Света диодные лампочки

Как выбрать светодиодную лампу

В отличие от обычных ламп накаливания, которые отличаются только по мощности и качеству, светодиодные лампы имеют много параметров, которые влияют на качество и безопасность освещения. Я расскажу об основных параметрах светодиодных ламп, и я рекомендую, какие лампы лучше всего подходят для дома.

Потребление энергии

Светодиодная лампа не требует выбора мощности для разных ламп различной мощности, а лампы одной и той же мощности могут меняться: замена лампы обычным термометром 60 Вт может иметь мощность от 6 до 10 Вт, лампа заменяет «свечу» 40 Вт может иметь мощность от 4 до 7 Вт.

Эквивалентная мощность

Большинство производителей светодиодных ламп указывают на эквивалент мощности лампы накаливания.

Например, упаковка может означать, что лампа имеет мощность 6 Вт и светит как лампа накаливания мощностью 60 Вт. Некоторые производители делают это довольно ошибочной идеей, поэтому я рекомендую вам всегда обращать внимание на не равную мощность, а на световой поток.

Световой ток

Яркость лампы или высота света, подаваемого лампой, определяет параметр «световой поток», измеренный в люменах (lm, lm).

С обычными лампами (груши, свечи) требуемый световой поток можно оценить приблизительно, умножая мощность на обычные лампы 10: 40 Вт — 400 лм, 60 Вт — 600 лм, 100 Вт — 1000 лм. Итак, если вы хотите купить лампу для замены ламп накаливания на 60 Вт, посмотрите на лампы с выходной мощностью не менее 600 лм.

К сожалению, многие производители переоценивают значение светового потока.

Какие лампы не относятся к покупке

Фактически даже половина из них может быть объявлена ​​и лампа, которая должна сиять, поскольку лампа накаливания мощностью 60 ватт загорается, как лампочка мощностью 25 Вт.

Фактические значения светового потока можно распознать только с результатами независимого тестирования.

Цветовая температура

Лампы светильников светятся теплым янтарным светом с цветовой температурой 2700-2800K.

Если вы хотите, чтобы светодиодная лампа подавала свет больше, чем лампочку, выберите лампу с цветовой температурой 2700-2800K. Многие светодиодные лампы имеют цветовую температуру 3000K — это более белый, но не менее удобный свет. Лампы с цветовой температурой 4000K называются «нейтральными белыми». Этот свет более подходит для офисных помещений.

Считается, что белый свет способствует повышению эффективности, а желтый помогает расслабиться и расслабиться, поэтому ночью в вечернем свете теплый дом с цветовой температурой не более 3000K. Лампы с холодным белым светом 5000K и более предназначены для использования в помещениях для использования.

Они не принадлежат домой.

стресс

Производятся светодиоды, работающие от 220-230 В и от источника 12 В.
Светодиодные лампы используют драйверы (электронные панели, установленные на основе лампы) разных типов.

Многие лампы используют стабилизаторы. Яркость таких ламп не изменяется, когда напряжение сети колеблется в очень больших границах.

Некоторые лампы светятся в том же свете, когда напряжение в сети падает от 230 до 70 вольт. К сожалению, производители часто не указывают фактический диапазон напряжения: 220-240 В или 230 В могут быть записаны на лампочке, но на самом деле лампочка светит намного ниже напряжения.

12-вольтовые лампы доступны с ногами E27, E14, GU5.3, G4 и могут работать от постоянного напряжения и переменного напряжения. Большинство микролампов с гнездом G4 и некоторыми отражателями с гнездом GU5.3 при использовании напряжений переменного тока имеют очень высокий проблесковый маяк, наносящий ущерб глазам и благополучию в целом.

Чтобы избежать пульсации таких ламп, вам необходимо заменить трансформаторы источником питания постоянного тока.

Индекс цветопередачи (CRI, Ra)

Светодиодная лампа отличается от света лампы в спектре. Хотя свет и выглядит белым, некоторые компоненты цвета в нем имеют больше, а некоторые — меньше. Индекс цветного дисплея показывает, как уровни света различных компонентов цвета.

При низких значениях Ra оттенки менее заметны. Такой свет визуально неудобен, поэтому очень сложно понять, чего в нем нет. Для ламп накаливания и ламп накаливания Ra выше 98 и с хорошими светодиодными лампами — более 80, с очень хорошим 90. Следует избегать ламп с Ra до 80 в жилых зонах.
К сожалению, некоторые производители переоценивают Ra: они пишут Ra> 80 на картоне, но на самом деле чуть больше 70, поэтому лучше не использовать такие луковицы в жилых помещениях.

