Сборка распределительного щита своими руками

Монтаж щита распределительного является важнейшей и самой ответственной частью электромонтажных работ в доме. Будет правильно, если вы отнесетесь серьезно к данному процессу. От качества монтажа всецело зависит надежность электрической сети и работа ее защитных устройств.

Сборка электрических щитов должна обеспечить удобство эксплуатации квартирной электропроводки, возможность раздельного управления электроснабжением отдельных групп потребителей в квартире и селективность срабатывания защит. Это возможно лишь при грамотном подходе к каждому этапу работ по установке распределительного щита. Рассмотрим это на виртуальном примере электросети современного дома.

Этап первый: составление проекта электроснабжения потребителей. Потребителей необходимо сгруппировать по потребляемой мощности, по назначению, по необходимости установки защиты и так далее. В потребителях значатся: кухня, гостиная, спальная комната, детская, сантехнический блок, прихожая, коридор.

Группируем потребителей для объединения в отдельные электрические линии. Для отдельных групп применим УЗО в качестве токовой защиты.

Группировка потребителей

  1. Вводной автомат — 32А;
  2. Электроплита — 20А;
  3. Посудомоечная машина — 16А+УЗО 30ма/25А;
  4. Розетки кухни — 16А +УЗО 30ма/25А;
  5. Освещение кухни и санузла — 10А;
  6. Освещение коридора и прихожей — 10А;
  7. Освещение комнат — 10А;
  8. Кондиционер — 16А;
  9. Розетки — 16А;
  10. Розетки в детской — 16А+УЗО 10мА/20А;
  11. Стиральная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
  12. Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А;

Схема сборки электрического щита

Напомним еще один принцип комплектования современного распределительного щита — модульность исполнения. Он предполагает, что любое из устройств, входящих в состав щита по ширине имеет кратный некоторой величине размер. Производители электроустановочных изделий договорились, что величина эта станет равна 18 мм и называться будет — один модуль.

Однофазный автомат занимает один модуль, вводной автомат — два, УЗО занимает тоже два модуля. Все модули стандартно располагаются на DIN-рейке. Согласно нашей прикидке нам потребуется разместить в распределительном щите 23 модуля. Стандартные корпуса щитов могут вмещать 6,9,12,18,24,36 и более модулей, значит нам подойдет щиток из стандартного ряда в 24 модуля. Обозначение ЩРН — 24(навесной), ЩРВ — 24 (встроенный).

Встроенный щит более эстетичен в интерьере, но требует создания ниши в стене по размеру щитка. Навесной шкаф распредщита, изготовленный в виде пластмассового бокса, выглядит не менее изящно, и не требует особых усилий по установке. При наружной проводке в доме вполне оправдано применение именно его. Рассмотрим оба варианта установки.

Навесной распределительный щит

Инструменты: перфоратор (ударная дрель), победитовое сверло на 6 мм — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), молоток, отвертка, маркер.

Выбор места установки щита: к щиту должен быть удобный доступ, высота установки полтора метра по нижнему краю щита плюс-минус двадцать сантиметров.

Установка: на корпусе металлического навесного щита обязательно должны присутствовать штампованные отверстия специальной формы для крепления на предварительно установленные анкера. В пластиковом боксе их, возможно, придется просверлить самостоятельно. По отверстиям в щите разметить стену, высверлить отверстия под пластмассовые дюбели или металлические анкеры, установить их, и закрепить щит.

А затем … снова его снять. Зачем? Да затем, что проводить внутренний электрический монтаж значительно удобнее на лежащем перед тобой щитке, чем на стене (хотя, кому — как). К тому же, конструкции щитов некоторых производителей имеют съемную заднюю панель именно для удобства проведения монтажа.

Этот вариант со снятым щитком следует иметь в виду при разметке отверстий для навеса пластмассовых боксов, чтобы не перекрыть к ним доступ в процессе монтажа.

