывания устройства и включения нагревателя RH.

Затем нагревают среду в ограниченном объеме на некоторую величину (например, на 2 °С) и, помещая рядом с первым второй датчик-термистор, регулируют уже по R10.

Для этого производят выдержку времени и, изменяя положение подвижного контакта переменного резистора R8, добиваются выключения нагревателя Rh. Регулировку необходимо повторить несколько раз, не забывая о правилах техники безопасности, ведь все элементы схемы находятся под напряжением 220 В.

Блок управления размещается в закрытой коробке отдельно от нагревателя ламп и датчиков-термисторов.

Теперь о замене деталей. Здесь много возможностей для выбора.

Погреб на балконе: вариации и особенности самостоятельного конструирования

В частности, диодную сборку КЦ402Г допускается заменять на аналогичные КЦ402В, КЦ405Г и КЦ405В, отличающиеся расположением контактных выводов. Более высоковольтные (с индексами «А» и «В» в наименовании) тоже вполне приемлемы, но только не из серий КЦ403 и КЦ404 — они содержат по два независимых выпрямительных моста.

В крайнем случае, можно рекомендовать и самодельную сборку, например, из силовых диодов марок КД226В, КД411Г, Д231 или 2Д215А.

Кобальто-марганцевые термисторы КМТ-4 допустимо заменять на медно-марганцевые ММТ-4. Однако последние обладают меньшим значением температурного коэффициента сопротивления и, следовательно, меньшей чувствительностью.

Микросхема К176ЛА7 с четырьмя логическими элементами «2И-НЕ» рассчитана на 9-вольтное напряжение питания, хотя сохраняет работоспособность при 5—10 В и потребляет очень малый ток. У нее есть неплохие аналоги, например, К561ЛА7, К511ЛА1 и К511ЛА5.

Переменный подстроечный резистор СП5 можно заменить на СПЗ, правда, у последнего хуже влагостойкость и неизменна величина установленного сопротивления. Ну а вместо Д814Б (UcT = 9 В, 1ст — до 36 мА) вполне приемлемы другие стабилитроны. Например, Д810, Д811, Д814А.

То же можно сказать и о замене транзистора КТ315Б на КТ315 и ГТ341 (с любыми буквенными обозначениями) или на полупроводниковый триод КТ3102А. В заключение несколько замечаний об особенностях эксплуатации мини-овощехранилища.

Ведь при всей функциональной похожести термоконтейнер принципиально отличается от традиционного погреба, и основа этого отличия — в вентиляции. У первого из названных она, по существу, отсутствует. А обмен воздуха происходит, казалось бы, только при открывании крышки.

На самом же деле воздухообмен с внешней средой при работе термостабилизатора происходит постоянно: при включении нагревательного элемента температура в мини-овощехранилище несколько повышается и часть воздуха выходит из замкнутого пространства наружу, а с остыванием внутреннего объема, наоборот, возвращается внутрь.

И чем больше разница температур, чем чаще происходит включение-выключение нагревателя, тем интенсивнее происходит «дыхание» термоконтейнера.

Учет этого факта чрезвычайно важен, ибо позволяет избежать возрастания влажности внутри хранилища и загнивания находящихся в нем продуктов.

Но возможности поддержания температуры и влажности на необходимом уровне для термоконтейнера не безграничны. Оказывается, что помещать овощи на хранение желательно при температуре наружного воздуха ниже + 10 °С. Причем надо следить, чтобы мокрые овощи в термоконтейнер не попадали.

Для избавления от влаги допускается использовать принудительное включение нагревательного элемента при открытой крышке.

Это позволит подсушить слой овощей в термоконтейнере за счет подсоса внешнего воздуха и выброса увлажненного, прошедшего через слой, наружу. Такая операция возможна даже без затрат электроэнергии: надставив корпус нагревательного элемента трубой, получим естественную вытяжку.

При низкой температуре окружающего воздуха влажность внутри термоконтейнера всегда выше влажности наружного воздуха, так что при «дыхании» термоконтейнера происходит обмерзание стыка крышки. Это естественный процесс, и с ним бороться не нужно.

А чтобы крышка не примерзала к своему гнезду, достаточно вставить в щель между ней и корпусом полоски из полиэтиленовой пленки.

Наконец, последний совет. Наилучшие результаты — максимальная выравненность температуры во всем объеме хранилища и небольшие отклонения от установившегося режима — достигаются при такой работе термоконтейнера, когда постоянно включенный нагреватель дает ровно столько тепла, сколько требуется.

