Устройство вальмовой крыши своими руками

Особое устройство вальмовой крыши (обтекаемая форма) высоко ценится владельцами домов, проживающих в районах с высокими ветровыми нагрузками, поскольку именно такое расположение кровли способно противостоять сильным порывам ветра. Монтаж такого типа крыши достаточно прост, особое внимание при самостоятельном выполнении работ следует обратить на точность проведения расчетов вальмовой крыши.

В отличие от других кровельных конструкций сборка вальмовой крыши представляет собой соединение из двух элементов:

  • уложенных обычных двух скатов, имеющихся на любых других крышах;
  • установленных по длине строения вальм, которые в данном случае заменяют традиционные скаты.

Содержание

Какими бывают вальмовые крыши?

В зависимости от сложности и особенности конструкции выделают следующие виды вальмовых крыш, применяемых одинаково успешно строителями:

  1. Полувальмовая крыша отличается тем, что вальмовые элементы укладываются не по всей ширине кровли, а только на фронтон, с небольшим выступом на скат (смотрите статью: «Полувальмовая крыша своими руками — устройство и установка»).
  2. Шатровая крыша больше подходит для возведения конструкции с квадратным основанием. Отличается идентичными четырьмя скатами, которые крепятся под одним углом (прочитайте: «Вальмовая четырехскатная крыша — особенности»).
  3. Ломаная крыша представлена в виде нескольких скатов разных размеров, закрепляемых под разными углами. Она является самой сложной по сборке конструкцией, но наградой за проявленное усердие станет презентабельная кровля.

Сборка элементов вальмовой крыши

Чтобы правильно выполнить монтаж вальмовой крыши, необходимо четко соблюдать все этапы проведения работ с учетом некоторых особенностей:

  • Промежуточные и угловые стропильные элементы крепятся под разным наклоном, соответственно, с использованием досок или бревен разных размеров (минимум, 50×150 мм).
  • Крепление коротких элементов стропильной системы вальмовой крышиотличается от технологии возведения обычной крыши, то есть они заводятся в угловые элементы, а не к коньковой доске, при этом промежуточные и короткие элементы должны совпадать по величине уклона.
  • Если строится, например, одноэтажный дом с вальмовой крышей, то стропильная система и коньковая доска, как и в других случаях, изготавливаются из одного и того же материала.
  • Вальмовая крыша выполняется на основе промежуточного центрального вида стропил, закрепляемых по обоим краям коньковой доски.
  • Промежуточные стропила должны опираться не только на коньковую доску, но и на верхний уровень обвязки.

Возведение каркаса вальмовой крыши

Выполняется устройство вальмовой крыши своими руками по единой схеме, основными этапами которой являются:

  • Монтаж мауэрлата по всему периметру здания, а также поперечной балки, которая кладется по середине кровельного основания.
  • Устройства конькового прогона при помощи установки стоек к поперечной балке с последующим ее закреплением при помощи раскосов.
  • Крепление к стойкам конькового прогона так, чтобы он располагался по необходимому уровню и высоте.
  • Монтаж угловых (накосных) стропил. Их нужно установить с учетом того, что узлы вальмовых крыш должны сохранять равную длину накосных стропил. Данный этап требует предельной точности измерений.
  • Фиксация нижнего края накосных стропил специальными кронштейнами или стальными скобами в угол мауэрлата, а верхнего – в коньковый брус.
  • Закладка размера свеса (порядка 0,5 м) при установке накосных стропильных элементов.
  • Монтаж промежуточных стропил. Если строится баня с вальмовой крышей, то данной работе нужно уделить особое внимание (прочитайте: «Крыша для бани своими руками — популярные варианты»). Сначала выполняется укладка рядовых стропил. Они должны фиксироваться параллельно друг к другу с последующим закреплением врубкой и скобами. Затем проводится монтаж угловых стропил (нарожников). Рекомендуется расположить их так, чтобы те, что относятся к вальмовому и основному скату, не стыковались с диагональными стропильными нарожниками. Тогда получится надежная вальмовая крыша – узлы выполняются врубкой или подставочными брусками.

Устройство стропильной системы вальмовой крыши, детальная видео инструкция:

Предложенная инструкция подходит для любых вальмовых кровель. Если планируется строительство большой крыши, то требуется дополнительное усиление кровли. Прочтите также: «Какие бывают виды кровли: разнообразие вариантов».

Диагональные стропильные ноги вальмовых крыш

На вальмовых крышах и крышах с ендовами необходимо устанавливать стропила направленные к углам стен (внешним или внутренним). Эти стропильные ноги называются диагональными или накосными. Диагональные стропила длиннее обычных, кроме того, на них опираются укороченные стропила скатов (стропильные полуноги), которые называются нарожниками.

Поэтому накосные стропила, как правило, несут нагрузку примерно в полтора раза большую, чем обычные стропила. Длина диагональных стропил превышает стандартную длину досок, поэтому стропила делают спаренным. Спаривание накосной стропильной ноги решает сразу три задачи: во-первых, удвоенное сечение способно нести увеличенную нагрузку; во-вторых, сплачивание досок позволяет получить длинную неразрезную балку; в-третьих, спаривание стропил унифицирует типоразмер применяемых деталей.

Сдваивание стропил позволяет применять для устройства накосных стропил те же доски, что и для обычных стропил. Иными словами, применение досок одной высоты для изготовления всех видов стропил упрощает конструктивные решения узлов крыши.