Распределительный щит внутренней установки (встраиваемый)

Работы по встраиванию распределительного щита — это шум, пыль и строительный мусор. Но — не только, заглубить в кирпичную стену не менее чем на десять сантиметров объемную конструкцию щитка, и тоже самое проделать с бетонной стеной — «две большие разницы». К тому же в стене может располагаться металлическая арматура и электрические провода. Поэтому работы по установке и сборке встроенного распредщита стоит доверить специалистам. Они определят наиболее удобное и безопасное место, быстро и профессионально смонтируют групповой распределительный щит.

Но для самых любознательных (и для самоуверенных):
Инструмент: перфоратор (неплохо — штроборез), бур 16 — 22 мм , скарпель, победитовое сверло на 6 — 8 мм, 4 дюбеля с саморезами (шурупами), большой молоток, отвертка, маркер.

Установка: на выбранном месте стены разметить прямоугольник с фронтальными размерами щитка плюс два-три сантиметра на припуск и «выбрать» его на глубину десять-двенадцать сантиметров. Технология тяжелая, но несложная: буром высверливается в бетоне (кирпиче) отверстие необходимой глубины (режим перфоратора — сверление с ударом), затем скарпелем (специальный инструмент каменщиков для вырубания бетона) и молотком скалывается бетон вокруг отверстия. Переход к следующему отверстию — операция повторяется. Возможны вариации на тему: сначала все насверлить — потом выбить, и так далее, до завершения выемки.

После подготовки ниши можно закрепить в ней щит на анкерах или шурупах с дюбелями, пробить необходимое количество отверстий под вводные и выходные кабели по имеющимся выштамповкам и окончательно вмуровать в стену щиток алебастром или цементным раствором. А можно отложить этот этап и устанавливать в стену щит после монтажа его электрической начинки, как уже говорилось выше.

Выполняем сборку распределительного щита для квартиры

Для большей убедительности будем рассматривать сборку щита распределительного в «тяжелом» варианте, а именно: щиток типа ЩРВ-24 уже встроен в подготовленную для него нишу и монтаж необходимо вести на месте его установки. Предполагаем также, что все кабели уже введены в корпус щитка сквозь подготовленные для них отверстия.

Оцениваем объем и последовательность планируемых работ:

  1. Снятие внешней изолирующей оболочки с разделываемых кабелей;
  2. Установка DIN-планок и распределительных шин;
  3. Установка на дин-рейки УЗО и автоматов;
  4. Разборка и раскладка разделанных кабелей по «нулям и фазам»
  5. Выполнение электрического монтажа щита в соответствии со схемой.

Инструмент для выполнения этой работы нужен обычный – монтажный нож, бокорезы, пассатижи, отвертки индикаторная, крестовая и шлицевая, маркер. Кроме того потребуется приспособление для снятия изоляции с проводов. Отечественной и зарубежной промышленностью сейчас выпускаются разнообразные устройства для этой цели, надежные и недорогие.

Инструменты для зачистки изоляции

Изображенные для примера на фото инструменты, предназначены для снятия изоляции с проводников до 6 мм (фото слева) и до 22 мм (фото справа). Они обеспечивают удобство и легкость в работе, не повреждают при срезке изоляции токонесущую жилу. Можно обойтись и ножом, но может пострадать эстетика и качество выполнения операции.

Конечно же, все отходящие кабели должны быть предварительно промаркированы, это позволит не только избежать путаницы, но и убережет от грубых ошибок в монтаже. Самый простой вариант — прозрачным скотчем к оболочке кабеля крепится клочек бумаги с порядковым номером электрической линии на схеме. Пусть на нашей схеме номера расположатся от 1 до 11 сверху вниз, от розеток кухни — до электроплиты.

