Технология мокрый фасад

Мокрый фасад — это особый вид отделки наружных стен жилища. Как известно, стены любой постройки должны быть не только красивыми снаружи, но и достаточно утепленными изнутри. Благодаря технологии мокрого фасада обеспечивается не только внешняя привлекательность наружных и внутренних стен, но и снабжается эффективная теплоизоляция. При помощи данной технологии имеется возможность сохранить до 30 процентов от тепла в особо холодные периоды русской зимы. При отделки стен технологией мокрого фасада имеется возможность создания в любом помещении оптимального микроклимата. Тем самым, все жилые помещения обеспечиваются гораздо большей комфортностью при проживании.

В настоящее время технология утепления посредством мокрого фасада набирает все большую популярность в нашей стране. Такими положительными отзывами и растущей популярностью данная технология обязана своими неоспоримым преимуществами перед остальными технологиями утепления. При применении технологии мокрого фасада сокращается количество мостиков холода. Соответственно, при сокращении данных мостиков увеличивается объем теплоизоляции любого жилого помещения. Однако, это не единственное преимущество данной технологии утепления. При правильном монтаже мокрого фасада выносятся за пределы жилого помещения так называемые точки росы. Это означает, что при любой, даже самый большой разнице между температурой внутри и снаружи помещения, на стенах не будут образовываться капельки конденсата.

Содержание

Особенности применения технологии мокрого фасада

Главной особенностью монтажа технологии мокрого фасада является его многослойность. Разные строительные компании предлагают разные количества слоев. По своей структуре и технологии мокрый фасад представляет своеобразный «пирог» из различных слоев, которые необходимы для наилучшего утепления помещения. На сегодняшний момент фиксированного или какого-либо определенного числа данных слоев не существует. Все будет зависеть от того в какой местности находится дом, какие стены и из какого материала они изготовлены, какой температурный режим должен в нем сохранятся постоянно. Большинство строительных компаний используют от пяти до восьми слоев. Это является оптимальным количеством слоев. Но каких-либо ограничений для увеличения или уменьшения числа слоев на сегодняшний момент не существует.

Однако, мы хотим вам предложить технологию использования четырех основных слоев. В зависимости от того из какого материала построен ваш дом и какой температурный режим вы хотите сохранить внутри него, возможно изменение вариантов количества слоев. Это может быть как увеличение слоев, так и их уменьшения. Но как уже говорилось ранее оптимально — это все-таки четыре слоя.

Первый слой — это стены самого дома. Они призваны выступать в роли несущей конструкции. На стены домов уже непосредственно будут накладываться остальные слоя мокрого фасада. Так слой за слоем поверх несущих стен будут образованы надежные и плотные слои теплоизоляции. При этом теплоизоляцию можно производить как снаружи дома, так и внутри, технология мокрого фасада позволяет проводить данную процедуру.

В качестве второго слоя будет выступать теплоизоляционный материал. Теплоизоляционные материалы могут различаться на основе минеральной ваты или пенополистирола.

Третий слой — это армирующая подкладка. Она может быть изготовлен самостоятельно из специальной сетки, которая обладает такими свойствами, как защита от щелочи и штукатурки. Или может быть приобретена в любом строительном магазине.

Четвертый слой выполняет декоративную функцию. Здесь вы можете реализовать себя в полном полете своей фантазии и придать внешнему облику дома именно тот стиль, который вы хотели бы видеть.

Этапы монтажа мокрого фасада

  1. Подготовительный этап

На подготовительном этапе необходимо проверить, прежде всего, несущую способность стен, на которые непосредственно будет монтироваться мокрый фасад. Если сама по себе конструкция дома представляется не особо надежной, то ее необходимо будет укрепить любыми возможными способами. Если же стены дома вполне надежны, то можно приступить к очищению стен от различных загрязнений. Если вы хотите смонтировать мокрый фасад поверх уже имеющейся отделки, то необходимо проверить имеющуюся отделку на способность состыковки с мокрым фасадом. Попробуйте прикрепить мокрый фасад на небольшую поверхность стены. И После высыхания проверьте не отстанет ли мокрый фасад от отделки. Если сцепка получилась надежной, то можно переходить к монтажу мокрого фасада на всю поверхность стен. Если облицовка дома имеет множество повреждений, то ее придется заменить на более надежную. Стены, которые имеют неровности или глубокие трещины, необходимо будет выровнять при помощи чернового штукатурного слоя. Особое внимание стоит обратить владельцам домов, стены которых уже отделаны гигроскопичным материалом. Гигроскопичный материал перед монтажом мокрого фасада необходимо будет сверху прогрунтовать. Это обеспечит наилучшую сцепку. На дверных откосах и окнах рекомендуется удалить верхний слой штукатурки. Это также улучшит качество сцепки мокрого фасада с поверхностью стен здания.

  1. Подготовка цокольной части

Монтаж цокольного профиля — это необходимый этап при монтаже мокрого фасада. Цокольный профиль поможет при креплении теплоизоляционного слоя, а также поддержит защиту стен от влаги. Для этого вам понадобится профильная планка. Профильные планки крепятся непосредственно к стенам здания. Данные планки помогут при распределении более удачной нагрузки на несущую конструкцию стен. При монтаже теплоизоляционных плит, нагрузка на стены существенно возрастет. Профильные планки помогут избежать излишних нагрузок.