Для получения многопролетности под накосную ногу устанавливают одну или две опоры.Накосные стропила можно представить, как раздвоившийся и наклонившийся коньковый прогон.

Сращивание досок по длине делают так, чтобы стыки получались на расстоянии 0,15L (рис. 43) от центра опор, таким образом, длину досок для изготовления накосной стропильной ноги нужно подбирать в зависимости от длины пролетов, следовательно, от количества опор. Например, для вальмовой крыши нужно сделать накосную ногу длиной 10 м, для этого можно использовать доски длиной по 5,5 м и установить одну опору посредине.

Получим двухпролетную неразрезную балку. Однако расположение опоры под средней частью стропила не отвечает схеме приложенной к нему нагрузки, поэтому ее устанавливают на расстоянии 1/4 пролета от верха стропила.

Тогда для десятиметрового стропила логичнее использовать доски 7 и 3 м.

Опора под накосную стропильную ногу — это обычный подкос либо стойка из двух спаренных досок или бруса. Стойку опирают через деревянную подкладку и гидроизоляционный слой прямо на перекрытие, если оно из железобетонных плит и проверено на сосредоточенную силу. Подкос устанавливают под углом к горизонту 45–53°, а низ его упирают в лежень.Угол установки подкоса не играет решающей роли, главное условие, чтобы подкос поддерживал стропило в месте максимального сосредоточения нагрузки (рис.

Как сделать вальмовую крышу

44).

Расчет сечения диагональных стропил можно произвести по формулам строительной механики, но как правило, они не нуждается в расчете. Сделанные из двух сечений рядовых стропильных ног они выдерживает ту нагрузку, на которую были рассчитаны рядовые стропила. Стропила, перекрывающие пролет до 7,5 м, подпираются только подкосом в верхней части пролета.

Если накосное стропило перекрывает пролет до 9 м, в нижней части (l/4) устанавливают еще одну опору: стойку (если позволяет перекрытие), либо шпренгельную ферму. Под стропило длиной более 9 м желательно ввести третью опору по центру, здесь можно установить только стойку, значит, перекрытие должно быть железобетонным и проверенным на сосредоточенную силу либо в его конструкцию включают балку, на которую можно будет опереть стойку.

Шпренгельная ферма, это балка из бруса, прокинутая на угол по пересекающимся наружным стенам.

Чтобы балка особо не прогибалась (не «играла»), в балку врезают стойку (шпренгель) и устанавливают два подкоса. В большинстве случаев при строительстве небольших загородных домов, эту ферму не нужно рассчитывать, ее элементы принимаются конструктивно из бруса или спаренных досок общим сечением 100×100 — для стоек, 50×100 — для подкосов и 100×150(h) мм — для балки.

Опирание диагональной стропильной ноги в коньке зависит от расположения и количества промежуточных опор и конструкции основных наслонных стропил:

  • при наличии одного прогона посредине крыши диагональную стропильную ногу опирают на консоли прогона (рис.

    45). Консоли выпускают сантиметров на 10–15 за подстропильную раму, лишнее потом проще отпилить, чем нарастить недостающее;

  • при наличии двух прогонов и стропил из досок, на прогоны устанавливается шпренгельная конструкция состоящая из горизонтальной балки и стойки, на которую крепится верх накосных стропил (рис. 46);
  • при наличии двух прогонов и стропил из брусьев, в коньке к стропилам пришивают прибоину (коротыш доски толщиной не менее 5 см) и опирают на нее накосные стропила.

Низ накосных стропил для посадки на шпренгель, консоль прогона или на прибоину, подрубается в горизонт и крепится гвоздями.

При необходимости накосные стропила дополнительно прикрепляют к опорам металлическими хомутами или тугими проволочными скрутками.

Накосные стропила, расположенные в ендовах, подпереть шпренгельной фермой нельзя, так как угол стен, образующий ендову, внутренний, поэтому их подпирают стойками либо, если не позволяет перекрытие, подкосами.

В этом случае, в отличие от диагонального стропила вальмы, максимальная нагрузка приходится на нижнюю часть стропильной ноги! Сюда и нужно упирать подкос (рис. 44). Однако угол наклона подкоса опертого низом в лежень получается слишком острым, поэтому подкос либо опирают низом в угол стен, либо ставят два подкоса (один от лежня, другой от угла стен) упирая их верхом друг в друга, либо пренебрегают точкой максимальной нагрузки и ставят один подкос от лежня с углом к горизонту 45–53°.

Последний вариант, казалось бы, неправильный — подкос подпирает стропило совсем не там, где нам нужно. Но не будем забывать, что введение под балку третьей опоры, делает ее неразрезной и двухпролетной, что увеличивает ее несущую способность. Так, что установки подкоса по последнему варианту, чаще всего, бывает вполне достаточным для обеспечения несущей способности всей наслонной стропилины удвоенного сечения.

Нарожники стыкуют к наслонному стропилу простым запилом — подпиливают верх нарожника в одну плоскость к диагональной стропилине, стыкуют и пришивают 2–3 гвоздями (рис.

47)..

В зависимости от принятой расчетной схемы: распорной или безраспорной, низ диагональных стропильных ног упирается непосредственно в мауэрлат или в балку, уложенную на угол стен, либо опирается на них. В этом смысле накосные стропила ничем не отличаются от обычных стропил.

Они, как и обычные стропильные ноги, сделанные с тремя или двумя степенями свободы, могут передавать распор на стены или не передавать его.