Заведение кабелей в щит

Эти несложные ухищрения помогут легко разобраться в монтажной схеме электрощита при отладке или возникновении неисправностей: фаза линии 9 подключена к автомату на девятом месте (места расположения автоматов промаркируем позже обязательно), ноль к — 9 контакту «нулевой шины», заземляющий проводник линии — к 9 контакту «шины заземления», и так далее.

Теперь подошла очередь дин-реек и шин заземления и нулевой. Как правило они уже входят в комплект распределительного щита вместе с набором метизов, а все необходимые отверстия уже рассверлены, в крайнем случае — размечены. Прикручиваем их болтами, саморезами или прищелкиваем на клипсы. В нашем случае шина заземления и шина нулевая разнесены: вверху- ноль, внизу — земля.

Установка дин-рейки и нулевой шины

Для установки на дин-рейки УЗО и автоматов кроме отвертки никаких инструментов и даже усилий не потребуется. Обычно, защелка на корпусе автомата (УЗО) может фиксироваться в открытом или запертом состоянии. Нужно поддеть выступающую прорезь защелки отверткой и аппарат можно устанавливать на место, для запирания защелки — нажать на нее пальцем.

Порядок установки приборов на рейки таков — с верхней дин-планки слева направо: вводной автомат, автомат и УЗО первой группы (розетки кухня), второй, третьей, переход на вторую рейку вниз, и слева направо устанавливаем оставшиеся аппараты до заполнения рейки полностью. Маркируем группы автоматов любым удобным способом, например — маркером.

Установка автоматических выключателей на рейку

Теперь можно приступить к прокладке проводов, формируя из них пучки фазных проводов, пучки нулевых и пучки проводов заземления. Пучки и отдельные провода нужно укладывать горизонтально и вертикально, а в местах изменения направления прокладки сгибать их под прямым углом без излома проводника, избегая диагонального размещения проводов. Чтобы пучки проводов не растрепались и выглядели аккуратно, стоит закрепить их нейлоновыми монтажными стяжками. Удобнее вначале уложить и подключить к шинам нулевые проводники потребителей, затем — провода заземления.

Установка вводного автоматического выключателя

Теперь необходимо развести фазовые провода схемы. Это можно сделать с помощью проволочных перемычек: самодельных, с покупными наконечниками или с помощью специальной контактной гребенки. Применение контактной гребенки делает монтаж более качественным, быстрым и удобным.

Изготовление меж-фазных перемычек

При подготовке проводов и соединительных перемычек, длину проводов необходимо выбирать с небольшим запасом, изоляцию с них срезать не более чем на глубину клеммы автомата. Остается завершить монтаж, выполнив внутренние соединения в щите между вводным автоматом аппаратами управления нагрузками. Если корпус щита металлический, не забудьте соединить заземляющим проводником дверцу и корпус щитка с шиной земля.

Готовый распределительный щит

Все работы по монтажу распределительного щита проводить при отключенном напряжении, с соблюдением всех мер безопасности.

Система передачи электроэнергии потребителям имеет особую структуру. С больших узлов, подключенных в сложных сетях, обеспечивающих бесперебойное электроснабжение, электричество вводит узлы на следующий уровень, с которого он распространяется через свои сети.

С другой стороны, эти сети обеспечивают энергию узлам самого низкого уровня, из которых распространяется распространение, — в той же последовательности. В конце концов, электричество получает потребителей — плательщиков на электрической панели. Прием электрической энергии, ее трансформация и распределение по схемам осуществляются на станциях с напряжением от 400 до 10000 вольт, в цепях конечных пользователей с напряжением 220-380 вольт — на плате. Техническое обслуживание и ремонт электрических пластин осуществляется в соответствии с принадлежностью к различным организациям.

Типы электрических пластин:

Электрические панели разделены на входные распределительные устройства (ASU), основные распределительные панели (MDF) и распределительные устройства различных устройств и цепей.

