Установка деревянного забора


Деревянный забор. Виды и монтаж

Одно из несомненных достоинств деревянных заборов — простота монтажа, для его возведения не обязательно приглашать профессионалов. Второй немаловажный плюс — экологичность материала. Сплошной деревянный забор хорошо защищает от пыли, грязи, посторонних взглядов и ветра. К тому же он не обладает парусностью (как, например, профлист).

Несплошной снижает скорость ветра и пропускает солнечные лучи, необходимые растениям. Деревянный забор обладает, пожалуй, самыми широкими декоративными возможностями. Его можно украсить и резьбой, и балясинами, и деревянными скульптурами, и различными рисунками, а также выкрасить в любой цвет.

НЕДОСТАТКИ

Дерево подвержено гниению, возникновению грибка и плесени, его могут повредить насекомые. Материал хорошо впитывает влагу, реагирует на перепады температуры, горит. Кроме того, его можно повредить механическим путем.

ВИДЫ

Деревянные заборы — наиболее разнообразный тип ограждающих конструкций. Рассмотрим лишь некоторые виды.

Штакетник.
Пролеты состоят из вертикальных досок, прибитых к горизонтальным лагам. Может быть глухим (если доски прибиты подряд) или с зазорами. Используется для ограждения газонов, палисадников, дачных участков. Есть сложные виды штакетника, например, двойной со смещением второго ряда относительно первого (шахматка).

Ранчо.
Пролеты изготовлены из горизонтально расположенных досок или брусков. Используется для ограждения частных домов или внутреннего зонирования территорий.

Лесенка.
Пролеты сделаны из горизонтально расположенных досок, уложенных внахлест. Иногда используют деревянные прокладки для получения световых зазоров. Лесенкой ограждают участки.

Деревянная решетка.
Изготовлена из перекрещивающихся реек, смонтированных на несущую раму. Подходит для ограждения садовых участков, поскольку не создает тени.

СТОЛБЫ

Для деревянного забора можно использовать деревянные, металлические и бетонные столбы. Плюс железобетонных и металлических столбов в том, что они более прочны и не подвержены гниению. Однако бетонные столбы разрушаются из-за воздействия влаги. Поэтому наиболее надежный вариант — металл.

МОНТАЖ

Первый этап — установка столбов. Расстояние между столбами может быть различным, чаще всего это 2-2,5 м. Рекомендуемое заглубление — 1-1,8 м. Деревянный столб лучше устанавливать в каменный или бетонный цоколь либо прикрепить к бетонному столбчатому фундаменту.

На установленные в землю столбы при помощи саморезов сверху и снизу крепятся горизонтальные лаги из бруса шириной 5-10 см. Затем на поперечные лаги саморезами или гвоздями прикрепляются вертикальные доски шириной от 85 до 145 мм. Их можно крепить подряд (тогда забор будет сплошным) либо на произвольном расстоянии друг от друга.

ОБРАБОТКА

Для того чтобы защитить древесину от воздействия влаги и ультрафиолета, предотвратить ее повреждение насекомыми и грибком и придать более эстетичный вид, используют различные лаки, краски и пропитки. Лаки создают на поверхности древесины прочную пленку, которая не позволяет ей впитывать влагу и предохраняет от истирания. Морилки и бейцы колеруют поверхность, оставляя видимой ее текстуру и защищая от плесени и УФ-лучей.

Лазурь и лакобейцы, в зависимости от количества нанесенных слоев и выбранного тона, могут либо полностью закрасить поверхность, либо подчеркнуть ее структуру. В их состав входят инсектициды и противогрибковые препараты. Водорастворимые и масляные пропитки бывают бесцветными и колерующими. Они защищают древесину от влаги, УФ-лучей и микроорганизмов и используются как основа под краску или лак. Масляные пропитки токсичны, при работе с ними необходимо соблюдать технику безопасности.

ЦЕНА

Погонный метр забора из сосны с шириной секции 2,5 м и высотой 1,5 м и забетонированными металлическими столбами обойдется примерно в 950 руб.