Монтируются профильные планки по следующей технологии. От грунта необходимо отмерить 40 см вверх. На этой высоте прикручивается первая планка. Не забывайте о том, что между горизонтальной планкой и стеной необходимо оставить трех миллиметровый температурный зазор. Таким образом, по всей поверхности стен прикрутите профильные планки. На углы дома монтируются специальные угловые профили, которые также можно найти без особых трудностей в любом строительном магазине. После того как цокольный профиль будет монтирован на все стены, можно переходить к следующему этапу.

  1. Монтаж утеплителя

Перед непосредственным монтажом утеплителя необходимо определиться с видом теплоизоляции. Самые распространенные и популярные на сегодняшний день утеплители — это пенополистирольные плиты или минераловатные маты. Каждый из них обладает хорошей способностью утеплить здание, а также при монтаже данных утеплителей не возникает особых проблем. Предоставленные виды утеплителя крепятся непосредственно к стене здания на клей. Перед тем как начать приклеивать утеплитель непосредственно к стене дома, необходимо обработать сначала всю плиту утеплителя, а затем и стену дома особым клеевым составом. Состав наносится ровным слоем. При этом он не должен растекаться как по стене, так и по плите. Клеевый состав имеет очень густую структуру, поэтому с этим у вас не должно возникнуть проблем. Не забудьте и о том, что от края плиты необходимо отступить два с половиной — три сантиметра. Тогда при плотном прижатии утеплителя к стене, остатки клея растекутся по краю. Возможно и точное нанесение, в случае если какая-либо часть утеплителя не пропитались клеем.

Монтаж утеплителя напоминает укладку плитки. То есть применяется раздвижной метод. Плиты утеплителя плотно монтируются не только к поверхности стены, но и к поверхности соседних плит. Укладка утеплителя должна осуществляться рядами. После того как дом полностью обшит утеплителем, необходимо подождать не менее трех суток. За это время клеевой состав высохнет и полностью приклеится к стене здания. После этого можно переходить к дополнительному укреплению теплоизоляции. По краям плиты утеплителя необходимо вкрутить дюбель. В зависимости от материала стены, дюбеля могут быть вкручены от 5 до 9 см.

  1. Монтаж поверх утеплителя армирующей сетки

Армирующую сетку поверх утеплителя необходимо монтировать не раньше, чем трое суток с того момента как был произведен монтаж утеплителя. К этому моменту клеевой состав должен полностью высохнуть и утеплитель будет плотно прикреплен к стене. Армирующая сетка первым делом монтируется в углах домов, в оконных откосах, а также там, где имеются перемычки, стыкующиеся с откосами. Затем большими кусками сетки покрывается всё остальное пространство несущих стен. Армирующая сетка монтируется следующим образом: на слой утеплителя необходимо нанести равномерный слой клеевого состава. Затем на него приклеивается армирующая стеклосетка из стеклоткани. Поверх сетки рекомендуется нанести еще один равномерный слой клеевого состава. Благодаря этому закроются все отверстия армирующей сетки, и получится ровный слой без неровностей. Особое внимание уделите тому факту, что армирующий слой в общем должен быть не более шести миллиметров. Расстояние между сеткой и наружной поверхностью не должно превышать одного — двух миллиметров.

  1. Заключительный этап – наружная отделка

К наружной отделкe необходимо приступать от 3 до 7 дней, после того, как был закончен монтаж армирующей сетки, чтобы этот слой мог полностью высохнуть. По прошествии недели поверхность данного слоя будет готова к оштукатуриванию. Особое внимание уделяется именно этому этапу. Так как фасад здания должен отвечать самым разным требованиям. Ему не должны быть страшны температурные перепады и осадки. С механическими нагрузками наружный слой также должен справляться легко и просто. Поэтому штукатурный слой необходимо наносить особо тщательно. Штукатурка должна отвечать требованиям влагоустойчивости и паропроницаемости. Внешние факторы разрушения должны наносить ей минимальный вред. При этом стоит отметить тот факт, что качество штукатурных поверхностях напрямую зависит от погодных условий и условий проведения данных работ. Оптимальным температурным режимом при котором наносится штукатурка на поверхность фасада является от 5 до 30 градусов выше нуля. Все штукатурные работы должны проходить в сухую и достаточно теплую, даже в жаркую погоду. В этом случае поверхности дополнительно смачиваются водой. Для дополнительного сохранения фасадной штукатурки необходимо проводить все работы в сухую и безветренную погоду. Так как ветер негативно сказывается на сцеплении и прочности штукатурных слоев. Также если вы хотите защитить слой штукатурки от ультрафиолетового воздействия, то проводят все работы в облачную погоду.

Инстаграм

  1. Подготовка поверхности стены перед началом крепления
  2. Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
  3. Технологическая карта крепления утеплителя
  4. Мокрый фасад: секреты мастеров

За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.

Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания.

Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.

Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.

Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.

Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.

Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.

Подготовка поверхности стены перед началом крепления

Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены.

Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.

Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.

Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.

Этапы работы по утеплению мокрым фасадом

Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада.

Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.

После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.

Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.

Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню.

Технология мокрых фасадов

Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.

По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³.

Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.

Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.

2 этап

После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап.

Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению.

Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность.

Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно.

Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.

3 этап

На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.

4 этап

Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.

Технологическая карта крепления утеплителя

Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя.

Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.

Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.

Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.

Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель.

Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.

Положительные качества утепления мокрым фасадом:

  • стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
  • технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
  • вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
  • повышается звукоизоляция здания;
  • мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
  • ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.

Отрицательные качества:

  • планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
  • нельзя работать во время дождя;
  • пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.