Работа с выключателем с индикатором

Многие светодиодные индикаторы не работают должным образом с переключателями с индикатором или светодиодом.

Когда переключатель выключен, мигает или мигает. Только некоторые производители указывают, работают ли их лампы такими коммутаторами.

Поддержка работы с диммером

Большинство светодиодных ламп не могут работать с регуляторами света (диммер), но есть специальные светящиеся светодиодные лампы, которые поддерживают управление светом.

Такие лампы работают с большинством обычных диммеров для ламп накаливания, но минимальный уровень затемнения может быть довольно высоким (приблизительно 20%).

Чтобы гарантировать, что световые огни могут уменьшить яркость почти нуля, вам нужно использовать специальные диммеры для светодиодных ламп.

Световая пульсация

Мигающий свет вызывает усталость и общее ухудшение благополучия, поэтому очень важно использовать только те лампы, которые не имеют видимой пульсации. Согласно СНиП для разных типов комнат, световой импульс нормализуется в диапазоне 5-20%, фактически пульсация до 35% не заметна для человека.

Только несколько производителей пишут на упаковке ламп без пульсации. Для других ламп уровень волны может быть низким, но это не указывается в параметрах лампы. Наличие пульсации можно проверить «карандашом» или взглядом на лампу лампы через камеру смартфона (если происходит пульсация, лента будет видна на экране).

Угол света

Обычные лампочки светятся во всех направлениях, точки галогена дают узкий луч света.

Светодиодные лампы становятся все более сложными.

Ряд светодиодных ламп, которые заменяют обычные лампы, имеют колпачок в форме полусферы с тем же диаметром, что и корпус. Такие светильники практически не блестят назад, и если они ориентированы вниз, потолок будет оставаться темным, что может быть неудобно.

К счастью, в последнее время появилось много светильников, прозрачная крышка которых больше, чем корпус, что делает свет легким и назад.
Лампы на лампе накаливания (нити) имеют ту же величину, что и освещение, чем обычные лампы.

Большинство светодиодов (крышка с крышкой и GU10 GU5.3) рассеянного света, который имеет угол около 100 градусов и слепой из-за слишком широких углов (галогенные вставки обеспечивают узкое освещение пучка под углом около 30 градусов).

Только несколько светодиодных ламп имеют тот же узкий угол света, что и галогенная лампа. Такие светильники могут быть идентифицированы наличием линз из светодиодов.

Тип лампы

При использовании обычных светодиодных ламп несколько светодиодов покрыты колпачком (обычно матовым). Иногда есть еще устаревшие лампы для кукурузы, вся поверхность которых покрыта несколькими небольшими светоизлучающими диодами, которые напоминают кукурузные зерна в клетке.

Новый тип светодиодной лампы — лампа накаливания (или лампочка на светодиодных лампах). Такие лампы очень похожи на лампы накаливания — они имеют стеклянную колбу и широкий угол освещения.

Внутри ламп есть светодиодные провода — керамические или металлические пластины, на которых есть много меньших светодиодов в порядке.

Такие лампы более эффективны, чем обычно (они дают более 100 лм / Вт), и их свет является самым высоким из лампочек. Большинство ламп накаливания прозрачны, но они также матовые. Недостатком таких лампочек является более низкий срок службы, чем обычные светодиодные лампы.

продолжительность жизни

Производители показывают срок службы ламп от 10 000 до 50 000 часов.

На самом деле, никто не знает, сколько лампа действительно будет служить, потому что технология очень быстро улучшается, и все условия обслуживания теоретически рассчитаны. Я рекомендую обратить внимание на определенную продолжительность жизни, но в течение гарантийного срока, в котором вы можете заменить неправильную лампу.

гарантия

Все светодиодные лампы имеют гарантию от 1 до 5 лет.

В течение этого периода магазины должны менять лампы по гарантии, если они не в порядке. Кроме того, в соответствии с Законом о защите потребителей вы можете вернуть лампу в магазин в течение 14 дней с момента покупки, если вас не устраивает наличие непринужденной упаковки и, если возможно, проверьте.

Как выбрать хорошую лампу

Выбор светодиодных ламп — непростая задача. Даже у самых известных производителей есть лампы с недопустимо высокой пульсацией.