Принято считать, что угол наклона диагональной стропильной ноги меняется относительно угла наклона рядовых стропил.

Это действительно так, если рассматривать диагональную стропильную ногу как отдельный элемент. Однако если спроецировать ее поочередно на стропила скатов, которые она объединяет, то мы увидим, что углы образуемые проекциями равны углам скатов. Попробуйте нарисовать накосное стропило на чертеже фасада здания и вы убедитесь в этом сами. То, что углы проекций на скаты, равны углам скатов, очень важно понимать при строительстве крыши — отпадают ненужные вопросы.

При необходимости верхняя пласть накосной стропилины, уложенной на ребре крыши, стесывается под углом, а расположенные в ендове — желобком, для укладки на них обрешётки.

Установкой между рядовыми стропилами прибоины из доски толщиной не менее 5 см можно сделать так называемую датскую крышу (рис.

48). При необходимости места креплений прибоины к рядовым стропилам подпирают подкосами (подстропильными ногами), низ которых упирают в лежень или стойку либо вместо рядовых стропил устанавливают усиленную (спаренную) пару стропильных ног.

В местах пересечения прибоины со стойкой или двумя стойками ее крепят к ним гвоздевым боем и подпирают коротышами (обрезками досок).

Полученную на крыше вертикальную плоскость обшивают погонажным или листовым материалом и, чаще всего, используют для устройства на чердаке естественного освещения и вентиляции: монтируют под коньком окна.

Изучение того, как сделать диагональные рафтинги для дальнейшего строительства круга крыши

Недавно, с современным дизайном домов в стране, крыша становится все более популярной и популярной. Крыша представляет собой плотовую систему, состоящую из двух частей. Одна из этих частей — передняя крыша, которая лишь частично покрывает дом по своей длине.

Вторая часть системы рафтинга — бедро, покрывающее пространство, не покрытое основной крышей. Другими словами, крыша крыши сочетает в своей конструкции два типа пандусов: на фасаде здания — трапеция; на концах конструкции — треугольной.

В доме частного здания и дизайна встречаются определенные разновидности башенки крыши: бархатная, датская или полувальмовая, полигональная приземистая и мансардная полувальмовая.

Крыша палатки называется, если структура имеет квадратную форму в подвале. Полупогружная или датская крыша называется, если бедра усечены сверху и не установлены на полной высоте крыши.

Сломанное бедро — это крыша с сочетанием ползунков разных углов склонов.

Кровельная система крыши: специфика устройства и описание процесса установки

Полуавтоматическое окно крыши представляет собой небольшую конструкцию треугольного цвета, расположенную над пьедесталами.

По этой причине руки очень популярны, потому что они отличаются самым экономичным использованием строительных материалов и имеют довольно эстетичный вид. Однако при работе с установкой есть несколько вопросов, на которые вы найдете ответ в нашей статье.

Подумайте о системе рафтинга крыши в деталях.

  1. Навесная ножничная система.
  2. Места для установки дополнительной поддержки шасси стропила.
  3. Узлы, поддерживающие нейлоновые плоты в хребте.
  4. Мы оснащаем датскую крышу.

Навесная ножничная система с крышкой

Сплавные опоры крытых хижин, а также крыши с долинами расположены в направлении наружных или внутренних углов стен здания.

Кружки вязания крючком на крыше подразделяются на два типа: диагональные плоты направлены на внешние углы стен конструкции и вставку кровельных мельниц на внутренние углы.

Диагональные (nakosnye) ноги плота намного длиннее, чем обычные ноги, поэтому, если не хватает длинных досок, им нужно познакомиться с другими, чтобы получить желаемую длину.

При удвоении вы можете использовать пластину, используемую для размещения обычных кластеров. Кроме того, на требуемую длину стропила имеют дополнительную мощность, чтобы выполнять увеличенную нагрузку из-за удвоения отдела, потому что, как правило, диагональные кластеры переносят грузы и имеют половину размера обычных стропил.

При подключении дисков мы не только получаем длинные неопределенные лучи, но и объединяем типы деталей, которые мы используем.

Диагональные плитки основаны на половинах, которые называются narozhniki (Рис.

1). Поддержка ремесленников на несущих рейках должна выполняться шагами, чтобы избежать уклонения от длинной линии с обеих сторон диагональных плотов в какой-то момент.

Часто необходимо изменить шаг мастеров при установке в соответствии с шагом обычной стропильной стропильной конструкции.

Подгузники к диагональным плотам обычно сшиваются с помощью пары трех гвоздей, но они соединяют их, разрезая верхний конец полной ноги в той же плоскости, что и стропила.

Насрошники могут быть закреплены с осевой процедурой. Однако довольно сложный тип сборки может быть упрощен и даже увеличить пропускную способность диагональной рафтинговой ноги и повысить жесткость также с определенным коэффициентом. Этот метод должен сочетаться с стропилами и рассказчиками не путем резки, а путем соединения черепных стержней.

Опорные (черепчатые) стержни выбирают участок размером 50×50 мм и привязывают к нижним концам ног с обеих сторон.

Сайты для установки дополнительной поддержки базовых ножниц

Мы уже знаем о том, что диагональные плоты должны брать по крайней мере половину нагрузки самостоятельно по сравнению с обычными ножницами для ног. По своей природе и дизайну диагональные стропила согнуты или раздвоены.