Как правильно собрать электрический щит в жилом или частном доме

В потребительских цепях имеются плиты различных профилей — электрические панели, световые панели, панели управления для запасных проводников, автоматика, элементы управления и другие. В устройствах распределения потребительского потребления подается ток, не превышающий 380 вольт. Такой щит оснащен оборудованием измерителя мощности, необходимым автоматическим предохранительным устройством или переключателями, обеспечивает надежные и надежные электрические кабельные соединения.

Ограждения различаются по профилю потребителя — жилые дома в Саратове оборудованы относительно простыми выключателями, в том числе полами и квартирами.

Предприятия и общественные здания, общественные потребители электроэнергии оснащены электрической панелью, что намного сложнее.

Это может быть самый требовательный щит для промышленных предприятий и городских уличных сетей освещения, электрических щитов, электрооборудования и машин.

Увеличивая стоимость электроэнергии, ремонт электрических счетчиков, членов ASP.

Специфика такого ремонта заключается в том, что отремонтированный счетчик требует проверки в службах мониторинга гражданской службы. Мы не проводим таких проверок, и этого не стоит, большое количество метров в Саратове, в том числе в жилом секторе, требует замены оборудования класса более высокой точности. Чаще всего для ремонта требуется много сложного оборудования и электрических плат, которые работают в сложных производственных условиях.

Ремонт магнитных дисков Электрические экраны представляют собой важную часть рабочей нагрузки на промышленное оборудование. Работы по ремонту защитного оборудования требуют знания их специфики и соответствующих допусков. Для немедленного выполнения таких работ, помимо квалификации и опыта, нам нужны запасные части и их регулярные поставки.

Модернизация оборудования центральной станции:

Поскольку требования безопасности и уровень потребления электроэнергии растут, необходимо обновить оборудование для поставки.

Основные причины ремонт электрических пластин и модернизации, а именно меры по выравниванию защитного оборудования с нормами.

  • Перенести экран в другое место.
  • Износ и повреждение оборудования или кабелей.
  • Износите и повреждайте тело щита.
  • Установка нового и дополнительного оборудования, подключение новых линий.

Сложность и загрузка электрических сетей возрастают, и поэтому возрастает необходимость обеспечения их работы, что напрямую зависит от полезности щита в производстве, строительстве, сельском хозяйстве и коммунальной сфере.

Требования, касающиеся условий обслуживания и ремонт щитов. Наш опыт позволяет удовлетворить эти требования в отношении срочности. Сложные и ответственные электрические работы требуют наличия лицензий для серьезных операторов. Ремонтные работы и все возможные ремонт автоматики они регулируются нормами.

Для обработки проводов и кабелей требуется особая осторожность и умение. Эти факторы ограничивают число операторов, которые могут не только качественно ремонтироваться, но и обеспечивать высокую износостойкость электрооборудования для дальнейшего обслуживания, как это обычно бывает здесь.

Аварии и ремонт электрических тарелок:

Это особая сложность необходимый ремонт панельного оборудования.

За короткий промежуток времени необходимо определить объем ремонта и выполнить его правильно. Для этой работы простого опыта с электротехническим опытом может быть недостаточно.

Щит представляет собой сложный комплекс, где недоступность многих элементов осложняется крайней опасностью как самой работы, так и последующей эксплуатации плохо отреставрированного оборудования. Оборудование такого рода ни в коем случае не должно обслуживаться, не говоря уже о ремонте не только любителей и мастеров, но и многих экспертов с низким уровнем компетентности.
Наиболее распространенной причиной несчастных случаев в распределительных центрах являются неисправности в проводном и охранном оборудовании.

Короткое замыкание в любой цепи, защищенной неправильным предохранителем, почти всегда вызывает несчастный случай, если он не является огнем, тогда он остается изоляцией и повторением электропроводящих частей. Обычно такой ущерб ремонт щита, особенно когда пластмассовый корпус поврежден. Потребность в незначительных заменах делает его более экономичным ремонт электрических панелей.