Некоторые производители имеют некоторые светильники, но некоторые нет. Чтобы точно знать, какие лампы хороши, а какие нет, я создал проект для независимого тестирования светодиодных ламп lamptest.ru. Я тестирую светильники и публикую результаты измерения всех основных параметров. Было опробовано более 1000 моделей из 75 брендов, и работа продолжается. Поэтому самым простым вариантом является поиск лампы, которая заинтересована в lamplest, и увидеть измеренные параметры:

• Коэффициент волны не должен превышать 35% (или лучше, он должен быть менее 10%);
• Индекс цвета должен быть не менее 80 (для бизнес-помещений — до 70);
• световой поток не должен быть меньше, чем лампочка, которую вы хотите заменить светодиодом;
• Если у вас есть переключатель с индикатором, убедитесь, что лампа работает с ним.
• Если у вас есть управление светом, убедитесь, что лампа затемняется;
• Если вы выбрали лампочки, обратите внимание на угол света.

Светильники с углом более 50 ° будут ослеплять установку больших пространств в потолок.

Если интересующая вас лампа еще не на lamptest.ru, я рекомендую вам следовать следующим критериям выбора:

• Если на упаковке нет пульсации, очень вероятно, что пульсация лампы будет меньше 5%.

Если он не подсвечен и есть возможность включения лампы, посмотрите его свет над камерой мобильного телефона.

Экран не должен входить в программы. Попробуйте встряхнуть карандашом или другим длинным предметом перед лампой. Если контуры размыты карандашом — не мигает, если вы видите «пару баров», это видимые волны, и этот свет не стоит покупки.
• Посмотрите, как руки кожи находятся под лампой. Если цвет серого цвета, лампа имеет низкий индекс цветопередачи, и лучше не покупать его.
• Сравните свет лампочки с яркостью светящегося света или другой лампы, яркость которой вы знаете.

Вы можете приблизиться, используя датчик освещенности большинства Android-смартфонов. Установите любое приложение luxmeter (например, Sensors Multitool и выберите «свет» там). Датчики всех смартфонов не откалиброваны, поэтому значения для всех смартфонов будут совершенно разными, но для сравнения это не важно.

Предварительно заберите домашние матовые лампы той же формы, что и вы хотите купить, запустите приложение и бережливый смарт-датчик для ламп (датчик расположен над экраном слева или справа, поместите его на верхнюю часть обычных лампочек и в центр бокового свечного фонаря). Запишите полученное значение. Взамен сохраните лампу, подождите не менее минуты (при нагреве светодиодной лампы теряется до 12% света), запустите приложение и оставьте датчик освещенности для лампы. Сравните ценность с измеренным домом. Теперь вы почти наверняка знаете лампу с более светлым измерением, чем ту, которую вы измеряете дома, или затемняете.
• Будьте осторожны с датой изготовления лампы (большинство ламп отмечены на корпусе).

Если лампа вышла более двух лет назад, лучше ее не покупать — прогресс идет очень быстро, а современные лампы лучше, чем те, которые были выпущены раньше.
• Обратите внимание на гарантийный срок. Если гарантия большая (3-5) лет, вероятность отказа лампы значительно ниже.
• Сделайте снимок сертификата после покупки.

Если лампа выходит из строя, эта фотография поможет вам изменить ее в гарантии, если нормальная проверка будет потеряна или исчезнет.

Я написал эту статью для Yandex-Market: market.yandex.ru/articles/kak-vybrat-svetodiodnuju-lampu.
Я надеюсь, что многие люди помогут избежать ошибок при выборе хороших светодиодных ламп.

© 2017, Алексей Надежин

Светодиодная лампа своими руками из набора «Рубикон-7»

Как собрать самую простуюсветодиодную лампу — описано тут.

Теперь соберем кое-что побольше.

  Процесс сборки не менее тривиален, чем в первом случае. Для того, чтобы самостоятельно собрать светодиодную лампу, нам понадобятся предметы, показанные на фотографии.

   Это : Набор для сборки светодиодной лампы «Рубикон-7», драйвер для 5-7 1 Вт светодиодов RLD7 , светодиод 1 Вт «эмиттер» белого цвета, термопаста, паяльник , припой, канифоль, пинцет, крестовая отвертка.

В данном случае мы взяли светодиоды холодного белого свечения с цветовой температурой 7400К.

Наносим теплопроводящую пасту на площадку для светодиода. Лучше сначала припаять светодиод, находящийся в середине, иначе потом можно нечаянно задеть паяльником линзы других светодиодов. Не забываем проверить, где у него плюс и минус и паять согласно обозначению на плате.

Затем запаиваем остальные светодиоды, двигаясь по кругу.