Мокрый фасад: секреты мастеров

Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.

При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном.

Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.

Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.

Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.

Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным.

Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.

Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием.

Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.

Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.

Сделайте влажный фасад руками, это сложно и легко в одно и то же время. Трудно или невозможно, для людей, которые не работали с решением и не понимают, как выравнивается стена. И только профессиональная штукатурка, для которой хозяин остается с обогревателем.

Мы постараемся описать, как сделать сам мокрый мокрый фасад, какие проблемы и что искать.

Решите, должна ли изоляция с пенополировкой влажного фасада своими руками или для найма бригады.

В любом случае, знание того, как делать мокрый фасад, поможет контролировать процесс отопления дома, если его проводят наемные специалисты.

Теория без практики мертва, и только после того, как лезвие подобрано и с небольшим материалом на стене стены, вы можете понять, насколько легко или сложно сделать влажный фасад собственными руками.

Сначала согрейте заднюю часть дома.

Или дополнительное отапливаемое пространство.

Опыт, полученный благодаря работе с вашими руками, в 100 раз более ценен, чем просмотр фильмов и чтение статей. Кроме того.

долговечны.

(вам нужно много сделать каждое слово в своей жизни и сделать хорошую работу.

)

Между наружным покрытием и стенкой дома должны быть уложены слои из пенопласта толщиной от 10 до 15 см для наших климатических и обычных стен. Тогда общее тепловое сопротивление не будет ниже рекомендованного стандарта SNiP.

Основная проблема изоляции пеноматериалов — изогнутые стены зданий.

Подумайте о всей работе — как сделать влажный фасад собственными руками.

Стена должна быть прямой

Независимо от результата удовлетворения, вы должны исправить ошибки тех, кто построил такую ​​кривую.

Если вы поместите нагреватель на изогнутую стену, он не подойдет, он снова побрится, а не запирает и не вынимает. Зв Изоляция полистиролом своими руками на мокром фасаде на изогнутой стене не может быть выполнена.

Какая кривая?

Если кривая находится на одном уровне 5 — 10 мм, то стена условно ровная, вы можете легко совместить эти ошибки с клеем при фиксации изоляции, с решеткой во время настройки пены и выравнивающим слоем штукатурки.

И если кривизна велика, то изолируйте изоляцию, сделанную на обычном цементном растворе, для направляющих шнуров, находящихся на уровне требуемой плоскости, для правила и уровня и сделайте уровень стены с помощью сильного выравнивающего слоя.

Зв вам нужны стены под обогревателем.

Предварительное нагревание

Сначала мы рассмотрим объект. Мы видим кривизну «с глазами», мы думаем, что мы начинаем работать.

Первоначально мы удаляем все стены на стене — трубы, фитинги, стоки, полки для окон, холсты, гвозди, прокладки … Вы можете оставить только верхний желоб, который не заполняет воду. Металл под обогревателем не должен оставаться, вытягивая всех, кто держит.

Удалите металлические рамы, крыши и т. Д. Решения принимаются при их установке или при получении других, после использования изоляционного слоя.

Внимание к газовому шлангу — для этого устанавливаются положения о расположении на стене, поэтому вопрос изоляции в окрестностях определяется индивидуально.

Металл полностью удаляется из старой штукатурки со стены.

После разрушения старой штукатурки, выполняющей самый важный процесс, — грунтем в соответствии с новой штукатуркой или клеем.

Клей нельзя сразу высушивать на стене. Пример является обязательным.

Возьмите кисть шире (не ролик!) И стена обогащена дорогостоящим примером глубокого проникновения.

Затем мы берем правило двухуровневой грабли и используем его на стене в разных местах, чтобы читать неровности. На специально одаренных стенах не создавайте деформации шнура, чтобы определить разницу по длине стены — так что это неверно.

Мы объясняем необходимость вмешательства.

При необходимости он вмешивается в стену с очень сильным составом — 1 цемент на 3 песка.

Даже если он сильнее стены, главное, что со временем не исчезнет, ​​этот слой будет забит пеной.

И только через 5 дней, когда штукатурка уже выровнена, вы можете начать работать после изоляции только после ее повторного наполнения.

Главное — плавный старт

Полистирольные панели имеют прямой угол.

Дома углы всегда обвиняются. Но это тривиально. Существует немного, если первая линия изоляции состоит в том, что она не устанавливает ни одной строки, а не горизонтальной. Тогда будет что-то, что будет работать, потому что между листьями будут лазейки, в каждой последовательной серии они будут расти.

Обратите внимание на размещение первой линии на горизонтальной линии. Обычно используется начальный профиль пенопласта.

На уровне воды мы преодолели начальную горизонтальную линию вокруг дома.

Мы закрываем периферию. Давайте сделаем целую горизонтальную линию.

Проверьте точность снова.

Кость на стене корректирует начальный профиль. Он защитит нашу пластиковую пену от шрамов у земли и грызунов. Часто прикладывайте 30-50 см.

металлические вставки не притягивают стену, а только поддерживают, так как металл имеет еще одно расширение. В углах подключайтесь к профилю, который разрезается на 45 градусов, но не забывайте о расстоянии 5 мм для увеличения.

Теперь он находится в линии сборной изоляционной плиты.

Изоляция стикера на мокрой фасадной технологии

Ничто не сложно. Раствор пенопластового клея готовят с помощью сверла и смесителя, например, клей «ceresite-tak-in-tak»,

Затем возьмите небольшой шпатель, и клей наносится на большой зубной шпатель, к которому клей относится к стене, к месту, где будет лист.