Правильное и компетентное определение уровня ремонта является одним из преимуществ нашей работы.
Очень тяжелый ремонт может быть связан с повреждением концов проводов и кабелей — неправильные контакты приводят к искрообразованию, нагреву и пожару. Необходимо удалить все проводные соединения, которые стандарты не позволяют. В зависимости от сложности работы со щитом все, что можно сделать, лучше в устранении аварии.

Замена счетчика — это хорошая вещь, чтобы сделать ее полностью ремонт щита устройств, включая необходимую замену крепежных элементов. Мы советуем всем нашим клиентам проводить регулярную проверку работоспособности распределительных центров.

Щиты должны быть проверены, по крайней мере, убедитесь, что нет внешних повреждений и нагрева проводов и аксессуаров. Вы также можете проверить оставшиеся текущие устройства (УЗО). Тем не менее, Ремонт УЗО нежелательное, поэтому хорошее и точное устройство лучше заменить. Проверяются направляющие нулевого уровня и схема защиты с подключенными к ним проводами.

Инспекция и планирование ремонт автоматических выключателей и многие другие приборы силового и осветительного оборудования в Саратове. Мы можем постоянно ремонтировать и ремонтировать вас.

В этой статье изложены правила и рекомендации по подключению распределительных щитов на основе стандартов Республики Беларусь и России и рекомендации ведущих мировых производителей плоских изделий.

Электрический щит является сердцем вашей электрической установки.

Он предназначен для установки устройств и оборудования, которые необходимы для распределения всех электрических цепей и защиты людей и имущества.

Выбор электрического щита

Параметры для выбора коммутатора:

первый

Тип размещения.Существуют внутренние конструкции для полых или полых стен (штукатурные плиты) и внешние крепления (прикрепленные к любой поверхности).

При выборе типа электрической панели обратите внимание на материал и конструктивные особенности стен комнаты, в которой он будет установлен.

Например, в панельных домах практически невозможно установить интегрированную электрическую панель из более чем 12 модулей, не повредив несущие стены. В таких помещениях рекомендуется устанавливать панели наружных или внутренних форм для полых стен со структурой гипсокартона.

второй

Количество модулей. Для домов и домов используются щиты с возможностью установки модульных устройств до 63А. Количество модулей определяет общее количество проводных линий и модульных устройств плюс резерв как минимум на 20% (лучше 30%), который будет создан для возможного подключения дополнительного оборудования в будущем.

3. Степень защиты. Для внутренней установки должны быть установлены электрические платы с уровнем защиты IP30-IP40 и для установки в неблагоприятных условиях (подвал, ванна, открытая поверхность) с защитными пластинами IP44-IP65.

четвёртая

Сборка электрических досок своими руками

Материал. Ограждения могут быть выполнены из металла или пластика. В жилых районах лучше предотвратить выбор пластиковых панелей, областей помощи (гараж, мастерская и т. Д.). Лучше использовать металл. 

Электрические плиты в жилых помещениях должны иметь закрывающуюся дверь (лучший металл).

В присутствии детей дверь должна быть закрыта на закрывающем устройстве, что не позволяет ребенку открыть дверь. Не рекомендуется закрывать ключ от квартиры ключом.

Установка электрического щита

Для силовых и телекоммуникационных устройств в жилых помещениях рекомендуется устанавливать электрические панели, системы пожарной сигнализации и системы безопасности, оборудование автоматизации, телекоммуникационные сети (телефон, телевидение, интернет и т. Д.).

Централизация различных устройств в одном месте облегчает доступ и обслуживание различных компонентов, необходимых для нормальной работы электрооборудования и малоточных систем, расположенных в одной комнате.

Такие области должны находиться в квартире или в доме (желательно у входа), в гараже или в дополнительной комнате (панели).

Электрические пластины могут быть установлены в специально подготовленных нишах (внутренняя установка) и на разных подложках, поддерживающих горение (открытая установка).