Провода драйвера, идущие к светодиодам, желательно отпаять и припаять их к плате со светодиодами. Это облегчит дальнейшую сборку. Не стесняясь смазываем радиатор теплопроводящей пастой и устанавливаем плату, пропустив провода в отверстия радиатора.

После установки протираем ватной палочкой захватанные линзы светодиодов.

Если этого не сделать, мы потеряем до 10-15% света.

Устанавливаем коллиматоры. Они просто ставятся сверху на светодиоды, больше никак крепить не нужно. В нашем случае применяются матовые коллиматоры с углом раскрытия около 100 градусов.

Для крепления используем фланец, входящий в комплект набора.

Коллиматоры имеют круговую выемку, наша задача — добиться, чтобы все они ровно встали в отверстия фланца.

Установив фланец, фиксируем его болтиками, убедившись, что все линзы стоят ровно, без зазоров.

Болтики затягиваем как следует — фланец должен плотно прижать коллиматоры к светодиодам. Те, в свою очередь, прижмут плату к радиатору, выдавив излишки пасты и обеспечив хороший контакт платы и радиатора.

Провода от драйвера, предназначенные для подключения к сети 220 вольт, пропускаем церез цоколь, зачистив один из проводов побольше.

На плате драйвера сетевые провода обозначены как «N» и «L».

Нам нужно будет подогнуть зачищенный провод так, чтобы он лег на резбу пластмассовой части цоколя, а затем закрутить металлическую часть по резьбе.

Так мы обеспечим нормальный контакт провода с резьбой. Закрутить желательно покрепче.

Какие диодные лампы головного света не стоит покупать

Второй провод нужно припаять к пятаку на торце.

Теперь припаиваем провода, присоединенные нами ранее к плате.

На драйвере есть обозначения «+» и «-«, на плате тоже — постарайтесь не запутаться.

В заключение прикручиваем цоколь к радиатору.

Проверка показывает, что наша светодиодная лампа работает.

Значит, мы нигде не напутали. 🙂

Счетчик мощности показывает ожидаемое потребление нашей лампы — 7 ватт.

Итак, в нашем владении собранная своими руками светодиодная лампа со следующими характеристиками : Угол рассеивания ~90-100 градусов, освещенность ~600-650 люмен, потребляемая мощность ~7 ватт.

Это уже вполне серьезный источник света, способный с успехом заменить 60-75 Вт лампу накаливания. Нетрудно подсчитать экономию электроэнергии при постоянном пользовании. В заключение хочется отметить, что самостоятельная сборка светодиодной лампы нужна не только и не столько для экономии денег по сравнению с покупной.

Собрав лампу самостоятельно, вы будете уверены, что все сделано как надо — под светодиодами и платой есть термопаста, линзы не заляпаны, а драйвер имеет хороший контакт с цоколем. А значит, деньги были потрачены не зря, и светить ваша лампа будет положенные 50 000 часов, а то и больше 🙂

Юрий Рубан, led22.ru.

Вопросы, замечания, предложения — на нашем форуме http://ledway.ru

Раздел статей о светодиодах и свете

Каталог светодиодных изделий

На главную страницу Led22.ru

Форум о светодиодах и свете «Светлый угол»

Светодиодный магазин «Alled.ru»

Установка светодиодов. Её принципы.

Думаю, многим из вас хотелось добавить немного сияния в ваш костюм? В этом вам вполне могут помочь светодиоды.

Но многие почему-то боятся их использовать, считая их чем-то запредельно сложным. На самом же деле, это не намного сложнее, чем вставить батарейку в фонарик.
Для начала немного теории из школьного курса.

Существует параллельное и последовательное соединение элементов (в нашем случае светодиодов).

Если вам нужно не более трёх светодиодов, то лучше использовать последовательное соединение. Иначе используйте параллельное. В последнем случае вы сможете использовать больше светодиодов, но вам может потребоваться больше энергии на их питание.

Последовательное соединение:

Параллельное соединение:

Что важно знать?

Проблема в том, что светодиоды рассчитаны на определённое напряжение.

Если на светодиод подать больше напряжения, чем его расчётное, то он сгорит. Таким образом, если вы используете светодиод на 3,5 Вольт и батарейку на 9 Вольт, то вам куда-то надо деть ещё 5,5 Вольт. Для этих целей используются резисторы. Они поглощают часть напряжения питания. Естественно для каждой ситуации вам нужно будет использовать разное количество резисторов с разным номиналом сопротивления.

Я понимаю, что вам вряд ли хочется слишком утруждать себя теорией, так что изложенное выше – это всё что вам необходимо знать.

Для расчётов используйте любой онлайн калькулятор. Например, вот этот: http://cxem.net/calc/ledcalc.php

Идём дальше. С какими проблемами мы столкнёмся, если нам надо больше трёх светодиодов, скажем, пять? Если они рассчитаны на 3,3 вольта, то для последовательного соединения нам нужно питание в 17,5 Вольт. Но батарейка только на 9 Вольт. Что же делать? Использовать параллельное соединение.

Как видите, тут есть две параллели и на каждой из них 9 вольт, что вполне достаточно для питания всех светодиодов внутри одной параллели.

Этим способом можно подключить кучу светодиодов, но чем их больше, тем быстрее будет расходоваться батарейка.

С теорией покончено. Переходим к практике.

Нам понадобится:
– Светодиоды.
– Резисторы.
– Переключатель.
– Батарейка.
– Отсек для батарейки.
– Провода.
– Оловянный припой.
– Канифоль.
– Паяльник.
– Паяльный фен.
– Возможно ещё макетная плата, чтобы проводить эксперименты

Всё это можно купить в магазинах, торгующих радиодеталями или в магазинах ТВ-сервиса.

Подумайте сколько и каких светодиодов вам нужно использовать в вашем проекте.

Просчитайте всё необходимое в калькуляторе и закупите материалы. После чего приступаем к работе.

Сперва, вам надо зачистить провода.

Это легко сделать при помощи ножа или кусачек. Немного практики и у вас всё получится. Если провод многожильный, подкрутите его немного после снятия изоляции, чтобы жилы не распадались.

Затем позаботьтесь об изоляции проводов друг от друга. Как это сделать – выбор за вами, но проще всего взять кусок изоленты.

(При желании можете использовать термоусадку, в помощь гугль)

Теперь о полярности. У светодиода есть две ножки. Одна из них длиннее, другая короче.

Так вот, к короткой ноге нужно подводить отрицательную полярность. Не перепутайте. Иначе ничего гореть не будет. Для удобства используйте разный цвет проводов. В моём случае чёрный провод – это отрицательная полярность (подключён к минусу батарейки).

Так же стоит отметить, что при параллельном подключении, светодиоды соединяются друг с другом разными полярностями.

Просто смотрите внимательнее на схему и вы не запутаетесь.

Теперь берём провода и аккуратно скручиваем их с ножками светодиода, соблюдая полярность. После чего спаиваем при помощи канифоли и олова.

Хорошенько изолируйте контакты друг от друга, чтобы не происходило замыкания.

Сделать это можно при помощи изоленты или любой другой специальной изоляции. При последовательном соединении замыкание приведёт к тому, что вся цепь, находящаяся за перемкнутым светодиодом перестанет работать, а батарея начнёт быстро разряжаться.

При параллельном же соединении, полностью или частично выйдет из строя одна из параллелей, где произошло замыкание.

Как только все светодиоды спаянны с проводами, проверьте, хватает ли длины провода, чтобы расположить всю конструкцию согласно плану. Если длины не хватает, просто впаяйте дополнительные провода. А если провода слишком длинные, обрежьте излишки и вновь спаяйте концы.

Чтобы соединить два конца провода друг с другом, сперва снимите изоляцию, затем аккуратно скрутите концы друг с другом и хорошо пропаяйте их.

Не забывайте изолировать спаянные провода. Любое малейшее касание проводов разной полярности приводит к короткому замыканию цепи.

В конце концов, вам надо впаять резисторы. Не важно, в конце провода они будут или в начале, так же у резисторов нет полярности, так что, не важно, какой стороной вы их впаяете.

Точечные светильники на светодиодах – разновидности, схемы расположения и преимущества

Главное, следуйте вашей схеме, и впаивайте их в нужные месте. И вновь н забывайте про изоляцию. Для надёжности, можете полностью замотать резисторы изолентой.

После резисторов вам останется впаять только переключатель.

Я использую самый простой трёхконтактный переключатель. Чтобы его подключить, вам надо один конец провода припаять к средней ножке, а второй (который идёт к батарейке) к правой или левой ножке. Затем снова изоляция и если всё сделано правильно, щелчок резистора зажжёт вашу гирлянду светодиодов.

Поздравляем, теперь вы можете сделать из своего крафта новогоднюю ёлку.

Всё не так сложно как кажется, правда?

Оригинал тут.

Успехов вам в крафте,
ваша редакция.

Обсудить вконтакте…