Это по правилам.

Я не верю, что те, кто говорят, что пенопласт можно склеить с помощью 3 пузырей клея. Это неправильно. Лист наклеивается только на всю площадь, поэтому для сбора конденсата не будет никаких пустот. Это достигается путем выравнивания клея на стене, устранения других неровностей поверхности.

Пенопласт наносится на поверхность грязными поверхностями и записывается с помощью кьяночко (без канав на листе!), Поэтому лист полностью заполнен.

Используется только пена высокой плотности — от 25 кг / м3 куба и более.

Остерегайтесь подделок. Почувствуйте листы, которые вы отправляете. Брак рождается в объятиях. Если они выгружаются на сайте, они не могут быть возвращены.

Таким образом, лист для листа, порядок рядов и стеновой палочки руки на мокрой технологии фасада.

Требования к установке мокрого фасада

Швы между линиями захватываются.

Каждая строка обрезается горизонтально, так что трещины не возникают.

Поместите каждый слот кусочками пены и приклейте клеем.

Ни в коем случае не существует пены, которая откачивает воду в качестве насоса.

Когда вы работаете в лесах, вы подготовили себя . Наблюдается осторожность, и страховка используется с особым поясом на больших высотах (выше 1 метра в высоту).

В результате получается гладкое покрытие стен.

Рядом с окнами на склонах полистирольные порезы имеют толщину 5 см.

Такие изоляционные листы должны быть на складе.

На углах дома необходимо создать добросовестное переплетение листьев с близкой посадкой. Здесь неприемлемо чистить и образовывать холодный мост.

После завершения обертывания пена пересекает поплавок, устраняет неравенство, выступающие края.

Теперь поверните якорь.

В корне нет реального мнения о том, что клей является клеем, а основная связь — дюбелями.

Наоборот. Пенопласт сохраняет клей на протяжении всего своего существования. Монтажная панель обеспечивает только конструкцию.

Изоляция закреплена дюбелями

Крепится на сухой клей. Зв

через 24 часа после склеивания это не разрушит высушивающий клей с помощью анкера, зажима.

Мы сразу же устанавливаем, что пластиковая палочка с металлическим стержнем является абсолютно вредным изобретением, непонятно, почему.

Концепции металла и изоляции несовместимы. Металл генерирует тепло и конденсирует влагу, становится центром коррозии и разрушения.

Более широкий цвет ржавчины на фасаде.

Обычно мы используем гантели с пластиковыми планками. Тщательно выберите их длину, которая должна быть не менее 5 сантиметров дюбелей, оставленных в сплошной стене, и не менее 9 сантиметров в пористых материалах.

Не прикрепляйте дюбель к штукатурке, выровняйте слой.

Это учитывается при выборе длины дюбелей и глубине бурения.

Не бурить глубже, чем необходимо. Ограничитель глубины на перфораторе является обязательным.

Морально подготовиться к ужасной работе — сверлить сотни отверстий для дюбелей. Используется сверло диаметром 10 мм, но с соответствующей длиной.

Каждый дюбель забивается так, что он только нагреватель, но не

в любом случае, это не было бы сжато.

Известны планы установки дюбелей.

Как правило, используется схема, в которой большинство точек установлены на швах между листами.

Со временем замените упражнения на лижу. Если палка не «поднимается», значит, ее нужно сломать, и нужно носить новый дюбель, но уже есть новая сверло.

Используйте хрупкий слой штукатурки

Самое важное в работе штукатурки — это правильно классифицировать.

Для влажной изоляции фасадных углов они изготавливаются с подготовленными краями с фиксированной сеткой.

Сначала установите углы на клей.

Это тот же самый клей, с которым прикреплена пена, и который выращен в ведре с помощью сверла с мешалкой до тех пор, пока он не станет приемлемым, в соответствии с инструкциями. Уголки повсюду — и на склонах, через дверь и в углах дома.

Если по какой-то причине количество осадков по-прежнему находится под верхним пределом нагрева, то над ним на этом участке установлено (установлено на стене) металлический венок. Его крепление должно выполняться на уплотнительном материале, чтобы вода не включалась в изоляцию. Качество изоляционного слоя с пеной из воды, падающей сверху, проверяется 18 раз главой работы, а в случае ошибок ее все равно нужно удалить всю ночь ….

И снова мы возьмем большой зубной шпатель, но с небольшим зубом нанесите клей клеем и поместите 5 мм стекловолокна в сеть в ваших руках.

Но мы являемся сетью, в частности, устойчивой к щелочам, толстонитиевой (160-180 г / м площади). Мы покрываем сетку на 10 сантиметров. Не наматывайте сетку снизу на металлический профиль и не мойте со дна, так как штукатурка все еще падает, мы не будем вставлять ее в пластиковые уголки.

Следует отметить, что при одном решающем движении он может уничтожить всю работу, если вы не делаете чрезмерного укрепления сети.

Поэтому должен быть получен сильный армирующий слой.

Проверяем кривизну поверхности.

Теперь у нас имеется от 5 до 10 миллиметров слоя, который можно легко удалить и поместить в сеть, компенсируя неравенство, полученное из изогнутой стены.

Заключительная фаза изоляции — финишный фасад

Эта работа не подпадает под категорию изоляционных работ.

Простейший, изолирующий по принципу мокрого фасада, обнаружил, что тот же клей принят цилиндром, потому что эта композиция обладает высокой устойчивостью к атмосфере (не дешевое агентство би-тура), а второй слой клея красиво разбросаны.