Щит установлен на высоте, внутри  от 1 метра (нижний край) до 1,8 м (верхний край).

Исключением является то, что щит может быть установлен в диапазоне 0,5-1,3 метра, если пожилые люди или люди с ограниченными возможностями живут в помещениях. 

Установка распределения (для квартиры или частного дома) защищает запрещено

  1. В ванной и душевых (снаружи и во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2);
  2. В шкафу или шкафу;
  3. Над обогревателями;
  4. Под и над раковиной или раковиной;
  5. Над плитой;
  6. Установка вне дома (включая балкон или лоджию) *
  7. В туалете;
  8. По лестницам;
  9. Во влажных помещениях;
  10. В вентиляционных шахтах;

* Не смешивайте коммутатор с рекламным щитом, который можно установить на границе государственного дома.

Выберите поперечное сечение силового кабеля для электрической панели

Поперечное сечение направляющих кабелей, которые питают внутреннюю распределительную панель (квартиру или дом), зависит от:

первый

Номинальное напряжение (220 или 380 В). 

Электрическая панель в квартире в большинстве случаев подключена к однофазному напряжению 220-230 В. Трехфазный вход в квартирах в Минске ограничен и практически не происходит.

В домах домов лучшим решением является соединение с тремя фазными напряжениями 380-400 В. 

второй

Назначенная мощность и название основного устройства подачи (установлен на общей панели пола или на панели), а также расстояние между экранами.

Если расстояние между экранами основного питающего устройства (или переключателем) составляет не более 30 метров, поперечное сечение кабеля для однофазной мощности Квартира Shield может быть определена в следующей таблице:

Если расстояние между основной подачей машин (или переключателем) экранировано более чем на 30 метров, то выбор дополнительного кабельного шкафа должен определяться таблицами (с точки зрения мощности и расстояния). 

Чтобы быстро выбрать желаемое поперечное сечение кабеля, с учетом расстояния, следующая таблица поможет:

Какой кабель выбрать?

Для питания корпуса корпуса лучше использовать кабель без горения (VVGngLS).

Для обеспечения щита в стране используйте бронированный и заземленный кабель (VBbShv или AVBbShv).

Для подключения проводов к панели управления необходимо использовать один провод из провода PWV (ранее PV1), провода с несколькими проводниками PWG (бывшие PV3, PV4). PuV и PUGV — идеальны для использования при установке модульного оборудования на панели управления.

Они не распространяют горение и устойчивы к окружающей среде (в температурном диапазоне: от -50 ° C до + 70 ° C), срок службы составляет не менее 15 лет.

Многожильный провод (PGW) перед подключением должен быть раздавлен специальными наконечниками (NSHI и т. Д.),

Какой размер провода следует использовать при монтаже экрана? 

Существует европейский стандарт для подключения энергетического оборудования в распределительном щите (автоматизация, дифференциальная защита), что требует использования специального сечения провода в зависимости от максимального тока устройств.

Это: 

  • 10 мм2 для максимального тока 45А;
  • 16 мм2 для максимального тока 60А;
  • 25 мм2 для максимального тока 90А;

На практике, как правило, применяется следующее:

  • 6-10 мм2 для максимального тока 40;
  • 10-16 мм2 для максимального тока 63А;

Стандарты и правила

Стандарты, правила и рекомендации по установке электрооборудования и модульного оборудования в электрических щитах:

  • Каждая панель должна иметь информацию о продукте, где должна быть указана следующая информация: обозначение производителя и марки соответствия, номинальный ток, напряжение и частота, степень защиты, технические характеристики, год выпуска
  • Запрещается устанавливать кабель, прикрепленный к линии под Din-rail
  • Рекомендуемый зажимной зажим 2 — 3,5 Нм
  • Металлический корпус коммутатора должен быть заземлен
  • Кабель для подключения каналов должен иметь длину 1,5-2 от высоты подключенной панели (но не менее 400 мм)
  • Отметьте линии на электрической панели и установите оборудование и отметьте их значение (например, с этикетками оборудования, установленного под или в таблице на внутренних дверях коммутатора)

Монтаж ВРУ (вводное распределительное устройство) как правило следует начать с определения места размещения щита. Если оно уже выбрано, т.к.