.(Автор: М.ВЕВИОРОВСКИЙ)

Термоконтейнер из пенопласта: 1 — уровень максимальной загрузки овощей; 2 — электронагреватель; 3 — крышка; 4 — уплотнительная рамка; 5 — деревянная окантовка края корпуса; 6 — стенка; 7 — деревянная решетка; 8 — основание; 9 — деревянный поддон; 10 — электро- и теплоизоляционная втулка; 11 — кабельная подводка; 12 — сетевой электрошнур; 13 — блок управления; клеенчатая облицовка корпуса условно не показана

Электроламповый нагреватель (вариант): 1 — внутренняя облицовка шахты (фанера s3); 2 — тканевая теплоизоляция; 3 — внешняя облицовка шахты (фанера s3); 4 — металлическая окантовка; 5 — заклепка (52 шт.); 6 — болт М6 (2 шт.); 7 — гайка-барашек (2 шт.); 8 — кронштейн; 9 — лампа накаливания; 10 — электропатрон; 11 — скоба (3 шт.); 12 — рамочный фиксатор (алюминиевый уголок 15×15 мм); 13 — решетка термоконтейнера; 14 — точка сварки кронштейна и скобы; 15 — проволочная подвеска термодатчика; 16 — термодатчик (термистор, 2 шт.); 17 — основание термоконтейнера («сандвич» фанера-пенопласт-фанера); 18 — многожильный электрокабель; 19 — гильза (белая жесть)

Принципиальная электрическая схема и печатная плата с монтажом термостабилизатора

Утепление пола в квартире на первом этаже. Одна беда — много решений

Для обитателей высоток, живущих над самой землей, утепление пола в квартире на первом этаже нередко становится принципиально важным действием. С наступлением холодов проблема сквозняков вдоль нижней плиты перекрытия и ее неприятно низкой температуры ведет к регулярным заболеваниям всех членов семьи.

Особенно опасны такие условия проживания для маленьких детей: даже если они уже ходят, а не ползают, малыши предпочитают сидеть на полу, а не залазить на диван. Соответственно, и простужаются чаще, чем взрослые. Конечно, утеплительные работы недешевы, отбирают время и нервы, но лучше заняться ими один раз, чем постоянно быть подверженными недугам. Кроме того, теплоизоляция значительно сэкономит средства в будущем.

Даже если отопление у вас в квартире работает хорошо, не комфортность от холодного пола заставляет использовать различного рода электрообогреватели, повышая суммы по счетам за электричество. А если в квартире доступна регуляция напора в радиаторах, вы будете сильнее откручивать вентиль – и переплачивать за отопление, которое в какой-то части уходит сквозь плиту перекрытия, обогревая подвал.

Утепление пола в квартире на первом этаже может быть наружным, со стороны подвального потолка и цокольных стен, и внутренним – со стороны жилого помещения.

Рассмотрим поподробнее.

Наружное утепление

Любой грамотный строитель скажет вам, что самая надежная и действенная изоляция – та, которая проложена по внешним поверхностям. Если исходить из этого, правильными действиями станут следующие.

  • Утепление потолка подвала.

    Сделать это довольно просто: он обклеивается пенопластом, посаженным на специальный клей.

  • Теплоизоляция цоколя, если он высокий. Здесь подойдет пенополистирол, также монтируемый на клей. Потребуется также последующая обшивка защитными материалами.
  • Утепление двери в подвал. Вариантов множество, в том числе весьма бюджетных.

Проблема наружной изоляции в том, что против облицовки потолка в подвале и утепления двери могут протестовать ответственные организации, так что это должно быть согласовано с ними.

Мало того, наклейка пенопласта противопоказана с точки зрения пожарной безопасности, может быть затруднена коммуникациями и быстро испортится, если в подвале слишком влажно.

А теплоизолировать цоколь только в пределах вашей квартиры бессмысленно, эти работы должны вестись по всему периметру здания.

Согласитесь, самостоятельно это не потянуть. Приходится обратиться к утеплению собственных полов изнутри квартиры.

Утепляем пол

Устройство внутренней теплоизоляции плохо тем, что неизменно отбирает высоту помещения.

Так, бетонная стяжка с керамзитом считается одним из лучших способов сберечь теряемое тепло, но отбирает минимум 15 см высоты, что неприемлемо в и так низких городских квартирах. То же можно сказать о двойных полах на лагах – потери будут составлять 20-25 см.

В многоэтажках рекомендуется утеплять нижнюю плиту перекрытия при помощи обрешетки.

  • Снимается имеющееся покрытие пола до самой бетонной плиты.
  • Основание зачищается; обнаруженные дефекты (трещины, выбоины, сколы) заделываются цементным раствором.
  • На плиту настилается гидроизолятор. В качестве него вполне пойдет толстый строительный полиэтилен. Соседние полосы должны заходить друг на друга на 10-12 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
  • По полу монтируется обрешетка.

    Высота бруса соответствует толщине выбранного утеплителя (обычно – 2-5 см), шаг колеблется между 50 и 60 см. Рейки крепятся в плиту либо дюбелями, длина которых в 2 раза превышает толщину бруска, либо на монтажные уголки.

  • Между планками прокладывается утеплитель.

    Он раскраивается таким образом, чтобы входил впритык в обрешетку и не образовывал щелей между соседними листами.

  • Поверх смонтированного утепления набивается пароизоляция. Ее крепление производится строительным степлером в брус обрешетки.
  • Предпоследним слоем напольного «пирога» становится черновой пол.

    Как сделать погреб на балконе – 2 варианта балконных погребов

    Он делается из ОСБ, ДВП, толстой фанеры или ДСП. Если предполагается сделать его чистовым, можно настелить доски.

  • И завершающим шагом будет монтаж чистового покрытия.

Если потолки не позволяют использовать даже невысокие бруски, можно утеплить пол изолоном. Для него не нужно монтировать обрешетку: он настилается прямо по плите, только ее придется предварительно выровнять. Конечное покрытие можно класть прямо поверх него.

Выбор утеплителя

Остается решить, что будет прокладываться в обрешетке.

В ассортименте имеем:

  • Пенопласт. Дешевый материал с хорошими теплоизоляционными свойствами. Но хрупок, при горении дает ядовитые испарения, в связи с чем, рекомендован только для наружного применения.
  • Пеноплекс.

    Как утеплитель – выше всяких похвал, вдобавок еще и звукоизолятор. Стоит дороже пенопласта, зато безопасен, более прочен и долговечен.

  • Минеральная вата. Стойка к воздействиям химии и температур, очень дешева. В недостатках: склонность уплотняться со временем, что сказывается на теплоизоляционных свойствах.
  • Гипсокартон. Относительно недорогой вариант. Однако отнимает по высоте больше прочих, поскольку требует настила в 2 слоя. К тому же слишком гигроскопичен: гидроизоляция должна быть особенно тщательной.

К чему прибегнуть – решать вам, исходя из своих финансовых возможностей.

Современные способы

Если вы не ограничены финансово, можете прибегнуть к недавним разработкам строительной индустрии.

Напыление пенополиуретана.

Он образует монолитный слой, что исключает образование мостиков холода, наносится быстро (правда, только профессионалами, поскольку нужно спецоборудование), застывает быстро, не нуждается в паро- и гидроизоляции, параллельно исполняет функции звукопоглотителя, полностью инертен к биологическим атакам и сохраняет работоспособность в течение 60 лет. В качестве чистового покрытия можно залить наливной пол (естественно, художественный).

Если же выберете другие варианты, без оборудования чистового настила не обойдетесь.,

Система теплых полов. Вложения весьма солидные, но при их оборудовании помимо собственно теплой поверхности под ногами получаете и небольшой бонус: полную заделку плиты перекрытия. В принципе, утепление пола в квартире на первом этаже – не такой уж сложный процесс и может быть выполнен самостоятельно, если только вы не остановились на высокотехнологических вариантах. И не стоит откладывать его на туманное «потом», особенно если подвал под вами вечно затоплен или вы живете над аркой: если в полах поселится плесень, провести подобные работы будет и дороже, и дольше.

Погребок на балконе своими руками: изготовление внешнего или внутреннего термоящика (инструкция с фото, видео)

Многие городские жители ежегодно сталкиваются с проблемой хранения собранных на зиму овощей.

Нестабильная погода и постоянные температурные колебания не позволяют просто поставить мешки с запасами на балкон, а в сухих отапливаемых квартирах овощи быстро начинают подгнивать.

Лучшими условиями для долгосрочного хранения запасов являются температура от +1 до +5 градусов Цельсия и влажность около 90%.

Не все заготовки можно долго хранить при комнатной температуре. А на балкон тем более не вынесешь – замерзнут. Решение проблемы — установить погребок для овощей на балконе.

Создать идеальный микроклимат можно, установив специальный погребок на балконе.

Такие «погребки» герметичны, теплонепроницаемы и обогреваются изнутри с помощью специальных нагревательных элементов.

Температура внутри ящика отслеживается с помощью датчика.

Готовый контейнер может быть любого размера и цвета, и потребляет около 1.5 кВт, в зависимости от объема.

Сегодня есть возможность приобрести уже готовый балконный погребок, а также можно сделать его своими руками из подручных материалов.

Готовый контейнер может быть любого размера и цвета, и потребляет около 1.5 кВт, в зависимости от объема.

Обычно он изготовлен из водонепроницаемой ткани с нагревательными электродами и синтепоновым слоем внутри. Также в готовый контейнер встроен терморегулятор с экраном.