Под опорными ножницами должны быть установлены дополнительные опоры (стойка или столбец палки), одна или пара, в зависимости от размера крыши. Установка дополнительной поддержки диагональных ножниц выполняется для поддержания сосредоточенной нагрузки и достижения большего расстояния.

Мы подробно объясним необходимость этой манипуляции. Например, нам нужны 10-метровые рафтинговые стропила. Мы можем собрать пластины этой длины из пластин размером 5,5 метров. Обратите внимание, что для подключения требуется 0,5 м.

На 10-метровом диагональном плоту требуется хотя бы одна поддержка. Установка кронштейна в середине диапазона резаков не рекомендуется. Поддержка установлена ​​так же? сон плотов с верхнего конца. В этом случае мы заключаем, что при подключении мы должны использовать доски длиной 6 м и 4 м или 7 м и 3 м.

Монтаж несущей может быть под углом 45-53 градуса, хотя, как и при установке носителя, он не имеет особой роли, главное, чтобы он надежно поддерживал ножницы в точке максимальной концентрации нагрузкиРис.

1). Под баром или парой пластин помещается деревянная подушка. Опорная точка на стенде должна находиться на платформе.

Для расстояний, превышающих 9 метров, вы должны разместить три полюса: один из них должен находиться в центре, а другой — в точке?

диапазон от нижней части стропила, третий — удаленно? от верхней части стопы. Эта версия положения колонн направлена ​​на железобетонные давления. Если оверлей выполнен из другого материала, в нем будут доступны подшипники, на которых будут стоять наши подшипники.

Дополнительный стенд можно заменить на структуру простоя. Спренгель назвал луч, который соединяется через углы двух наружных стен. Если луч не «идет», его можно усилить двумя опорами.

Эта конструкция состоит из дерева с поперечным сечением 100×100 мм, используемого для стендов, для материалов с поперечным сечением 50×100 мм для опор и материала размером 100×150 мм для опор.

Узлы для поддержки нейлоновых плотов в хребте

Хребетный узел на пересечении диагональных плотов и хребтовой части обычных коньков может выполняться в нескольких вариантах.

Все зависит от количества используемых промежуточных носителей и конструкции наклонной плитки на крутых склонах крыши бедер здания.

В случае поддержки основных ножей только для одного гребня стропила должны опираться на кронштейн гребня (Рис. 2). Консоли должны монтироваться с мощностью от 100 мм до 150 мм через раму подконструкции, так как после монтажа легче прорезать, чем увеличивать отсутствие.

Если главные балки имеют конструкцию боковых кронштейнов, а сами стропила изготовлены из плиты, боковые опоры должны быть оборудованы палатой Шпренгеля, на которой будут основаны накосные стропила (Рис.

3).

При наличии боковых пролетов при проектировании основных пандусов и стропил из дерева вместо подвески следует использовать поверхность толщиной не менее 5 мм. На приборе и мы будем полагаться на ножницы для переноски.

В нижней части диагональных рафтинговых ножек, чтобы приземлиться на консольную консоль, ярмо или серфинг, вы должны нарезать горизонт и исправить его цветом ногтей.

Для дополнительной фиксации диагональные абразивы могут быть прикреплены к кронштейнам посредством скручивания проволокой или металлических зажимов.

В случае распределения стропил в долинах поддержка с ними может использоваться как стойки. Конструкция не должна использовать тигель, потому что угол в форме долины является внутренним.

Наложение не должно допускать использования плоских стендов, а затем использовать штативы.

Консольные стропила, расположенные в долинах, имеют наибольшую нагрузку на нижнюю часть стропила, поэтому здесь мы размещаем скребковый транспортер (Рис.

4). В этом варианте осуществления шарнир, расположенный на нижней части колена, заметно острый. Выход из него может быть изменен в точке поворота, что означает, что верхняя часть ограничена в углу стены. Вы можете разместить две стойки, где один из них спускается слева, а другой — в углу стены, а верхние части опираются друг на друга.

Мы оснащаем датскую крышу

Может «датская» крыша после полного обзора несущей конструкции несущей конструкции, построенной с использованием прибойной толщины плит около 5 см и расположенных между обычными стропилами (Рис.

5).

Для дополнительной прочности конструкции к точке крепления прибойны обычные стропила умножаются на подстроальные ноги (стойки), которые покоятся на нижних концах стойки или полки.

Пересечение surfa с колонкой крепится гвоздями и поддерживается остатками пластины. Вы не можете укрепить дизайн стручков, а просто установите пару стропил.

На крыше мы получаем пространство вертикального распределения, которое можно использовать для естественного освещения и вентиляции внутреннего пространства на чердаке.

Оказалось, что на хребте, например, окно. Планируйте плоскость с листовым металлом или формованными материалами.

Обрешетка вальмовой крыши

Вопрос:

Добрый день! У нас возникла такая проблема, насколько я поняла, из-за неправильной установки окон из сруба стали вылезать наружу бревна. Скажите, пожалуйста, возможно ли поставить бревна на место, не разбирая при этом сруб? спасибо!

Спасибо, Дмитрий, Судак.

Ответ:

Привет, Дмитрий из Судака!

Давненько в ваших краях не бывал, как начали строить капитализм, так в кармане денег стало столько, что об отдыхе в Судаке только мечтать остается.

А теперь по существу вопроса.

Вальмовые крыши обычно бывают четырехскатные (иногда и трехскатные), их еще иначе называют шатровыми.

Вальмовая крыша своими руками

Если крыша на четыре ската, то есть классическая, то треугольные стороны крыши образуют вальмы и в местах пересечения ската вальм и ската основной крыши образуются наклонные линии, называемые ребрами. Когда при пересечении получаются впалые углы, то их называют ендовами (иначе — разжелобками). На изображении ниже объясняются эти названия.

Вальма, ребро, ендова.

Что касается обрешетки, то это не проблема, о ней поговорим в конце письма.

Делается она элементарно. А вот стропильная система вальмовой крыши это предмет особого разговора. Она значительно сложнее, чем у двускатной крыши и повозиться с ней, не имея опыта, придется. Например, в прошлом году делали очень сложную крышу.

В ней были участки как простой двускатной, так и вальмовой крыш. Так вот, там, где крыша была просто двускатная, бригада из трех человек сделала ее стропильную систему и обрешетку за день, а с вальмами провозились ровно в пять раз больше, пока все подогнали как надо.

С использованием электрорубанка, анкерных болтов и шпилек, металлических крепежных уголков.

Не буду вдаваться во все подробности монтажа стропильной системы (она делается полностью аналогично системам всех крыш), просто изображу сопряжение отдельных частей стропильных пар (иначе — ног) присущих только вальмовым стропильным системам.

Вид на стропильную систему сверху, нарожники.

Короткие стропильные доски называются нарожниками и их располагают друг от друга обычно на расстоянии от 0,6 до 0,9 метра.

Нарожники вместе с ребрами образуют так называемую накосную ферму, образующую скат вальмы.

А доски обрешетки набивают на все скаты вальмовой крыши по очереди.

Сначала на скат вальмы Начиная снизу (так легче потом монтировать следующие доски), выставив первую доску по обвязке верха стены, параллельно ей. Либо сплошняком без зазоров между соседними досками (много материала уйдет и делают не под все виды кровли, а только под очень тяжелые типа глиняной черепицы). Либо с зазором между досками обрешетки, как правило, равными ширине этих досок (так меньше материала потребно и, соответственно, дешевле).

Доски обрешетки берут чаще всего толщиной 25 миллиметров, хотя для ряда крыш эта толщина может быть и 35 и 40 и 50 миллиметров, в зависимости от веса материала кровли и ряда других условий.

А ширина досок — от 100, 120, 150 и до 200 миллиметров.

Раньше доски обрешетки крепили гвоздями длиной в три толщины доски обрешетки. Сейчас все больше черными саморезами по дереву длиной в две толщины доски обрешетки. На каждую доску по два, а при ширине доски обрешетки в 200 миллиметров — по три самореза в местах крепления.

Торцы досок запиливают лучше циркуляркой (либо ножовкой, что дольше) в соответствии с углом наклона ребер крыши. По шнурке, либо на глаз.

Затем в той же последовательности крепят доски обрешетки основного ската с выпусками за пределы ребер и тем же отпиливанием их по месту в соответствии с углом наклона ребер.

При некоторых видах кровли, например — для катепала, на доски обрешетки укладывают дополнительно листы ОСПи (ориентированной стружечной плиты), для создания более ровной основы, чтобы она была без перепадов и без щелей.

Вот, совсем коротенько, ответ на ваш вопрос так, ка я его понял.

Удачи!

Другие вопросы по теме крыш:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

По материалам сайта: http://www.woodmaterial.ru

Расчет вальмовой кровли четырехскатной крыши с чертежом

Вальмовая кровля набирает все большую популярность. Это обусловлено тем, что подавляющее большинство людей перестало хранить что-либо на чердаках, поэтому им будет достаточно небольшого пространства под некоторые вещи. Что касается жилой площади, то спрос на нее будет всегда, а семейным парам он важен в двойне. Данные требования идеально описывают вальмовую кровельную систему.

В данной статье я постараюсь максимально подробно рассказать о том, как проводится расчет вальмовой кровли. Стоит отметить, что при строительстве четырехскатной крыши очень легко ошибиться, а с верным чертежом вы сведете все ошибки к минимуму.

Составные части вальмовой крыши

Знакомство с любой кровельной системой должно начинаться с ее элементов и узлов, но позвольте я скажу пару слов об внешнем виде.

С эстетической точки зрения вальмовая крыша довольно привлекательна и подходит для укладки большинства покрытий. Если смотреть на здание с вальмовой кровлей, то можно отметить, что верхняя часть не будет высокой, следовательно, и весь дом будет казаться таковым.

Впрочем, высота задается индивидуально под каждого застройщика, но чересчур большие размеры будут только отталкивать.

Вальмовая кровля идеально сочетается с таким кровельным покрытиями как битумная черепица. В арсенале данного материала имеется большое разнообразие красок и форм, благодаря чему можно создать весьма интересный и индивидуальный проект.

Теперь, давайте перейдем к основным элементам.

  • Конек. По сути данный элемент ничем не отличается от тех, что имеются на других кровельных конструкциях.

    Единственное его отличие – это длина. Конек проходит не по всей длине кровли, а лишь между вальмами.

  • Вальма. Это не элементы и не узлы, а боковые плоскости.

    В данном случае их будет всего две. Их отличительной чертой будет являться треугольная форма.

  • Скаты. Два других ската, расположенных по фасадам здания имеют трапециевидную форму и протягиваются от конькового элемента до карнизного свеса.
  • Ребра. Естественно там, где присутствует несколько плоскостей будут и ребра.

Вот собственно и весь список такой кровельной системой. Согласитесь, все просто. Что касается водосточной системы на такой крыше, то она будет организованной и наружной.

Стропильная система

Большинство частных застройщиков не заморачивается с металлом и предпочитает использовать в качестве основного материала для постройки каркаса крыши древесину.

Дерево – это природный ресурс, поэтому он будет взаимодействовать с окружающей средой, а она ничего хорошего для пиломатериалов, как правило, не приносит. В связи с данным фактом все элементы кровельной системы должны обрабатываться защитными растворами в лице антисептиков и антипиренов.

Вот какие элементы входят в каркас вальмовой системы:

  • Верхний прогон.

    На данном элемент фиксируются стропильные брусы.

  • Диагональные стропильные ноги. Всего таких стропильных балок четыре, и они находятся под каждым ребром крыши. Стоит отметить, что они длиннее обычных элементов, поэтому их, как правило, сбивают из сдвоенных досок.
  • Промежуточные и рядовые стропильные ноги.

    Они заполняют всю плоскость и создают прочный каркас. Один их конец приходится на верхний прогон, а второй на мауэрлат.

  • Центральные стропила. Данных элементов всего шесть. Они соединяются с крайней частью конька и диагональным брусом. Этот узел очень сложный и требует максимальной концентрации и внимательности при его создании.
  • Нарожники.

    Таким термином называют короткие стропила, которые не соприкасаются с коньком. Они крепятся к диагональным стропилам и мауэрлату.

  • Затяжки.

    Затяжка — это своего рода перемычка между стропилами разных плоскостей. Затяжка устанавливается в верхней части крыши и связывает два бруса. Этим действием достигается максимальная устойчивость.

  • Стойки.

    Данные элементы устанавливаются вертикально. Они поддерживают коньковый прогон и распределяют нагрузки, исходящие от кровельного пирога.

  • Подкосы.

    Такой термин достался опорам, которые удерживают стропильные брусы. Данный элемент не позволяет прогибаться стропильной балке, что существенно повышает ее сопротивление изгибам.

  • Шпренгель. По сути напоминает подкос, но идет не для рядовых стропил, а для диагональных. Состоит данный элемент из двух брусов. Первый из них крепится к мауэрлату со внутренней стороны таким образом, чтобы срезался угол (получается треугольник).

    А второй брус упирается в образовавшуюся опору и в саму диагональную ногу.

При создании такого стропильного каркаса важно использовать одну породу древесины, и желательно выбирать что-нибудь из твердых.

Кроме этого важно заранее определиться с крепежными деталями, так как это влияет на устойчивость всей системы.

Расчет вальмовой кровли

Если вы планируете создавать вальмовую кровельную систему самостоятельно, то вам будет полезно узнать некоторые формулы для расчетов. Стоит отметить, что проводить такую процедуру крайне нежелательно, если вы не разбираетесь в строительстве.

Подсчет высоты конькового элемента ведется по следующей формуле:

H = B x tg (альфа) / 2, где

B – Расстояние между стропильными ногами торцевой плоскости, Альфа – угол между плоскостями скатов.

Длина для рядовых стропил находится так:

E = B / 2 x cos (альфа), где

B – Расстояние между стропильными ногами торцевой плоскости, Альфа – угол между плоскостями скатов.

Площадь для скатов ищется так:

S = 2ea, где

Е – длинна рядовых стропильных балок, А – длинна между стропильными балками от начала до конца сооружения.

Чтобы производить все расчеты быстро и правильно можно воспользоваться специальной таблицей с коэффициентами.

С ее помощью можно узнать длину диагональных элементов, зная параметры рядовых.

Устройство опорного бруса

Мауэрлат очень важный элемент любой кровельной системы. Он принимает весь вес от крыши и передает ее стенам.

Данный элемент должен создаваться исключительно из твердых пород древесины, предпочтительно хвойных.

Строительство вальмовой крыши своими руками

Кроме этого очень важно изолировать опорный брус от других материалов, так как они могут существенно повлиять на продолжительность эксплуатации древесины. Для этого можно использовать рубероид или пергамин, впрочем, можно обойтись любым другим изоляционным продуктам, главное, чтобы он был долговечен.

Укладка опорного бруса ведется по следующей технологии:

  • Замеряется расстояние по верхней части стены и подготавливаются нужные по величине брусы.

    В углах опорный брус будет соединяться техникой «в лапу». Для этого придется выпиливать некоторые части элемента, поэтому стоит позаботиться об этом заранее.

  • После обработки древесины защитными растворами ее оставляют на некоторое время, дабы дать просохнуть.

    Параллельно этому, на верхних частях стен создают армированный пояс. Он будет служить своего рода основанием и не даст стенам разрушиться под давлением мауэрлата. Кроме этого в него монтируются закладные детали, которые будут удерживать опорную балку на своем месте.

  • Изоляционный материал нужно укладывать на ровную поверхность, поэтому обеспечьте это сразу при заливке бетонной смеси.

    Для надежной фиксации изоляционного слоя можно нанести на бетон мастику.

  • Для связки опорного бруса с закладными деталями необходимо проделать отверстия в нужных местах. Помимо шпилек используются анкерные болты в качестве основных элементов крепления.

Опорный брус будет должен иметь самую большую продолжительность эксплуатации, ведь от него зависит устойчивость свей крыши в целом.

Обрабатывать мауэрлат защитными средствами лучше всего ванным методом. Это позволит веществу проникнуть глубоко в структуру пиломатериала удерживаться там длительное время.