обычно их размещают не далеко от рассчитанного проектантами места выхода кабелей из армированных отверстий в фундаменте здания или из специально оборудованного приямка, то можно приступать к монтажу щита ВРУ.

Для работ нам понадобится: перфоратор с буром на 10мм, шуруповерт со сверлом по металлу на 10 мм, набор ключей-головок, изолента, рулетка, уровень, болгарка или ножницы по металлу, нож диэлектрический или обычный канцелярский, маркер, набор матриц и пресс.

Щит должен быть зафискирован на стене на высоте 30 см от пола.

Это нужно для того, что бы в последствии можно было бы беспрепятственно завести кабеля, в нашем случае алюминиевые бронированные кабеля. Для этого мы воспользуемся обычными силикатными кирпичами, установив их в качестве временной подставки под шкаф. После, устанавливаем на эту подставку из кирпичей сам щит, прислонив его вплотную к стене, на которой будем закреплять щит ВРУ. См. фото:

Пришла очередь разметки отверстий под анкера.

В корпусе щита, предварительно просверливаем четыре отверстия, что бы анкерный болт слегкостью проходил в него и переносим разметку отверстий на стену, обведя отверстия маркером.

И так разметка закончена! Теперь снимаем щит ВРУ с кипричей, ставим рядом и приступаем к сверлению отверстий. Для этой цели нам понадобится перфоратор и бур на 10мм.

Отверстия насверлены, дюбеля в них забиты и мы снова устанавливаем щит на свое место, совместив отверстия просверленные в щите с отверстиями в стене. Для закручивания анкерного болта воспользуемся ключом-трещеткой.

Мы применяли анкерные болты фирмы HILTI , т.к. они лучшие в своем роде. Вот пожалуй и весь процесс монтажа щита ВРУ на стену из бетона.

Теперь можно приступать к сборке!

Сборка ВРУ процесс довольно трудоемкий и требующий определенных знаний и опыта.

Начнем мы с разделки концов кабелей, в нашем случае их два, воспользовавшись для этого канцелярским ножом или специальным, диэлектрическим.

Надрезаем защитную оболочку кабеля вдоль и снимаем ее, предварительно отмерив так, чтобы зачищенная часть кабеля не была видно снизу щита, т.е.

в щит с низу кабель должен заходить в оболочке, а уже внутри щита идти без нее. Т.к. кабель бронированный, необходимо смотать броню, но ни в коем случае не отрезать ее, потому, что она будет посажена на шину заземления.

Теперь приступаем к подготовке концов кабеля для опресовки алюминиевыми наконечниками.

Как собрать электрощиток своими руками: необходимое оборудование и процесс монтажа

Зачистить концы кабелей необходимо не более 3-4 см, что бы оголенный конец кабеля полностью погрузился в полость наконечника. См фото:

Опресовав все наконечники на кабелях, обматываем зажимаемую часть наконечников изолентой и приступаем к заведению кабелей в щит и фиксации их же на шинах фазных и нулевых. После заведения кабелей, их необходимо зафиксировать нейлоновой стяжкой в нижней части щита (для этого предусмотрена специальная планка).

Для посадки фазных проводов предусмотрены специальные маленькие шины на автоматах снизу. См фото:

Для фиксации нулевого провода предусмотрена большая шина в низу щита, а самая нижняя шина для заземления.
Сажать фазные кабеля будем по принципу БЧК (белый, черный, красный).