Обогрев включается автоматически в зависимости от внешней температуры.

Самодельный короб

Стоимость готового погребка не всегда соразмерна с объемом хранящихся в нем овощей. Короб, сделанный своими руками, существенно сэкономит финансы, а в процессе эксплуатации он не уступает заводскому.

Для изготовления короба потребуются: ДСП, доски или толстая фанера, утеплитель, термометр, стекло, лампочки накаливания, провода, навесы, клей, гвозди.

Погребок представляет собой обогреваемый короб для овощей, находящийся внутри утепленного ящика и отделенный от него рейками для создания воздушной прослойки.

Для изготовления короба потребуются:

  • деревянные рейки, брус;
  • ДСП, доски или толстая фанера;
  • утеплитель ( пенопласт, опилки, матрас);
  • термометр;
  • стекло;
  • лампочки накаливания на 40-50-75 Вт;
  • провода;
  • навесы;
  • клей;
  • гвозди.

Изготовление внутреннего ящика

Сначала делается дно будущего погребка.

Для этого необходимо утеплить пол балкона. В данном случае хорошо подходят листы пенопласта, так как они способны выдержать достаточно большой вес. На пенопласт укладываем листы фанеры либо ДСП.

Для предотвращения гниения в процессе эксплуатации все деревянные элементы конструкции необходимо пропитать машинным маслом или дизельным топливом и просушить.

1 — днище термостата, 2 — электронагревательный элемент, 3 — «второе дно», 4 — соединительные уголки контейнера, 5 — температурный датчик, 6 — передний щит термостата, 7 — боковой щит, 8 — крышка, 9 — контейнер, 10 — задний щит, 11 — рейка рамы, 12 — ДСП, 13 — пенопласт, 14 — оргалит, 15 — асбест, 16 — днище контейнера.

Собираем каркас конструкции из брусьев или реек и обшиваем листами фанеры или ДСП.

Расположение крышки можно варьировать в зависимости от размера ящика — большой короб удобнее открывать сбоку, а маленький и низкий — сверху. Если дверца расположена спереди, то по бокам ящика можно сделать импровизированные выдвижные ящички, установив металлические рейки.

Для более равномерного обогрева между внутренним ящиком и оболочкой термоконтейнера по внешним стенкам ящика крепим рейки в 5 см высотой.

Устанавливаем получившуюся конструкцию по центру раннее приготовленного дна, оставляя по краям 15-20 см.

На внутренней поверхности дверцы устанавливаем термометр. Это самый простой способ, но не слишком удобный в эксплуатации. Для того чтобы узнавать температуру, не открывая постоянно дверцу, можно прикрепить термометр к внутренней стороне стекла, которое будет установлено в небольшой прорези ящика.

Обогревать погребок можно при помощи обыкновенных лампочек на 40-50-75 Вт помещенных вместе с патронами в жестяные банки с небольшими дырочками спереди.

Разместить их лучше по углам конструкции. Последовательно соединить лампочки и вывести проводку через небольшое отверстие внизу короба.

Включать обогрев нужно в холодную погоду при температуре в коробе ниже 0 градусов по Цельсию.

Также стоит установить температурные датчики, которые можно приобрести в специализированном магазине.

Изготовление внешнего термоящика

Для основы внешнего короба можно взять любой подходящий по размеру короб из ДСП, ДВП, фанеры или доски.

Подойдет нерабочий холодильник или короб от телевизора.

Если такой основы под рукой не окажется, можно сделать ее из подручных материалов. Для этого к изготовленному нами ранее внутреннему ящику на уже закрепленные рейки прикрепляем стенки из ДСП, фанеры или других подобных материалов. Размер получившихся стенок должен быть на 15 см длиннее стороны самого короба.

Как сделать овощной ящик на балконе своими руками?

По краям опять крепятся рейки, которые по толщине подходят к объему выбранного вами утеплителя.

Лучше всего погребок утеплять пенопластом, который приклеивается к обшивке. Толщина пенопласта должна быть 10 см, если же зима в вашем регионе не слишком холодная, можно обойтись и 5 см.

При желании пенопласт можно заменить опилками или шлаковатой, при этом толщина получившейся обшивки должна быть в 2 раза толще, чем при использовании пенопласта.

Эконом вариантом может стать обшивка из старых матрасов.

Закрываем утеплитель, прикрепляя к рейкам слой ДСП или фанеры.

Получается внешний ящик из двойных стенок с начинкой из утеплителя.

Дверцу внешнего короба крепим на петли напротив крышки внутреннего ящика. Крышку необходимо утеплить изнутри с помощью пенопласта или матраса.