На этой поверхности вы можете использовать водонепроницаемый цвет для наружной работы.

Выберите страницу со спины и тренируйтесь, поднимите. Если вы сделаете тяжелую работу, это будет лучше и дешевле, чем если бы команда сделала внешнюю отделку.

Иногда мокрые фасады изготавливаются на плитах из минеральной ваты. Существуют фундаментальные различия в технологии.

Дело в том, что вата проходит и собирает пар.

Мокрый фасад: современная изоляция для дома

И это может быть покрыто только дыхательной (паропроницаемой) штукатуркой. В противном случае влажность, которая накапливается в вате, которая вышла из дома и через трещины, просто надувается непроницаемой штукатуркой или краской.

Я и нагреватель, наполненный водой, больше не являются нагревателем, и он не стоит ни копейки.

Мы покупаем «кость ошибок» для наружной работы или другой штукатурки. Для каждой тисненой штукатурки она имеет свою технологию. Трудно их освоить, часто непосредственно в банке и подробные инструкции ….

При изолировании влажного фасада своими руками он экономит хорошую сумму, оставаясь уверенным в качестве выполненной работы.

И независимая оптовая покупка всех и всех экономит еще больше.

Основные правила для нагрева влажного фасада своими руками

  • мы тренировались с самого начала и до конца, мы выполняем все процессы на остатке стены с помощью небольшого количества материалов собственными руками;

Настенное отопление на технологии мокрого фасада

Самой популярной была технология настенного отопления «Мокрый фасад». Это самое дешевое решение для изоляции стены снаружи и в то же время очень эффективно.

Технология нагрева стен мокрого фасада не имеет дефектов, которые могли бы предотвратить его использование на всех стенах тяжелых материалов.

Что такое технология влажного фасада

Мокрая технология фасадов — это изоляция стен с клееной изоляцией из штукатурки.

Зв технология работает влажными процессами.

После этого изоляция гипса может подвергаться воздействию осадков, что является обычной ситуацией. Дополнительная защита для изоляции, за исключением штукатурки, не предусмотрена.

Некоторые ключевые условия использования мокрого фасада

  • 1. Рекомендуется использовать водо- и паропроницаемые нагреватели, например, гостей. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки не дает никаких теплоизоляционных свойств.

    Полная сушка не всегда возможна.

  • 2. Прежде чем приступить к работе над технологией мокрого фасада, необходимо заменить все окна и двери, в которых они нуждаются. В этом случае необходимо выбрать и установить оконные полки, отливки, покрытия в соответствии с проектным слоем и типом изоляции на стенах. Если вы измените окна после изоляции, слой штукатурки сломается, а границы новых деталей будут четко обозначены на здании.

  • 3. Необходимо установить теплоизоляцию с достаточной толщиной, чтобы общее тепловое сопротивление стены соответствовало стандартам. Например, для южных регионов это значение составляет около 2,0 м? • K / W, для среднего диапазона — уже 3,0 м? • K / W.

    Это означает, что в южных районах «обычной холодной» стены им требуется 5-10 см с коэффициентом сопротивления теплоизоляции не более 0,04 Вт / мК, а для посеверних областей — 10-15 см.

    Мокрый фасад — технология и цена современной изоляции

    Толщина отопителя выбирается в соответствии с известными способами в каждом случае.

    Правило каждого нагрева: экономия толщины изоляции не допускается.

    Это не так важно по сравнению с общими затратами на рабочую силу. В то же время вы можете получить только половину половины, что является неудовлетворительным результатом.

    Ремейк, который часто невозможно дополнить. Это все новое?

    Также рекомендуется использовать теплоизоляционный слой такой толщины для перемещения точки росы в нагреватель. Это предотвращает смачивание стены под изоляцией парового барьера. Затем учитывается отношение тепловых сопротивлений стены и нагревателя.

    Если сами стены очень теплые (пенобетон и т. Д.), То сдвиг росы на изоляцию требует слишком толстого слоя изоляции.

    Поэтому рекомендуется, чтобы тепловые стенки были погружены в паропроницаемый нагреватель в соответствии с технологией «Вентилируемый фасад», толщина которой можно регулировать.

    Что такое изоляция, используемая для технологии мокрого фасада?

    Самой популярной технологией на мокром фасаде была пена.

    Это довольно водонепроницаемо и долговечно.

    Рекомендуется использовать пенопласт весом не менее 25 кг / м3, — PSB-C 35

    Мы также рекомендуем вам выбрать пластиковую плёнку PSB-C, которая не поддерживает горение от известного производителя.

    Подготовительные мероприятия

    • Все элементы, которые будут мешать изоляции, разобраны — листовой металл, оконные полки, трубы, крыши, дренажные трубы.

      Однако дренажные желоба не должны разбираться, так как они защищают стены от влаги в случае осадков во время работы.

  • Если подвал и подвал были предварительно изолированы, верхняя часть предварительно установленного нагревателя отпускается.

    Если это не так, рекомендуется прежде всего изолировать подвал и боковую часть здания. В противном случае вы должны определить нижний предел слоя теплоизоляции на стене и горизонтально отрегулировать высоту защелки пусковой панели.

    На высоте до 0,7 м от пола лучше использовать экструдированный пенополистирол в качестве изоляции с абсолютной водостойкостью.

  • Стена выравнивается так, что слои полистирола удерживаются, не оставляя воздушных карманов в адгезиве.

    Отстойная штукатурка отбрасывается, а затем стена покрывается (если необходимо) цементно-струйным раствором.

    Нужно ли мне ремонтировать нагреватель с помощью анкеров (дюбелей)

    В любом случае желательно укрепить изоляцию вне зданий плоскими якорями (штифтами). Поскольку ветровые нагрузки очень велики, атмосферные явления могут в конечном итоге преодолеть адгезию адгезии.

    Плотность закрепления может варьироваться в зависимости от подложки, на которой прикреплен изоляционный слой.

    Если связывание осуществляется непосредственно на прочных фундаментных стенах — всего тела тяжелых строительных материалов (бетон, кирпич, камень, бегунок, бетонный блок), на одном листе изоляции есть 2 защитных крепления. Но по углам, даже при открытии окна, плотность якоря должна быть удвоена.

    Если изоляция прикреплена к штукатурке, необходимо увеличить плотность крепления до 4 — 5 анкеров на лист.

    На рисунке показаны наиболее распространенные схемы якорных изоляторов.

    Таким образом, проникновение анкера должно быть в твердом материале и твердой подложке (а не гипсе стены) менее 5 сантиметров, а пустотелый кирпич, бетонный кирпич с плотностью менее 800 кг / куб. М — не менее 9 см.

    Но на первом этаже (до высоты изоляционного листа 2,5 м от земли), иногда на плоских участках стен (за исключением возможных неровностей и углов), он прибегал к экономии и стоимости без использования якорных дюбелей.

    Конечно, нагреватель затем прилипает все его поверхности непосредственно к поверхности сплошной стены.

    Мокрая изоляция фасадной стены

    1. Стены промывают водой, предпочтительно из сосуда высокого давления. Присутствие пыли, мелких песков, масляных пятен на стене не допускается, потому что не будет достигнута необходимая адгезия адгезивной композиции к подложке.

  • Установлен металлический рычаг (без обычной изоляции).

    Крепление стержня осуществляется каждые 30 см с помощью дюбелей без металлического крепления.

    В противном случае тепловое расширение и увеличение количества металлов приведет к трещине в будущей штукатурке.

  • Приготовьте клеевой раствор, используйте смесительный клапан.

    Клей готов к использованию в течение короткого времени — до 3 часов. Разбавить клей водой после приготовления не допускается.

  • Клей наносят равномерно на стену широким зубным шпателем на месте следующей изоляционной пленки.
  • Лист наносится на клей, а прокладка герметизирована резиновой кияночкой, для плотной посадки.

    Когда вы положите все на место, убедитесь, что листы плотно прилегают друг к другу без каких-либо пустот.

  • Возможные зазоры закрываются только с помощью разрезов (крошек) изоляции на клее.

    Установка пенопласта не применяется.

  • На углах особое внимание уделяется листьям правильного круга, не уменьшая толщину слоя. Склоны окон склеиваются по толщине изоляции 20 — 50 мм, толщина выбирается таким образом, чтобы шов полностью герметизировался по периметру окон и дверей, включая полку, установленную сверху изоляционного слоя.
  • Поверхность пены выравнивается с помощью поплавка.

  • Закрепление проводят после высушивания клея, но не ранее, чем через 4 часа после нанесения листа на стенку на клей.
  • Выбор анкерных пластин выполняется по длине, в зависимости от толщины изолирующего слоя, гипса на стене, глубины проникновения в стену.

    Бурение строго на требуемой глубине. Анкер задушен так, чтобы его можно было нажимать, но его нельзя раздавить нагревателем.

  • Стекловолоконная сетка приклеена к изоляции с помощью ячейки размером 5 х 5 мм, которая не является эластичной, щелочной устойчивой к 160 г / м2.

    Нагреватель равномерно наносится на нагретый шпатель с высотой зуба 5 мм.

    Клей выровнен с большим плоским шпателем. Клей вдавливают в клей с помощью шпателя. Укрепление выполняется вертикальными полосками с накладками из сетки 10 см.

  • Уголки украшены специальными пластиковыми углами с длиной сетки. Они прилипают к нагревателю, а также к сетке на линейных участках.
  • Штукатурку обычно проводят непрерывно для одной стены, так что видимые границы между частями покрытия не остаются.

    Для штукатурки используются один и тот же клей и валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно, окончание может быть сделано с любой штукатуркой для внешней работы или с легким материалом.

    Используемые материалы

    • Пенопласт PSB-C 35 100 — 150 мм.

  • Пенопласт PSB-C 35 толщиной 50 мм для покрытия склонов.
  • Экструдированный полистирол экструдированный толщиной 50 мм для покрытия части основания почвы до высоты 0,5-0,7 м от зоны слепых.
  • Штукатурка с дюбелем длиной 160 — 210 мм
  • Клей для полистирола Ceresit CT 83 Pro, расход клея — 5-7 кг на м.

    изолированная поверхность.

  • Штукатурка из стеклопластика, ячейка 5 мм, плотность 160 г / м2.
  • Уголки с сетчатой ​​сеткой.

    Мокрые фасадные инструменты

    • Лезвие одинаковой ширины от 100 до 150 мм, для нанесения клея на широкий шпатель для выравнивания штукатурки в узких местах.

    На страницах материалов: http://teplodom1.ru

    1. Устройство фасада мокрого типа
    2. Материалы, необходимые для утепления

    Перед тем как более подробно разбирать, в чем заключается технология мокрый фасад, нужно понять, что это за система.Виды отделочных работ, при которых облицовка, сетка арматурная и утеплитель крепятся при помощи жидкого клея, — это и есть мокрые фасады.