Монтаж вальмовой кровли

Вальмовая кровля достаточно сложная вещь для начинающих строителей. Если вы такой человек, то для руководства вам придется обзавестись хорошей инструкцией по ее созданию и знающим напарником.

  • Монтаж нижних затяжек. В данном случае в качестве затяжек будем использовать балки перекрытия.

    Для устойчивого основания будет достаточно всего двух элементов. Когда два бруса уложены на свои места, можно приступать к созданию дощатого настила. Это временная мера, позволяющая перемещаться по крыше без каких-либо сложностей.

  • На нижних затяжках размещаем две стойки. Конечно, нет нужды ограничивать себя таким количеством, но лучше пока не нагружать стропильную систему многочисленными элементами. Для повышения устойчивости стойкам можно сделать некоторые временные опоры.
  • Поверх стоек укладываем верхний прогон.

    В качестве метизов используем длинные гвозди.

  • Далее к прогону и мауэрлату крепим рядовые стропильные балки. Повысить эффективность крепежей можно при помощи металлических накладок или уголков.
  • Затем переходим к промежуточным балкам и плавно направляемся к диагональным.
  • После устройства диагональных строил можно усиливать всю систему. Для этого крепим по своим местам нарожники, кобылки и прочие элементы.
  • Завершив каркас можно переходить к устройству контробрешетки.

    Она создает некоторый зазор между кровельным пирогом и основанием, что способствует выводу увлажненного воздуха. Бруски контробрешетки размещаются параллельно стропильным балкам.

  • Далее приступают к укладке пароизоляционного слоя и фиксируют его обрешеткой. При укладке пароизоляции нужно быть очень внимательным, ослабьте натяжение полотна, иначе со временем оно натянется и порвется.
  • После этого идет стандартный набор кровельного пирога и покрытие.

Помните, чтобы провести всю работу качественно лучше воспользоваться услугами специальных бригад.

Особенности строения вальмовой крыши
Система стропил и опор вальмовой крыши
Как сделать проект и расчет конструкции
Установка мауэрлата своими руками
Установка и крепление стропил, покрытие крыши

При сооружении вальмовой крыши неопытный умелец нередко совершает различные ошибки по причине некорректно выполненных подготовительных работ.

Профессионалы же относятся к этому этапу с максимальной ответственностью. В этой статье мы расскажем, как соорудить вальмовую крышу своими руками согласно подготовленному инженерному расчету и плану.

Особенности строения вальмовой крыши

Относится такая крыша к четырехскатным. Она имеет два ската с меньшей площадью в форме треугольника. Два других ската выполнены в форме трапеции, при этом у них большая площадь.

Конструкция крыши состоит из таких составляющих:

  1. Конек. Является верхней частью крыши – линией, которую образовывает на стыке пара стропил. Конек вальмовой крыши имеет меньшую длину, чем перекрываемое сооружение.
  2. Вальм. Это треугольные скаты, установленные сверху торцевых стен.

    Вальмовая крыша своими руками

    Создается вальм благодаря диагональным и промежуточным стропилам – он заменяет фронтон.

  3. Скат. У такой крыши насчитывается два ската, представляющие собой трапецию. Они тянутся от конька и завершаются свесом.
  4. Ребра. Ими именуют углы, которые образуются на стыках вальм со скатами. Количество ребер равняется количеству диагональных ног, а именно, их четыре.
  5. Система водостока.

    Она нужна для отведения лишней воды с крыши в ливневку, состоит из воронок, желобов и труб.

Еще до того момента как сделать вальмовую крышу, стоит иметь в виду, что она не позволит впоследствии оборудовать в ней мансарду ввиду низких потолков в помещении под кровлей.

Система стропил и опор вальмовой крыши

Система стропил такой крыши имеет более сложную конструкцию в сравнении с двускатной крышей.

Стоит выделить такие элементы:

  • Коньковый прогон – это брус, предназначенный для стыковки на нем пары стропил.
  • Диагональные стропила.

    Представляют собой четыре стропила (ноги), формирующие вальмовые ребра. Они направляются от конца конька к угловым соединениям мауэрлата, соединяясь с ним.

    Их делают из сдвоенных досок или другого материала большой толщины. Примечательно, что диагональные стропила должны устанавливаться под более пологим углом, чем промежуточные. Помните это, делая чертеж вальмовой стропильной системы.

  • Промежуточные стропила.

    Их закрепляют верхушкой на коньковом пролете, а другой стороной к мауэрлату.

  • Центральные рядовые стропила. Насчитывается шесть таких стропил. Стыковку проводят с окончанием конька и диагональным стропилом. Данный узел считается самым трудоемким, установка которого потребует большого внимания и предельно точной разметки.
  • Короткие ноги (нарожники).

    Они не контактируют с верхушкой конька – их закрепляют на диагональные ноги.

  • Затяжка. Представляет собой перемычку, расположенную посреди рядовой стропильной пары – делается из бруса.

    Затяжку, которая монтируется сверху крыши, у самого конька, именуют ригелем. Нижней затяжкой, закрепляемой в нижней части стропил, служат балки перекрытия.

  • Стойка. Этот брус устанавливается вертикально, и предназначен для поддержания конька, переводя массу крыши на несущие перегородки. Существуют стропильные системы, в которых стойки монтируют посредине стропил – это нужно для освобождения центра мансардного помещения.
  • Подстропильные ноги (подкос).