Самый популярный вид деревянных заборов — вертикальный с просветом 2-3 см. Материал — строганная доска из сосны. Такой забор не затеняет участок, препятствует ветру и выглядит привлекательно. Еще один популярный вид — забор с горизонтальным плетением. Такая конструкция смотрится хорошо, если ее длина не менее 30 м. Самый дорогой вид — так называемая шахматка, т. к. на нее расход материала в два раза больше.

Ещё по теме:
Заборы из просечно-вытяжной сетки (ПВС)
Забор из сетки-рабицы

Типы деревянных заборов разнообразны: от самых простых до самых необычных и самых привлекательных — с резными элементами. Стоимость финального забора напрямую зависит от уровня сложности производства. Этот тип дизайна заключается в том, что они могут быть реализованы и установлены собственными руками.

Обзор деревянных заборов

Появление широкого спектра моделей объясняется многими преимуществами такого ограждения:

  • отсутствие вредных ингредиентов в структуре материала, то есть деревянные элементы являются экологически чистыми;
  • различная эстетическая привлекательность;
  • легко ремонтируется и восстанавливается;
  • Естественные материалы выглядят наиболее экологически на фоне любого ландшафта.

В дополнение ко всему вышесказанному, это также вполне приемлемая стоимость.

Основные типы деревянных заборов варьируются в зависимости от конструкции, внешних характеристик, ценовых категорий и сложности производства:

  1. Заборы из деревянных элементов: панели упакованы на продольные стержни с определенным наклоном.
  2. Lattice.

    Он выполнен из полосок, расположенных под углом (поперечная нарезка) или в горизонтальной / вертикальной плоскости.

  3. Шахматы.

    На даче мы создали деревянный забор — советы от экспертов

    Он построен так же, как аналоговый забор, но включает в себя установку двух типов пластин, один из которых перемещается внутрь.

  4. Твердый деревянный забор. Самая простая схема: панели заполнены сплошной тканью без люмен на горизонтальной планке в количестве 2-3 штук.
  5. Rancho.

    Превосходно во внешних свойствах забора: несколько небольших горизонтальных деревянных элементов прикреплены к петлям с малой высотой.

  6. Резные заборы. Самый привлекательный вариант дизайна. Это происходит в двух вариантах: с резным рисунком на пластинах, используемых в качестве заполнителей или с резными элементами, которые прикреплены к забору.

При выборе одного из типов конструкций вышеуказанные варианты следует изучать более подробно, поскольку это будет определять качество работы.

Самое сложное — сделать вырезанный забор своими руками, если у вас нет необходимых навыков.

В номере есть забор из дерева

Конструкция основана на серии планок, обычно малой ширины и толщины. Существует два варианта построения ограждения этого типа: горизонтальные и вертикальные заборы.

Второй вариант более распространен.

Крепление стержней осуществляется на поперечинах. Установка осуществляется с помощью различных типов крепежных элементов: гвоздей, винтов, а в некоторых случаях также стандартного установочного винта, гайки, шайбы.

Вертикальный забор — относительно доступная версия забора, который не требует серьезных инвестиций, при условии, что имеется крайняя плита. Вы можете заказать завершенные секции и столбы.

Заборы с горизонтально ориентированными брусьями, выполненными несколько иначе: (1-3 штуки) на полилинии, вставляются в ткань, и определяют количество вертикальных лопастей. Чтобы увеличить прочность и укрепить структуру.

Предложения для изготовления контейнера

Если вы намерены построить забор своими руками, вы должны знать, что для этого варианта обязательно установить сильную рамку в виде рамки.

В качестве наполнителя используйте небольшую поперечную полоску.

Они могут быть расположены непосредственно или под углом к ​​раме. Но в этом дизайне деревянные элементы всегда пересекаются.

Более простая версия для самореализации — это непосредственная установка контейнера.

Шахматист

Особенностью этой конструкции является двухсторонняя установка пластин.

В качестве основы можно использовать горизонтальное или вертикальное расположение рельсов. В обеих версиях забор полностью закрыт из-за особенностей дерева: материал способствует образованию утечки в монтажной конструкции, такой как ограждение шахматной доски из-за неполного края машины на панели.

Шахматы — двойной ряд.

Заборы в этом дизайне отличаются своей оригинальностью, что делает его более предпочтительным при выборе.

Твердый забор

Ограждения, шахматная доска и ящик скрываются от твердой структуры с внешними характеристиками.

Но отсутствие разрыва между соседними плитами делает этот забор привлекательным для тех, кто ценит неприкосновенность частной жизни, поскольку непрерывный забор устраняет наименьшую фрагментацию.

Чтобы добиться этого, вы должны тщательно работать на досках и, кроме того, устанавливать его максимально прочно во время установки.

Еще одна плюс — простота установки своими руками, потому что такая работа не требует специальных навыков.

Rancho

Это полностью открытая версия забора. Обычно он характеризуется небольшой высотой. Конструкция состоит из опорных узлов и нескольких пластин / стержней, которые используются в качестве наполнителей.

Полностью открытая опция забора

При монтаже своими руками проще всего построить ограждение с деревянными элементами, которые монтируются горизонтально и прикрепляются к колоннам.

Однако стержни можно расположить под углом.

Вырезать изгороди

Ни забор, ни забор, ни другие варианты конструкций не могут быть равны степени притяжения с этим типом ограждения, что является его главным преимуществом.

И цена по сравнению с другими древесными аналогами будет не выше, но только если резные заборы будут сделаны сами по себе.

Кроме того, этот тип замка может легко подогнать любой пейзаж. Для самовосстановления деревянных резных элементов лучше использовать метод измельчения кружев, потому что мы можем использовать шаблон для его реализации.

Есть и другой способ — фиксация резных элементов в сплошной забор.

Для более сложных версий, резной аналог. Если вы покупаете готовые разделы, затраты на строительство будут выше, так как этот вариант также включает дополнительную плату за проделанную работу.

Строительство любой страны начинается с покупки земли.

Каждый владелец начинает с него сначала после размещения посылки. Сегодня рынок предлагает довольно широкий ассортимент заборов, из различных материалов и всех типов моделей.

Сегодня мы поговорим о простейшем и классическом заборе — деревянном заборе. Этот забор известен с древних времен, а его прародитель — защитная структура, такая как палисад. Время пограничных войн прошло, и традиция окружения нашей земли людьми усилилась.

Деревянный забор — один из самых бюджетных видов заборов.

В установке это не сложно и под собственной силой ставит деревянный забор собственными руками, читайте статью об установке деревянного забора. Конечно, хотя этот случай не является сложным, иногда очень сложно, потому что необработанная древесина может быстро потерять привлекательный внешний вид и вскоре полностью гнить.

Как сделать деревянный забор своими руками — инструкции.

  1. Обычный классический деревянный забор состоит из столбов, деревянных столбов.

    Для них, в зависимости от высоты и прозрачности забора, который вам нужен, существуют разные требования.

    Мы сами поместим ограждение из пластин

    Например, слепой забор, который будет подвержен значительным ветровым нагрузкам из-за его лодке, потребует публикации публикаций в профиле не менее 10×10 см.

    Материалы для них лучше всего подходят для видов древесины, стойких к гниению: дуба, сосны, лиственницы.

  2. Для дополнительной защиты желательно, чтобы древесина обрабатывалась антисептическими соединениями и частью, которая была бы захоронена в грунте, и желательный осмолит желателен.
  3. Расстояние между опорами выбирается в соответствии с древесиной, используемой при изготовлении деревянного ограждения. В среднем это расстояние составляет от 2 до 3 метров.

    Перед установкой поддержки вы должны сначала нарисовать руководство, которое поможет вам установить плоскость при установке.

    Далее с одной стороны направляющего троса следует копать пещеру для монтажа полюсов. Для этих целей лучше всего использовать буровое долото для сада, но если это так, то нетрудно выкопать эти отверстия обычным байонетным валом.

  4. Кроме того, носители должны быть установлены в раскопанных канавах, высота, которая простирается от земли, должна быть одинаковой для всех столбов.

    Затем все опоры снова возвращаются, но более прочные отверстия замкнутого бетона желательны для того, чтобы вначале значительно увеличить выживание, а во-вторых, исключить деревянную опору, находящуюся непосредственно в контакте с землей, тем самым защищая ее от быстрого переваривания.

  5. Следующим этапом установки деревянного ограждения будет установка секций этого ограждения непосредственно на установленные носители.

    В зависимости от типа забора, который должен быть выбран, эти детали могут монтироваться отдельно или непосредственно на месте установки. В первом случае вам, скорее всего, понадобится внешняя помощь, потому что очень сложно и невозможно установить разделы, например, размером 2×3 метра.

  6. Например, если ваш выбор падает на классический забор, этот забор чаще всего можно собирать на месте.

    Горизонтальные опорные стержни необходимо зафиксировать для установленной поддержки. Когда высота забора составляет до 2 метров, обычно два достаточно: один находится внизу, а другой наверху. Присоединительные панели могут быть изготовлены непосредственно в передние канавки на самой опоре или закреплены на палочках с использованием специальных деталей из нержавеющей стали, которые можно приобрести во всех крупных магазинах железа.

    Я сторонник поддержки стержней, чтобы укрепить непосредственно на краю забора, или изначально, по крайней мере, некоторые удлинения. Для чего я объясню позже. Желательно, чтобы структура носителей и носителей обрабатывалась антисептическим составом и, при необходимости, цветом или оттенком.

  7. Создание деревянного забора руками. Следующее, что вам нужно сделать — это установить деревянные доски, которые вы можете купить теперь готовые, иногда даже предварительно обработанные защитными соединениями.

    Если вы хотите сделать это самостоятельно, вам нужно будет купить высушенную толщину и потребуется ширина панели, которая затем должна пара и разрезаться на доски по длине.

    Перед тем, как прикрепить его, также стоит обработать антисептиком.

  8. Винты устанавливаются вертикально на опорные стержни, в то время как небольшое отверстие должно быть оставлено снизу, чтобы избежать контакта между деревом и грунтом. Это, во-первых, защищает ваш лес от чрезмерной влажности, а во-вторых, зимой, когда почва может подняться, когда она замерзнет, ​​она спасет ваш забор от повреждений. Вы можете контролировать расстояние между пластинами самостоятельно с помощью измерительной ленты, но лучше всего сделать шаблон из обрезки панели.

    Это поможет сократить время, необходимое для установки ограждения. Горизонтальную линию верхней линии по отношению ко всему деревянному забору можно контролировать с помощью плотной резьбы, которая прикреплена к первому клину, а другая — временным клапаном, расположенным на расстоянии около шести метров.

    Точное расстояние, которое вы выбираете сами, — это оценить ход самой верхней и ветровой энергии.

  9. Лучшим фиксирующим элементом для забора является фиксация пластин на опорных стержнях винтами, которые сами винт, но из-за отсутствия отвертки это очень болезненная задача. Существует также более высокий бюджетный вариант — фиксация панелей забора с использованием обычных гвоздей, которые предпочтительно должны проходить через опорный стержень и изгибаться со спины.

    Это определение укрепит структуру. В конце концов, доска в печальном солнце может сильно ухудшиться, а гнутые гвозди не обеспечат необходимого закрепления, и с сильными ударами отдельные планки могут вылететь.

Здесь, в принципе, и все, я надеюсь, будет результатом вашей работы в течение многих лет.

Видео.

Я рекомендую читать:

Раньше деревенские заборы представляли собой одни сплошные кривые плетени и частоколы.

Сейчас заборы можно делать из совершенно различных материалов: люди активно используют профнастил, сетку-рабицу, деревянный и металлический штакетник, листы из поликарбоната, кованые заборы, сварные панельные конструкции, виниловые заборы и т.д.

Но забор из досок на металлических столбах – пожалуй, самое практичное и красивое решение.

Дерево по-прежнему остается одним из самых красивых материалов, из которых можно соорудить забор, несмотря на все новые изобретения.

Это прочный натуральный материал, прекрасно гармонирующий с природой.

Особенно если сам дом тоже сделан из дерева. Тем более что такой вариант совсем не дорог и его можно поставить собственными силами.

Какие металлические изделия подойдут

Для любого забора нужны опоры, на которые будет крепиться само ограждение. Помимо этого, на забор оказывается ветровая и механическая нагрузка.

В качестве опор подойдут металлические трубы.

Это могут быть сварные трубы круглого или квадратного сечения.

Толщина металла должна быть не менее 3 мм. Диаметр трубы или профиля может варьироваться от 5 до 10 см, редко требуется больше.

Толщина опоры будет зависеть от общей массивности будущей конструкции. Трубы недорого стоят, с ними легко работать, они хорошо выполняют функцию опор, служат долго.

Если труба слишком длинная (6-7 м), ее можно распилить болгаркой на нужные отрезки.

Также в качестве столбов могут выступать винтовые сваи – это более «продвинутый» вариант.

Монтаж винтовых свай в землю довольно легок. Сами сваи, благодаря своим винтам, хорошо держатся в земле и блестяще выполняют свою опорную функцию.

Предварительная подготовка

Все элементы забора, из какого бы материала они не были изготовлены, подвергаются предварительной обработке.

Металлические столбы (трубы) перед заглублением необходимо тщательно прокрасить, даже если они оцинкованные.

Это улучшит их антикоррозионную стойкость.

Технология установки деревянных заборов

Не красить можно только те столбы, к которым будут крепиться ворота или калитка, если предполагается проводить с ними дополнительные сварочные работы (приваривать петли т.п.).

Дерево (и перекладины, и штакетник) необходимо обработать антисептиком и антипиреновым составом.

Это придется делать и потом, в процессе эксплуатации.

После обработки раствором деревянные доски покрывают грунтовкой. А затем – окрашивание: любым подходящим лаком или краской.

Посмотрите, пожалуйста, видео по теме:

Можно просто покрыть антисептиком, который со временем примет естественный коричневатый или сероватый цвет (в зависимости от самой породы древесины).

Установка металлических опор

Опоры лучше всего устанавливать на расстоянии 2-3 метра друг от друга.

Для этого необходимо провести разметку участка по периметру, разбить на одинаковые отрезки и обозначить точки, где опоры будут установлены.

Глубина ямы должна быть не менее 50 см, но только для самых невысоких ограждений.

Для забора высотой 1,5-2 метра заглубление опоры должно быть не меньше метра.

Если столбы 3,5 метра, то заглубление должно захватывать 1,5 метра. Более глубокие ямы не нужны, это излишне, как и слишком высокие заборы.

Что касается ширины ямы, то работает следующее правило: диаметр отверстия под столб примерно равен трем диаметрам трубы.

Заглублять столбы можно несколькими разными способами:

Простое вбивание в землю — подходит в случаях, если высота забора предполагается невысокая, а почва достаточно мягкая, не глинистая (но не слишком рыхлая, такая не будет держать опору).

Длинный столб сложнее забить в землю с соблюдением его полной вертикальности.

Забутовка щебнем или песком — также подходит для легких заборов и для местностей с невысокой ветровой нагрузкой.

Для этого в земле выкапывается яма необходимой глубины, в которую погружается столб с дальнейшим засыпанием пустот песком или щебнем и плотно утрамбовывается.

Бетонирование — самый надежный вариант, забетонированные опоры выдерживают вес высоких и крепких заборов.

Бетонный раствор заливается только тогда, когда есть уверенность, что опора стоит строго вертикально.

Иногда можно использовать комбинированные способы – например, можно выкопать неглубокую яму, и вбить в нее трубу.

Потом засыпать оставшееся пространство сыпучим материалом или залить раствором: получится, что столб наполовину вбит, а на верхнюю половину забутован или забетонирован.

Это удобно проделывать, например, с винтовыми сваями.

Можно нижнюю часть забетонировать, а верхнюю засыпать гравием.

Выбор способа зависит от используемых материалов и будущей нагрузки на ограждение.

При бетонировании на низ трубы можно приварить так называемую «пятку», Т-образную пластину, этот элемент способен дополнительно укрепить положение опоры в бетоне или щебне.

Но, как показывает практика, приваривание любой дополнительной арматуры к столбу усложняет установку его положения в лунке, поэтому такие вещи делаются редко.

Некоторые особо щепетильные строители делают для нижней части столба гильзы из рубероида.

Заборные доски

Забор из досок на металлических столбах может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, какая финишная отделка будет выбрана.

В качестве штакетин для такого забора может подойти все, что угодно:

  • Столярный штакетник, в том числе фигурный;
  • Доска-дюймовка;
  • Вагонка;
  • Горбыль.

Любые строганые или обрезные доски

Об окрашивании и обработке антисептиками говорилось выше.

Есть и другие декоративные варианты: например, искусственно состарить дерево.

Для этого можно обработать древесину паяльной лампой — мягкие волокна выгорят и получится рельеф.

Затем металлической насадкой или любым другим подходящим инструментом счистить обугленную древесину.

Также можно выжечь специальный узор на доске. После этих манипуляций обработать дерево антисептиком.

Крепление элементов

Крепить деревянные доски к забору можно вертикально или горизонтально.

Вертикальное расположение. На опору привариваются две (в редких случаях 3) перекладины, деревянные или металлические, на которые затем, соответственно, будут нанизываться деревянные доски забора.

Между можно оставлять просветы большие или маленькие, или крепить встык.

В последнем случае нужно оставлять небольшие зазоры 2-3 мм, чтобы у древесины была возможность расширяться при перепадах температур или влажности, иначе забор встанет «дыбом».

Горизонтальное расположение.

Здесь могут быть следующие варианты крепления:

Обычное крепление. Две перекладины располагаются диагонально и пересекаются в середине. На скрещенные перекладины прибиваются доски.

Крепление досок в таком случае будет и к столбам, и к перекладинам. Зазор между досками допускается произвольный.

Модель типа «штрих-код» (разная толщина с одинаковыми зазорами), как вариант: две подряд доски по 15 см с зазором 3 см, и две доски по 50 с таким же зазором, после чего порядок повторяется.

Заборные доски в таком случае крепятся непосредственно к столбам.

Посередине пролета, если он слишком длинный, можно скреплять доски вертикальной планкой (рейкой).

«Шахматы»: например, доска 100 мм с зазором 60 мм на одной половине пролета крепится четным порядком, а на соседнем — нечетным.

Можно выбрать и другие художественные варианты.

Можно делать большие просветы, а можно крепить доски внахлест. Главное помнить — чем плотнее прилегают доски друг к другу, тем выше расход материала.

Небольшой «лайфхак»

При горизонтальном варианте к металлическому столбу нужно прикрепить каждую доску забора. На одно крепление уходит по два самореза (лучше, если они со сверлом на конце).

Толщину металлического столба в 3 мм возьмет не каждый саморез, поэтому сначала можно просверлить обычным сверлом диаметра 3.2 мм, а уже потом вгонять саморезы.

Если саморезы плохо входят, можно капнуть немного машинного масла.

Видео по теме статьи:

Поскольку этот процесс довольно трудоемкий, есть альтернативный вариант: к каждому столбу саморезами прикрепить две деревянные рейки, а уже к ним приколачивать горизонтальные доски обычными оцинкованными гвоздями.

Деревянный забор своими руками: способы устройства, виды и особенности монтажа