    При этом стоит уточнить, что особой разницы нет, приготовлен был раствор на воде либо уже продавался как масса на основе полимерного связующего.

    Единственный вариант, при котором фасад не может считаться мокрым, когда он собирается без штукатурки и клеящих веществ.

    Устройство фасада мокрого типа

    Устройство мокрого фасада включает в себя 3 слоя:

    Теплоизоляция

    Данный материал крепится к черновой стене на клей, который в большинстве случаев является полимерцементным раствором с отличной адгезией к несущей поверхности и к любому утеплителю.

    Часто в качестве утеплителя в строящийся каркасный дом устанавливают пенопласт, однако, жесткие плиты минеральной ваты также находят свое применение в этой области.

    Базовый слой

    Его задачей является создание защитной прослойки для утеплителя от воздействий механического характера. Кроме того, он является основой для декоративного слоя.

    По традиции чаще всего используются армирующая сетка и полимерцементный раствор. Как правило, в качестве материала используется пропитанное стекловолокно, которое осуществляет защиту от щелочных веществ.

    Декоративное покрытие

    В качестве покрытия мокрого фасада используется фактурная штукатурка, которая, во-первых, проста в использовании, во-вторых, обладает небольшим весом и, в-третьих, приемлема в цене.

    Особенности мокрого фасада

    Сколько стоит фасад такого типа?

    Что касается стоимости системы мокрый фасад, то она не является такой уж дорогой процедурой. Смета в данном случае, кроме работ, включает дешевые и популярные материалы. Если осуществлять строительные работы собственными силами, то цена 1 м² составит около 300-800 рублей.

    Все зависит главным образом от утеплителя и штукатурки. Чаще всего смета на фасады мокрого типа представляет собой таблицу, в которой указываются комплектующие, наименование работ, стоимость и другая важная информация относительно строительства. В конце каждая смета в обязательном порядке должна иметь подпись исполнителя и заказчика.

    Многие строительные компании, имеющие свои сайты, предоставляют возможность самим рассчитать мокрый фасад, стоимость работ и эффективность утепления онлайн, используя калькулятор в соответствии с имеющимися в наличии денежными средствами.

    Здесь же можно посмотреть и видео самого процесса утепления.

    Готовый мокрый фасад.

    Технология мокрого фасада имеет следующие преимущества:

    1. Возможность выбрать абсолютно любую цветовую гамму, поскольку ассортимент, представленный на рынке, огромен. В этом случае все зависит от вкусовых предпочтений и фантазии.
    2. Простота монтажа. Достаточно небольшого опыта в строительных работах для того, чтобы произвести утепление, армирование и нанесение структурной штукатурки.
    3. Значительная экономия на строительстве.

      Толщина стены может быть минимальной для прочности строения.

    4. Небольшой вес конструкции, несмотря на ее многослойность и приличную толщину. Таким образом, утеплять можно как строение с каменными стенами, так и каркасный дом на ленточном или столбчатом фундаменте.
    5. Утепление осуществляется снаружи, благодаря чему, во-первых, полезная площадь помещения не уменьшается, а во-вторых, точка росы выносится за капитальные стены.

    В работе с фасадами мокрого типа можно столкнуться и со сложностями.

    Работы производятся исключительно в теплое время года, поскольку зимой возникает необходимость изоляции от окружающей среды для создания плюсовой температуры. Летом же работы надо прекращать в период непогоды, иначе фасад покроется разводами и грязными пятнами.

    Что касается срока службы фасада мокрого типа, он, как правило, оценивается приблизительно в 25-30 лет, в зависимости от климатической зоны, в которой расположен дом, и перепадов температур.

    Чем больше разница между ночной и дневной температурой, летней и зимней, тем быстрее будет проходить процесс разрушения декоративной штукатурки.

    Материалы, необходимые для утепления

    Перед тем как приступить к строительным работам по утеплению, необходимо закупить следующие материалы и комплектующие:

    1. Утеплитель, в качестве которого может выступать либо пенопласт, либо минерально-волокнистые плиты.

      На 1 м² необходимо брать 1,05 м², поскольку подрезка в углах при работе неизбежна. Толщина в этом случае подбирается в зависимости от климатической зоны проживания. Для более точных расчетов всегда можно использовать строительный онлайн-калькулятор.

    2. Дюбели-зонтики (грибки).

      На 1 м² понадобится около 5-8 штук.

    3. Стеклосетка с плотностью 140-160 г/м³.
    4. Профиль — цокольный и угловой. Угловой профиль предназначен для защиты углов от осыпания при ударах или других случайных воздействиях. Профиль цокольный является основой для плит утеплителя первого ряда и устанавливается горизонтально по низу стены, плюс он защищает утеплитель от повреждений механического характера и исполняет роль отлива.
    5. Грунтовка.

      Она необходима для того, чтобы загрунтовать базовую стену.

    6. Клей для крепления утеплителя с армирующей сеткой. Его количество напрямую зависит от ровности поверхности стены.
    7. Декоративная штукатурка. В зависимости от площади мокрого фасада рассчитывается количество материала с 10%-ным запасом на дверные и оконные проемы.

    После того как материалы закуплены, можно приступать к работе.

    Технология мокрый фасад – пошаговая инструкция, технология правильного монтажа своими руками

    Для этого лучше всего придерживаться следующей инструкции:

    По линии утепления стены необходимо отбить горизонт и прикрепить цокольный профиль.

    Очистить поверхность стены от мусора и загрунтовать праймером. Делается это для ее укрепления и улучшения сцепления с клеем.

    Устанавливается утеплитель. Производить монтаж можно с любого угла, при этом клей должен покрывать более 40% поверхности и обязательно края. Наносить его лучше всего на стену.

    Кроме того, для крепления необходима хотя бы 1 точка по центру плиты.

    Технология фасада мокрого типа предполагает укладку плит методом кирпичной кладки. Второй и последующие ряды наклеиваются уже со смещения вертикального шва, с подрезанием по размеру на углах. Для того чтобы было более понятно, как это делается, лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

    Спустя 3 суток, именно столько обычно сохнет клей, плиты необходимо зафиксировать при помощи грибков.

    Далее идет армирование, для чего утеплитель промазывается клеем, в который необходимо вдавить стеклосетку, затем нанести еще один слой.

    При идеально проделанной работе сетка должна быть еле заметна в фактуре поверхности.

    На высохший клей наносится структурная штукатурка. В данном случае особых рекомендаций нет, главное, следовать инструкции или посмотреть видео для большей уверенности.

    Покраска, причем слоев должно быть как минимум 2.

    Для того чтобы избежать разводов, красить следует, чередуя движения (вертикальные, горизонтальные, косые) кисти, распылителя или валика.

    Можно сделать вывод, что технология мокрый фасад не является особо сложным процессом.

    Некоторые проблемы могут возникнуть только с оштукатуриванием, хотя и в этом случае, воспользовавшись полезной информацией из видео, можно справиться и с ними своими силами.

    Мокрыми фасадами называют особые системы утепления, которые позволяют снизить тепловые потери. Они представляют собой специальную конструкцию, состоящую из нескольких слоев: базового, теплоизоляционного и наружного.

    Базовая прослойка выравнивает несущие стены и обеспечивает надежную фиксацию утеплителя.

    Второй слой обладает низким коэффициентом теплопроводности и изготавливается из теплоизоляционных плит. Третий слой – штукатурка, которая служит не только защитой, но и элементом декора. При этом обычно используют силиконовую, силикатную или минеральную штукатурку.

    Достоинства и недостатки мокрого фасада

    Как и любая другая многослойная конструкция, мокрый фасад имеет свои достоинства:

    + позволяет скрыть различные дефекты (трещины, пятна и небольшие сколы);
    + хорошо удерживает тепло внутри здания и не пропускает влагу, ветер;
    + обойдется не так уж и дорого.

    Это объясняется тем, что в мокрых фасадах содержатся особые добавки. Благодаря ним не потребуется дополнительная противогрибковая, противоморозная и ультрафиолетовая защита;
    + хорошее соотношение стоимости работ с качеством готовой поверхности;
    + позволяет сэкономить полезную площадь;
    + применяется в качестве дополнительного утепления здания (при этом не требует усиления несущих конструкций);
    + повышает тепло- и звукоизоляцию стен;
    + улучшает внешний вид любой постройки (даже самой старой);
    + долговечность (прослужит минимум 30 лет);
    + может ремонтироваться и обновляться на завершающем, финишном этапе.

    К сожалению, у такой технологии обшивки фасада, есть несколько недостатков:

    — нельзя проводить работы при температуре меньше +5 градусов.

    При более низких температурах понадобятся тепловые пушки и обтянутые пленкой леса;
    — нельзя работать, если на улице очень влажно или идет снег, дождь, град. Это помешает раствору равномерно высохнуть;
    — потребуется защита фасада в ветреную погоду (на него могут попасть грязь и пыль).

    Виды мокрого фасада

    В зависимости от особенностей фиксации мокрые фасады бывают: тяжелыми и легкими.

    Тяжелая система отличается тем, что не требует приклеивания утеплителя к стене. Для ее крепления понадобится установка дюбелей с крюками, на которые насаживаются плиты утеплителя.

    Поверх них укладывается металлическая сетка, фиксирующаяся прижимными пластинами. После этого ее оштукатуривают и наносят финишный слой.

    Благодаря такой структуре системы утеплитель и стена работают отдельно, поэтому она способна выдержать значительные влажностные, температурные и сейсмические воздействия.

    В ней сетка покрывается довольно толстым слоем штукатурки (2–4 см), поэтому конструкция получается достаточно тяжелой.

    При монтаже системы не понадобятся особые подготовительные операции, но материал должен выдерживать серьезные нагрузки.

    Технология монтажа мокрого фасада

    Такими качествами обладают кирпичные, керамзитобетонные стены и конструкции из ячеистого бетона.

    Легкие фасады считаются самыми распространенными, легкими и доступными. Ими можно обустраивать любые поверхности (даже из влагостойкой фанеры или ОСП), причем он должны быть максимально ровными (не более 1 см на каждые 2 м). Именно поэтому некачественной кладке понадобится предварительная подготовка, а иногда — оштукатуривание.

    Теплоизоляция крепится к основанию пластиковыми дюбелями, «грибочками» и клеем на цементной основе.

    В качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которая отличается негорючестью и воздухопроницаемостью. Поверх него наносится несколько слоев отделки, при этом в первый из них утапливается армирующая сетка, а второй выполняет выравнивающую функцию.

    Мокрый фасад – это идеальный способ защиты, утепления и преображения всего здания.

    При правильном монтаже можно значительно повысить долговечность постройки и наслаждаться ее приятным видом.

    Видео