    Такие опоры закрепляют под прямым углом к стропилам, они не дают стропилам провисать, что может произойти, если длина скатов превышает 4,5-5 м.

  • Шпренгельная ферма. Данная конструкция нужна для поддержки диагональных стропил. В нее входит две балки, одна из которых соединяет две стороны мауэрлата, а иная упирается в первое и диагональное стропило.

Профессиональные кровельщики утверждают, что монтаж стропил вальмовой крыши будет максимально качественным, если для создания конструкции будет применен одинаковый материал с одинаковым сечением и с использованием одного метода крепления.

Как сделать проект и расчет конструкции

Перед тем, как начинать сборку, следует составить план стропил вальмовой крыши с учетом строения дома. Далее нужно будет произвести все необходимые расчеты, исходя из заданных параметров. Для просчетов частей конструкции придется применить геометрические формулы, основанные на теореме Пифагора.

Потребуется высчитать такие параметры:

  1. Высота конька – h = b×tg α /2.
  2. Площадь скатов – S = 2ea.
  3. Длина промежуточных стропильных ног – e = b/2cos α.

Тут b – длина торцевой стены между стропильными ногами; α – угол уклона скатов; e – длина промежуточных стропильных ног; а – длина основной стены между стропильными ногами.

Если вы будете изготавливать угловые стропила вальмовой крыши с нормальными величинами уклона, для определения длины диагональных ног по известной величине рядовых можно воспользоваться таблицами с коэффициентами.

Все полученные данные нужно перенести на схему крыши.

Установка мауэрлата своими руками

Мауэрлатом называют основу, на которую производят крепление стропил вальмовой крыши. Главная роль мауэрлата состоит в одинаковом распределении массы несущих конструкций по всей поверхности крыши. Для изготовления мауэрлата используют преимущественно твердые породы древесины. Причем толщина этой несущей балки должна быть тем больше, чем сложнее и тяжелее конструкция крыши.

Зачастую сосновый брус сечением 150×150 мм или чуть больше оптимально подходит в качестве мауэрлата.

Последовательность установки мауэрлата выглядит так:

  • По нужным размерам брус отмеряют и отрезают. Крепление брусков мауэрлата выполняют «в лапу». После нанесения разметки можно выпилить паз для стыковки отрезков.
  • По периметру последнего ряда уложенных бревен собирают дощатую опалубку, которую заливают густым бетонным раствором.

    Его армируют металлическими прутами, на которые будет крепиться брус мауэрлата.

  • Как только цементный раствор полностью высохнет, на него укладывают гидроизоляционный слой, чтобы защитить древесину мауэрлата от влаги. В качестве изоляции можно использовать рубероид или битумную мастику, нанесенную на бетон.
  • Перед укладкой деревянный брус нужно обработать антипиреновой пропиткой и лаком с эффектом защиты от влаги.
  • На следующем этапе в мауэрлатном брусе высверливают отверстия для крепления на металлические штыри.
  • В конце бревна крепят на шпильках и затягивают их анкерами.

Обратите внимание, что каждое лишнее отверстие в конечном итоге приводит к снижению прочности мауэрлата.

Следовательно, лучше обойтись минимальным количеством шпилек. К тому же, ни в коем случае нельзя делать на мауэрлате запилы под установку стропил вальмовой крыши.

Установка и крепление стропил, покрытие крыши

Возведение вальмовой крыши своими силами будет качественным и точным, только если четко следовать инструкции и соблюдать технологию.

Работы следует осуществлять в такой очередности:

  1. Монтаж затяжек. Такими элементами могут быть балки перекрытия. Потребуется, по меньшей мере, две такие части, позволяющие в будущем выполнить крепление вальмовых стропил.

    Чтобы дальнейшая работа со стропилами была удобнее, некоторые предпочитают постелить дощатый настил поверх балок.

  2. Далее на стяжках устанавливают две стойки.

    Их фиксируют на месте подпорками, чтобы обеспечить их устойчивость до окончания монтажа стропильной системы. Количество стоек можно увеличить, но лишь тогда, когда это действительно необходимо.

  3. Теперь настала очередь конькового прогона.

    Его крепят на стойках длинными гвоздями. На этот прогон будет устанавливаться вся стропильная система угловой крыши. Сначала выполняется прикрепление рядовых стропил на уголках или металлических накладках.

  4. Следующими на вальмовых скатах устанавливают промежуточные стропила, а после этого – диагональные ноги, состоящие из сдвоенных досок.
  5. После этого монтируют нарожники, кобылки, рядовые стропила на торцах и ветровые доски на обоих скатах или только одном.
  6. Поверх стропил набивают горизонтальную обрешетку, на которой крепят слой пароизоляции.
  7. Мягкие кровельные материалы существенно облегчают работу с вальмовыми крышами.

    В таком случае целесообразно будет выполнить сплошную обрешетку листами влагостойкой фанеры.

  8. Соседние листы мягкой кровли укладывают в нахлест на 10-15 см или больше, если скаты очень крутые. Их фиксируют на обрешетке нержавеющими креплениями с каучуковыми шляпками.
  9. По окончании перекрытия крыши можно приступать к утеплению крыши и организации дымохода, водостоков и окон. Читайте также: «Как сделать вальмовую крышу своими руками – виды конструкции и способы строительства».

В целом, сконструировать вальмовую крышу самому вполне возможно, однако, стоит запастись терпением, уделить внимание проектированию и расчетам, а также соблюдать технологию.