Т.е. белую жилу сажаем на шину желтого цвета, черную на шину зеленого цвета, а красную, в нашем случае коричневую, сажаем на шину красного цвета. Очень важно сильно зафиксировать наконечники кабелей на шине гайками с шайбой, т.к.

от качества соединения зависит бесперебойная и правильная работа ВРУ. Так же необходимо перед высаживанием кабелей на шины проверить фазировку кабелей. Она ни в коем случае не должна быть перепутанной с фазами на подстанции. См фото:

После того, как фазные кабеля закреплены на фазных шинах, можно приступать к посадке нулевых кабелей на нулевую шину.

Процесс все тот же! Изгибаем, насаживаем на болт, закрепленный на шине, зажимаем гайкой с шайбой и сильно затягиваем трещеткой. Снизу нулевой шины расположена шина заземления. На нее необходимо закрепить алюминиевую обмотку кабеля, которую мы скручивали при зачистке кабелей. Сверлим в ней отверстие, обрезаем нужной длинны и аналогично предыдущим действим с фазной и нулевой шиной, затягиваем гайкой с шайбой.

См. фото:

Теперь нам остается только установить два счетчика учета электроэнергии и сборка ВРУ будет завершенной.
Схема подключения счетчика учета электроэнергии будет описана в следующей статье.

Хочу рассказать Вам где наилучший ассортимент женских, мужских и детских вышиванок.

Недавно сама искала где купить вышиванку, так експерты с этого сайта подсказали очень красивое вышитое платье. Если вы решили расширить гардироб, то вы можете с легкостью это сделать на Vushuvka.net.

Теги: монтаж и сборка ВРУ

И так в это статье я хочу рассказать как правильно смонтировать электрический щиток в квартире , на даче или в гараже.

Монтаж электрического щитка поэтапно

  1.  Нужно выбрать место где будет располагаться эл. щит, это должно быть место к которому без всяких проблем можно будет добраться, так же желательно что бы щит располагался как можно ближе к вводному кабелю с ЛЭП. Узнав место от него прокладываются все кабеля.
  2. Теперь нужно выбрать каким способом будем монтировать щит , есть два способа накладной и встраиваемый.

    Электрический распределительный щит: монтаж и сборка

    Накладной способ используется в основном с открытой , встраиваемый  способ обычно используется для скрытой проводки (проводки по штукатуркой).

  3. Нужно выбрать с какого материала будет электрический щиток , а бывают они двух видов железные и пластмассовые.

    Железные щитки лучше всего подойдут для гаражей так как они не очень красивые в отличии от пластмассовых которые имеют хороший дизайн.

  4. Выбрав место , способ монтажа , и из кого материала будет электрический щиток начинается его монтаж. Крепить щиток нужно примерно 1.4 — 1.7 метра от пола до низа щетка.

    Так же нужно смотреть что бы дин-рейка на которые будут крепится автоматы находились примерно у вас перед глазами.

  5. Способ крепления.

Монтаж накладного щитка

накладной щиток освещения

обычно крепится в четырёх местах по углам если вы крепите к дереву или гипсу (если вы крепите к гипса картону то заранее нужно разместить так метало профиль что бы отверстия в щитке попали на профиль) вам понадобятся саморезы , если у вас бетонная стена или стена из полнотелого кирпича то вам хватит дюбелей 6х40мм , если у вас стена из силиката то вам понадобятся дюбеля 8х60мм , для пустотелого кирпича лучше всего взять анкера 80 либо 100мм.

Монтаж встраиваемого щитка

встраиваемый щиток освещения

должно быть предусмотрено заранее если у вас стены из гипса картона , если же  у вас стены из кирпича то вооружитесь перфоратором и начинает долбить нишу под размер щитка накинув по 2 см к его длине и ширине , что касается глубины сделаете нишу на 1 см глубже чем толщина щитка .

После того как ниша будет готова , щиток как и навесной будет крепится на четыре дюбеля или анкера (см. как крепить навесной щиток)

Похожие статьи: